Константин_EX писал(а):
Зажимать пробовал клещами, переламывать проще показалось. И главное быстрее, я не знаю, на сколько опасный для насоса, такой тест. Добивать его не хотелось.
Не опасный совершенно метод. В насосе свой перепускной клапан, срабатывает на 6.5-7 атмосферах. Первая проверка насоса ,давление при включении зажигания, когда уже знаешь как себя насосы ведут, видно по динамике роста давления на сколько жив насос (но там ессно вносит свою лепту сетка и фильтр). При пережатой обратке, т.е замер давления "в стенку", должен насос бодро закидывать манометр в хотя бы 6 атмосфер. Как правило если этого не происходит, то делать замер на ходу смысла нет - насос при смерти.
Константин_EX писал(а):
1.Какой насос брать? Смотрю на "СОАТЭ" 60.1139-01, недорогой, и не китай.
Я бы не тратил деньги понапрасну, и брал Бош. Эти насосы никогда не подводили. Ни в коем случае не брать Пекар, на сколько хороши их насосы на карб (по крайней мере так раньше было), на столько плохи у них ЭБН, они мёртвые из упаковки.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Константин_EX писал(а):Я готов повозиться с заменой самого моторчика. Мой модуль в сборе, сейчас должен стоить около 3,5 тыс. руб. Сам бошевский моторчик около 3 тыс. руб. Его отдельно покупать - глупость.
Поэтому куплю недорогой моторчик.
Даже Матсума 103 стоит дешевле чем 3тыр. Закажи в емексе Бош от Газели, он там стоит в пределах 1800. Моторчик такой же как на вазе, 1 в 1.Константин_EX писал(а):1.Какой насос брать? Смотрю на "СОАТЭ" 60.1139-01, недорогой, и не китай.
KR9393P, оттуда же, откуда соатэ, но год проработать способен, в отличие от.
Константин_EX писал(а):Покупать ли новый, или только после замера давления с новым насосом, делать вывод?
Не покупать, твоя беда не в нём, а в насосе.х123ас писал(а):Первая проверка насоса ,давление при включении зажигания, когда уже знаешь как себя насосы ведут, видно по динамике роста давления на сколько жив насос (но там ессно вносит свою лепту сетка и фильтр).
Я не могу так сделать. У меня при включении зажигания, насос работает секунды 4 наверно, за это время давление поднимается лишь до 2-2,5 атм. А потом включай, не включай зажигание, он не качает, пока крутить стартером не начнешь. Возможно нужно просто сделать перекур, и подойти через несколько минут, и повторить все это.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Вижу мой 0 580 454 035 на емексе и автодоке стоит, 2300 руб. В принципе приемлемо. Деталька то важная.
Звонил в мой ближайший магазин, у них есть этот же бош за 2500, и Китай за 500 руб. Про Китай спросил, ходит ли вообще, ответили что он на одни сезон, но что то мне подсказывает, что может быть и меньше.
Добавлено спустя 1 минуту:
-Viewer-
вчера читал много про РДТ, мой утесовский, считается не плохим.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Мужики, я так и не понял, прозрачные гофротрубки внутри модуля, одноразовые или нет?Константин_EX писал(а): А потом включай, не включай зажигание, он не качает, пока крутить стартером не начнешь.
Все гораздо проще - всего лишь вставить перемычку в колодку диагностики и насос напрямую заработает.
х123ас писал(а):В насосе свой перепускной клапан
Нет там такого.В насосе на выходе обратный клапан,чтобы давление в системе держалось после выключения насоса.
Константин_EX писал(а):гофротрубки внутри модуля, одноразовые или нет?
Снимать и одевать их лучше предварительно облив кипятком.Константин_EX писал(а): прозрачные гофротрубки внутри модуля, одноразовые или нет?
Многоразовые при условии установки хомутиков. Без хомутиков могут соскочить.Константин_EX писал(а):Главное не забывать выключать
Возьми на кнопку "плюс" с отключаемой замком цепи,тогда не забудешь.Константин_EX писал(а):Не люблю лазить в штатную проводку
Ты уже залез:
Константин_EX писал(а):запитал параллельно ЭБН, через реле и кнопку.
По уму кнопка должна давать на обмотку этого реле отключаемый зажиганием плюс.х123ас писал(а):замена моторчика насоса может и не помочь
У него насос "в стену" при 13,5 4 очка не надавливает, как замена может не помочь? Последний раз мы с товарищем выкидывали "труп" который почти 5 набирал, хотя машина ехать перестала задолго до этого момента, а при менее 4-х дальше 20% дросселя вообще глохнуть должно .Константин_EX писал(а):Вроде характеристики 1 в 1, в чем же разница?
В форме выходного штуцера, на 453-м он на полмиллиметра тоньше.Константин_EX писал(а):то есть, лучше с хомутом собирать?
Даже в случае если шланг будет новый. В новых модулях, кстати, хомуты уже ставят с завода. 140-180 р. за пару хомутиков - не деньги, зато сто пудей в дороге туда лезть не придётся .
И, кстати, относительно Борщевых насосов я что-то в них совсем разочаровался. Последние 2 (разные причём) которые довелось ставить попередохли очень быстро. Конечно они легко могут быть алибабовые, сейчас с этим делом полный караул, но применительно к тому что и Пирбург напрочь выродился, я не исключаю что и Борщ тоже, так что сейчас хрен знает - есть вообще смысл брать что-то якобы фирмовое, дохнет-то оно как среднеценовой кетай, а стОит в 3-5 раз дороже.Константин_EX писал(а):Вывести манометр давление топлива, на постоянку в салон, чтоб на глазах был.
Вообще смысла не вижу... Подключить не долго, когда надо, то есть, для диагностики возникших проблем... Если проблем нет, то и манометр этот ты видеть не будешь...