Прошу прощения, по вариантам ИСКР, ИСКРА, ИСКРЫ, ИСКРУ, поиск насайте ничего не находит содержательного, а хотелось бы уточнить:

- Искра на центральном проводе при проверке должна быть видна? (подношу к массе на разное расстояние, но получаю только несильный разряд в руку сквозь провод)

- При проверке разряда со свечей проверяем самим проводом на массу или внем свеча должна присутствовать? Без свечи: контакт же глубоко в резине, расстояние между массой и контактом получается сантиметра полтора.

На центральном проводе искра шарашит на расстоянии порядка 1 см! А через провод тебя бьет, потому что пробита изоляция провода, а ты стоишь на земле.
На свечных проводах искру можно проверить, если сдвинуть резиновый чехол, пока не станет виден металлический наконечник. Можно и со свечой, но тогда надо обеспечить надежный контакт ее резьбовой части с массой - с двигателем - накручиваешь провод диаметром где-то около 2мм и надежно соединяешь его - провод с массой - с двигателем. Крутишь стартер и смотришь, есть она, или нет в искровом промежутке.

Спасибо.
Надо со свечой освоить способ - прикручивать к крышке бензобака, тогда из кабины будет хорошо видно.

Если система зажигания контактная, снимаешь крышку распределителя, вынимаешь из неё центральный провод, идущий от катушки, кладёшь его на толстую деревяшку или держишь его через изолятор (иначе бить будет и при исправной изоляции провода) на расстоянии от наконечника до массы (корпуса) двигателя 0,5-1 см, при включенном зажигании с помощью отвёртки размыкаешь-замыкаешь контакты прерывателя. Искра должна быть мощная, бело-голубого цвета. Если жёлтого и слабая, велика вероятность пробитого кондесатора. С помощью свечи - как сказал psv1962, только специально соединять с помощью провода с корпусом не обязательно, достаточно просто положить корпус свечи на любую железку движка. Стартёр также можно не крутить.
Способ не рекомендуется для БСЗ, т.к. возможен пробой выходного транзистора коммутатора.

З.Ы. Способ выставления зажигания по искре:
1. Выставляем коленвал по метке "МЗ".
2. Снимаем наконечник со свечи 1-го цилиндра, одеваем его на рабочую свечу, кладём её на массу.
3. Включаем зажигание и, отвернув стопорную гайку "на 13", поворачиваем в разные стороны корпус распределителя, при этом ловим момент проскакивания искры на свече и фиксируем стопорую гайку.

И нетолько из кабины, когда взорвётся - вот уж "момент зажигания" :-D

Почему взорвется? Искра будет находиться на той же массе, на которой обычно ее проверяю - на корпусе двигателя. Только провод не закрепишт так, чтобы он на нужном зазоре висел над массой, нужен помощник, который будет ключ поворачивать (теоретически закрепить можно, а практически - попристраиваешь его и пойдешь искать кого-нить).

А свечу закрепить только чтоб не сваливалась - зазор установлен.


Проясните, пожалуйста, еще пару темных моментов:

- если на классике стоит аккумулятор 75 А, это чем-то чревато? Никогда не казался криминалом доставшийся в наследство от прежнего владельца емкий аккум и, а тут в магазине продавцы начали пугать. Сомнение в том, что у него электролит прет через одну клемму - может это от того, что не по номиналу стоит (хотя почему - не вижу связи).

- если с коммутатора на катушку полярность проводов перепутать - как поступит машина при заводе? То есть она просто не заведется или где-то будет воспламенение (т.е. какой-то знак, что провода были перепутаны?) Полярность проводов рисовать не пытайтесь у меня коммутатор от Волги на три контакта.
Шибанет 20 тыс. вольт куда-нибудь не в то место или просто высокие вольты не возбудятся?

