-Viewer- писал(а):
Эта коробка оказалась относительно ровная
Эх... Ну ладно. Преднатяг диффа выставлял? Просто интересна сама процедура.Enrage писал(а):Преднатяг диффа выставлял?
Нет и не буду. При разборке шрусы не болтались, следовательно с этим делом всё нормально.-Viewer- писал(а):Потекут. Не сразу, конечно, в особо удачных случаях тысяч 30-40 даже бывает ходят.
А что посоветуешь поставить? Заводские сальники за 155 тысяч на всех валах прогрызли неплохие такие канавки, но ни один сальник не бежал.maxoptimist писал(а):А что посоветуешь поставить?
02M 311 113A. Они "одноразовые" - раз поставил и навсегда , по крайней мере если на шейках валов нет задиров, способных сгрызть сальник. И на коленвал ("вперёд") - такой же.
P.S. Всем. К предстоящему изгнанию барабашки из левого куска передней подвески купил на всякий случай сайлентблочок:
А то так вдруг залезешь, а дело окажется в нём. Обычно ж как: косяк всегда прячется там, на что меньше всего думаешь. И чтоб не бросать разобранную машину на несколько дней, пускай лучше он не пригодится .-Viewer- писал(а):02M 311 113A. Они "одноразовые" - раз поставил и навсегда , по крайней мере если на шейках валов нет задиров, способных сгрызть сальник. И на коленвал ("вперёд") - такой же.
Спасибо. А задний сальник коленвала не подскажешь номерок? Пока соберу на фуфлоновых. А ВАГовские нужно будет заказать, пусть лежат.maxoptimist писал(а):А задний сальник коленвала не подскажешь номерок?
Немецкие коленвалы и держатели сальников других размеров, увы. А ставить от дерьмовых машин только импортных толку немного, тем более что сальник 2108 от БРТ не такой уж и плохой. На худой конец полный аналог этому сальнику есть от "Витька", который возможно лишён такого недостатка как "жрёт вал" (у меня он жил недостаточно долго чтоб сделать такие выводы).maxoptimist
Всё давно исследовано
maxoptimist писал(а):Просто любопытно, почему на конвейере их ставят, если они текут?
Потому что пока всё новое и установка произведена не пьяным дядей Васей, то гарантийный период это дерьмо проезжает, а что там дальше - на это завод клал, ему надо новые вариации лоханов сбывать, если изначально делать хорошо, то новое гoвно никто брать не будет. Копетализом (с).maxoptimist писал(а):Просто любопытно, почему на конвейере их ставят, если они текут?
иначе продавать запчасти будет некому и гарантийщикам и дядям Васям не будет работы если сальники не будут течь, а так представь, завод ставит г@$но, а потом столько людей обогащается на этом .Enrage писал(а):Сколько целиком обошлась обновленная вторая и первая передача?
Пятачок готовь, а лучше 8 (т.к. в ходе разборки наверняка найдёшь много разного , хоть тот же датчик скорости, который уже 750+100 разъём).
Enrage писал(а):Есть ли смысл пихать почти новый первичный вал к походившим шестерням?
Да, имеет. Но вообще надо поставить 2 вала рядом и оценить степень износа. Зубья шестерёнок изначально выпуклые (рабочие части имеются в виду) и когда срабатываются, становятся более ровными (и красиво-блестящими), поэтому ставь тот вал, где менее ровные.
И, кстати:
Enrage писал(а):Преднатяг диффа выставлял? Просто интересна сама процедура.
В книжке довольно подробно расписано "как правильно". А по-русски (ну когда из инструмента молоток и такая-то мать) всё значительно проще . Как известно, любой конусной подшипник нельзя пережимать, а свободный ход он переживает хорошо. Ход этот, понятное дело, лошадиным быть не должен, но лучше пусть болтается нежели чем зажат.
Так как коробка собирается не с нуля, а чинится уже готовая и замена серединной части или картера сцепления в планы не входит, то в 99% случаев (по информации знакомого коробочника, практикующего лет 20 и чьи советы и рекомендации хорошо упростили мне возню с коробками на начальном этапе их изучения) регулировать ничего не надо. Подшипники редко когда сильно отличаются по размерам, поэтому их замена также не влечёт за собой обязательную подгонку.
Таким образом делаем так: собираем половинки коробки с дифференциалом на 4 болта. Крутим его. Подкусываний быть не должно вообще никаких. Затем трясём коробку - греметь не должно. Если подкусывает - надо или искать более тонкое регулировочное кольцо (разумеется сперва проверив до конца ли всё усажено), или пилить имеющееся. Если гремит - искать более толстое или вырезать из тонкой жести и подкладывать. При манипуляциях сателлиты лучше вынуть, они болтаются и тем самым мешают прослушиванию .Enrage писал(а):Огромное спасибо за развернутый ответ. Все более чем понятно
+100500maxoptimist писал(а):по моему тепловой зазор 0.1 это бред, кольцо нагреется, расширится и весь цилиндра в задирах будет
Именно так. А сосед наверняка врёт, потому что если он давно занимается ремонтами и делает зазор 0,1 (что возможно только если пилить кольца "на ремонт больше"), то ему уже давно должны были надавать по башке, т.к. собранный таким способом мотор сломается за несколько дней и списать это на качество запчастей не получится даже при хороших навыках красноречия .aleks@@ писал(а):и вопрос в догонку на сколько надо счесать башку чтобы не потерять в степени сжатия
зачем так сразу круто?
башку брить это не есть хорошо и самое последнее дело,
металлопакет поставить будет куда проще, чем брить хорошую ГБЦ.
aleks@@ писал(а):вопрос можно ли вкарячить гбц 11186 на 083 блок?
можно.
этот вопрос был не так давно в
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11073478#11073478
поищи.aleks@@
Dranik писал(а):башку брить это не есть хорошо и самое последнее дело,
металлопакет поставить будет куда проще, чем брить хорошую ГБЦ.
Согласен. Потери там если и будут то смешные, а на сэкономленную 1000 лучше купить нечто более полезное. Автонатяжной ролик ремня ГРМ, например.
Ну и это, уж если речь зашла про смену голов, может 16-дырочную лучше поставить? Возни при этом, конечно, чуток побольше, но и толку соответственно.-Viewer- писал(а):(при ремонте сальника ДМРВ
Это что за сальник такой?