Patrikman писал(а):Я в БК "ионизацию" колхозю каждое утро ))) что с ней что без заводитсо )))
а моему это ионизация как слону дробинаPATRIOT42 писал(а):Много зависит от батарейки и масла. Я в зиму всегда беру новый,62 ТИТАН,масло ликви-молли с молибденном синька. Утром сажусь,включаю дальний,только не на 30сек,а на минуту,включаю зажигание,чуть на газ и курчу,как только появляются вспышки,выключаю зажигание,секунд 5жду,опять поворачиваю ключь,опять чуть газу и курчу,обычно заводится,если нет,секунд через 15,опять завожу,с 3раза всегда заводится.
Какой-то у тебя карбовый метод пуска. 
Попробуй всё-таки по инжекторному завестись:
Газ не трогай и крути пока не заведётся, продолжая крутить вместе с появлением вспышек вплоть до выхода на устойчивые обороты. Уверяю тебя заведётся с первого раза без всяких танцев с бубном.
С "чуть на газ" ты только свечи заливаешь.
А на синьке с хорошим АКБ у меня и с первого оборота заведётся, а так на практически летней п/с 10W40 в -30 стартеру приходится сначала растолочь тесто в картере.
PATRIOT42 писал(а):А так что бы не мучаться,у тебя же полтораха? Значит паук аллюминевый. Цена вопроса 1кило рубль. Ждешь в магазин по ино,покупаешь 4свечи накала с дизеля на 12вольт,снимаешь паука,сверлишь на отводах на каждый горшок по дыре,нарезаешь резьбы,вкручиваешь эти свечи,заодно дросель почистишь. Останется только всё поставить на место и раскидать провода через реле и кнопку в салон поставить. Убъёшь часа 4 на всё,зато какое счастье,утром пришёл,на кнопочку нажал,подержал секунд 10-15 и заводи,вот тебе и батарейка сразу возбудится и паук теплый и свечи сухие и машина завелась
Ты сам то так себе сделал?
Или ты предпочитаешь убивать 4 часа постепенно, каждый день совершая танцы с бубном перед пуском двигателя? 
!Lnur писал(а):zmey999 писал(а):Nerd74 писал(а):!Lnur
ну так то если уж ставить таку шнягу, то делать выключатель в цепь резистера. да и включать его в цепь перед заводкой, да потом через минуты 3 вырубать.
то есть разрываем цепь на датчик в разрыв выключатель, выключатель в салон так? вырубаем датчик прога думает что ноль и что хана датчику врубает карлсона а выкидывает чек? ой я все понял как... я просто на поровозе
Ничего в штатной цепи не разрываем, просто 2 провода идущие на датчик соединяем друг с другом через резистор 5 килоом.
Отключать или нет потом этот резистор выключателем - это вопрос религии.
Сделай времянку на пробу: согни под углом 90 градусов и проткни иглой оба провода ДТОЖ, воткни туда ноги резистора (прямо вдоль проводника), обмажь силиконовым герметиком место протыкания, обмотай изолентой. Весной/летом сделаешь по уму в салоне подключишься к проводке возле ЭБУ, поставишь выключатель на панель.
тоесть справа и слева прокалываем и ставим резистор? до колодки?zmey999 писал(а):
тоесть справа и слева прокалываем и ставим резистор? до колодки?
Да, только близко к колодке не делай.Nerd74 писал(а):PATRIOT42
за полминуты коллектор прогревается, что рукой чувствуешь на наших моторах? у меня пятнаха в -25 перестает заводится. примерно 50/50
нормально греют,подойди и любому дизелю и попроси включить накал и потрогай,только не обожгися!Lnur писал(а):Дизелю нужен толчок т.е. практически достаточно одного успешного воспламенения в цилиндре чтоб дизель завёлся, поэтому достаточно нагреть воздух стоявший в ресивере перед пуском.
Для бензиновых же прогреть накальными свечами объём воздуха пропускаемый через цилиндры при холодном пуске практически невозможно. Тем более большую часть тепла заберёт впускной ресивер если он люминиевый.
Поэтому думаю лучше греть бензин, а не воздух, для этого на инжекторах можно снабдить рампу нагревательным элементом и обернуть её в теплоизоляцию. Особенно актуально это для тех у кого в морозы некачественный бензин не желает испаряться.
во первых:зимой дизель сразу тоже не заводится,тем более в мороз,во вторых: объем нагреваемого воздуха у дизеля и вазовской 1.5ки существенно разный,а в третьих:свечи не сразу отрывают и проходя воздух через них,успевает нагреваться,ты же не давишь тапку в пол при заводе,ты её совсем не трогаешь и проходящему воздуху вполне хватает этого тепла что бы нагреться. Это проверено,а сделать раз или бегать с грелкой или чайником каждый день,либо играть в спортлото с ДОЖ-это выбор каждого. Как говорится:моё дело предложить-ваше отказатьсяVEL писал(а):Тоже заливало свечи на 1.5.4 N. Я поставил переменный резистор и вывел в салон. Начало дорожки подчистил, теперь в крайнем левом положении истинная температура, при вращении вправо можно установить желаемую. Правда этим девайсом давно не пользуюсь, стоит прошивка Т02.
а на боше в эбу за дтож какой разьем отвечает?Вот пробежался по этим ссылкам и кажется мне что с 5 килоомами я погорячился
Температура (°C) Сопротивление датчика (ом)
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
-4 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680
-30 52700
-40 100700
Из этой таблицы следует что для того чтобы "поднять" температуру с -30 до -17..-18 нужно использовать резистор 50 кОм.
Резистором 5кОм решали другую проблему - троения 1.5.4 на прогреве:
Lakmus писал(а):номера контактов 30 и 45. Лично я лезть в контроллер не стал, а подпаялся к этим контактам на разъеме. И поскольку у меня бортового компа нет, то просто через выключатель подсоединил постоянный резюк на 5кОм, который в параллеле с холодным ДТОЖ дает температуру +15-20 гр. Автору спасибо за идею, проблема троения на холодную решена