Да ничем не чревато. Ни для него, ни для автомобиля. А электролит прёт через клемму из-за потери герметичности (трещина). Если это 6СТ75 старой модели, залитый чёрной мастикой, можно попробовать заплавить/замазать битумной мастикой. Продавцам пугать выгодно, глядишь, испугаешься и новый купишь :grin: Ну, ты спросил :-D Ну, не заведётся - ето уж точно! На катушку с коммутатора идут, видимо, два провода (причём, сам коммутатор высокого напряжения не выдаёт, это делает катушка!). Один - "+" питания от зажигания, второй - выход коммутатора (наверное, коллектор транзистора, который заменяет котактный прерыватель, на нём появляются и "+", и "-"). Если поменять их местами, коммутатор работать не будет, но и с ним ничего не случится. А третий провод, очевидно, подключается к прерывателю, он управляющий. Схемы коммутатора "Волги" с контактным прерывателем под руками нет, но в общих чертах это выглядит именно так.потому, что Я думал, это юмор такой 8-)

Ой, пардон. Описятка - к крышке заливной горловины на двигателе.




Гы.

К катушке получается один питательный провод идет? То есть два - на датчик холла, два - на коммутатор (это которые мы при проверке другого коммутатора, возможно перепутали ). Я спрашиваю, потому что в книжке схема немного отличается от того, что у меня под капотом.
Еще один - масса.

То есть на этом одном питательном проводе, если померить вольтметром (красный стерженек на него, черный - на массу или минус аккума) должны быть аккумуляторные вольты? 13 - которые аккум показывает при замере.

Катушку и коммутатор сняли новые купить - а теперь идея пришла померить, а напряжения нету. При этом стартер крутит. Получается, в проводах где-то объявился фокус с наступлением дождей. А провода у ВАЗА с аккумулятора уходят куда-то под двигатель! Офигеть. Чтобы проверить 2 метра проводки надо машину из лужи буксировать.

На катушке сакральные письмане в виду буков "Б" и какая-то, судя по книжке еще должна быть, но на моей только "Б". Вы не знаете, что это значит?

У меня в этой связи еще идея, прокомментируйте, пожалуйста, знающие люди.
Для лучшей проверки подвод от аккумулятора к катушке кинуть с другого аккумулятора (все соединения на катушке-трамблере-коммутаторе оставить, а один провод пустить "налево"). И массу катушки (проводок, который подходит к креплению катушки к корпусу) тоже пустить налево -на минусовую клемму другого аккумулятора (или можно оставить на массе авто?).

сли при таком положении вещей машина заведется, значит проблема была в питании катушки, если нет - значит в звене коммутатор-катушка.

У-у-у, как всё поворачивается
Оказывается,зажигание то бесконтактное, раз датчик Холла стоит? А я тут про размыкание контактов отввёрткой... Врочем, сути дела не меняет - коммутатором управляет не контактный прерыватель, а бесконтактный (он же - этот самый датчик Холла)При включении зажигания "+" с АКБ подаётся на клемму Б катушкиНе нужен другой аккумулятор! Если плюс где-то потерялся, для проверки можно куском провода подать его на катушку прямо с клеммы батареи. А если уж использовать вторую батарею, то её минус надо подключать к массе автомобиля обязательно, иначе никакого искрообразования не получится, ведь высокое напряжение появляется относительно минуса, т.е. массы, с которой соединены боковые электроды свечей!

Спасибо большое за советы, поставлены новый комутатор и катушка, искра нашлась, все работает.
Высоковольтные провода прикручиваю теперь все хорошей проволокой к гороловине мотора, и со свечами и без. Такая простая штука, а здорово ускоряет процесс проверки.

Подскажите, пожалуйста, еще одну простую штуку, относящуюся к теме?
Аккумулятор начинает при зарядке "кипеть" до достижения максимального заряда?
Но при этом его внешние стенки могут не менять температуру?
(спрашиваю, потому что у меня что-то зарадник ни один аккум не может до нулевой отметки зарядить, даже когда его часов на 12 забыли - раньше заряжал - толи со шкалой что-то не в порядке, толи заряжает почему-то медленно. А с виду жужжит, работает, сам зарядник греется несильно. Вольтметр в любом случае показывает 13 В, даже до начала зарядки. И сами аккумуляторы никак не нагреваются. Под конец зарядки не должны?)