rg-45: лётному составу,их друзьям и семьям,ПРИВЕТ,от афтолады
УРРРА,товарисчи.Стаж с 1994 писал(а): днем было солнце. Целый день
намбы хоть чуток 
ie1978 писал(а):Заметьте, также, что я Вас называю на "Вы". Кто Вам позволял мне "тыкать"
Ну тогда уж извиняйте 
У нас здесь, как я полагаю, вообще то общение на равных, но если Вам так больше нравиться-не возражаю 
ie1978 писал(а):Вы говорили ерунду (и сами это признали) относительно внутреннего сопротивления АКБ
Можно было просто поправить, а не посылать, поскольку я умею признавать свои ошибки. А в теории АКБ кое что смыслим , но никоим образом не претендую на статус самого умного, тем более знать все не возможно, а то что знаешь забывается со временем.
ie1978
Давайте лучше совместно подумаем (поищем) и выложим в ФАК нормальную статью, по правильному заряду АКБ. Т.к. постоянно происходят споры по этому вопросу. По крайней мере я не смог в тырнете найти ни одной дельной статьи (хотя принцип конечно правильный), в основном рассматриваются частные случаи. А например такой показатель как напряжение окончания заряда может поставить человека в ступор, посколку в каждой статье этот параметр разный. Т.е. почему нужно заряжать АКБ именно до напряжения 15,5 В, как приведено в этой статье http://www.avtoelektrika.ru/questions.php#up1 , а почему бы допустим не до 14,5 В или 16,2 В.
ЗЫ можно конечно попробовать самому доступно все описать, но у меня нет столько свободного времени, да и лень честно говоря
Всё зависит от состояния батареи и какого она типа.
Если аккум старый и у него высокое внутреннее сопротивление, то и напряжение для полной зарядки будет высокое.
Например у моего бати обычный обслуживаемый какой-то, при напряжении на ЗУ 16В - на аккуме 14,7В начинается обильное газовыделение, ток заряда 4А.
На моем кальциевом при напряжении на ЗУ 16В, на АКБ тоже 16В, ток заряда 1А.Рена писал(а):Всё зависит от состояния батареи и какого она типа.
Вот именно. Обслуживаемые (малообслуживаемые) заряжаем в плоть до 16,2 В (смотреть ИНСТРУКЦИЮ по конкретной АКБ), необслуживаемые до 14,5 В, т.к. у них при напряжении перезаряда (более 14,5 В) происходит разрушение пластин, в отличие от обслуживаемых которым "полезно" напряжение перезаряда, естественно в разумных пределах.rg-45 писал(а):лётному составу,их друзьям и семьям,ПРИВЕТ,от афтолады
УРРРА,товарисчи.
Спасибо! Справедливости ради, скажу что сейчас в силу непреодолимых обстоятельств, не отношуь к летному составу. Но, надеюсь, скоро вернусь в строй. По крайней мере, дело сдвинулось в этом направлении.
Дмитрий У. писал(а):У нас здесь, как я полагаю, вообще то общение на равных, но если Вам так больше нравиться-не возражаю
Не имею ничего против общения на "ты". Так проще, и обстановка получается дружеская. Мой резкий ответ был обусловлен словами "а если ты такой умный...". Прошу прощения и с удовольствием перехожу на "ты".
Ссылкой я кинул потому, что наш диалог, как мне показалось, приобрел характер острого спора и мне пришлось искать аргументы. Извини, просто не подумал, что можешь поверить наслово.
Я тоже не претендую на исключительность своих знаний. У меня есть практическая наработка, зарекомендовавшая себя и я ей поделился. Я совсем не против зарядки по науке, но БП от ноута в машине лежит всегда, лампочек тоже много в задних фонарях. Для кого-то этот способ может оказаться спасительным в трудной ситуации - приехал куда-нибудь в деревню, ноут с собой, АКБ села и прикурить не у кого. Или сдохло зарядное устройство, за новым надо ехать, а машину не завести. Кроме аварийного, этот способ стал для меня основным, потому, что мне так удобно. Но это только для меня и я совершенно не призываю кого-либо заряжать АКБ только так. Считайте то, что я написал "советом бывалых".
А лампа накаливания действительно может стабилизировать ток. Здесь механизм простой - чем выше плотность электролита, тем меньший ток течет через лампу. Нить остывает и ее сопротивление уменьшается. А когда АКБ разряжена, ток зарядки, текущий через лампу большой, нить нагреваясь увеличивает сопротивление, уменьшая ток. Вот принцип регулирования. Конечно до электронного регулятора лампе очень далеко, но в определенных пределах и лампа работает. Получается зарядка фиксированным током. Вообще, как мне думается, очень точно ток зарядки стабилизировать не нужно - важно его ограничить каким-то предельным значением, чтобы не испортить батарею. Ведь смысл зарядки по сути заключается в том, чтобы "закачать" в АКБ энергию. Какая разница, за какое время эта энергия попадет в батарею - за десять часов или за двадцать? В инструкции к моей АКБ написано, что заряжать ее можно током, не превышающим 1/10 емкости, основной критерий окончания зарядки - кипение электролита и достижение его плотности 1,28. Про напряжение окончания заряда не написано вообще ничего. Экспериментально я выяснил, что у меня процесс кипения электролита начинается, когда напряжение достигает 14,4 вольта. Но это для моей АКБ. С другой могут быть иные цифры.
Цитирую пункты инструкции к АКБ:
1. Открутить защитные пробки.
2. Присоединить батарею к источнику постоянного тока.
3. Заряжать током, не превышающим или равным 10% емкости батареи, указанной на корпусе.
4. Время зарядки до начала обильного газовыделения. Плотность электролита после зарядки должна быть 1,28 +- 0,01 г/см3, напряжение на клеммах - не ниже 12,6 вольт.
Все. Ничего не говорится о стабилизации тока или напряжения. А это инструкция произодителя батареи. Рискну предположить, что если применить этот способ к какой-нибудь АКБ на гелевой основе, результат может оказаться плачевным. Поэтому, предлагаю записать в ФАК первым пунктом:
Перед тем, как заряжать АКБ, внимательно изучите инструкцию к ней. Старайтесь не покупать АКБ без инструкции по эксплуатации. При зарядке следуйте инструкции.ie1978 писал(а):Не имею ничего против общения на "ты". Так проще, и обстановка получается дружеская.
Я только за
Сейчас полистал свою инструкцию по эксплуакации АКБ пр-ва АКОМ, что меня весьма порадовало
Цитата:АКБ относится к категории необслуживаемых, так как соответствует требованиям п.5.2.9 ГОСТ 959-2002
Это с какого они неослуживаемые то стали с заливными пробками Поверю еще, что малообслуживаемые.
Читаем дальше
Цитата:Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (16,0 – 16,5) В. После снижения тока менее 0,5 А продолжить заряд не менее 2 часов
С каких пор необслуживаемые стали до 16 В заряжать? Насколько я знаю у них отсутствует участок перезаряда на зарядной хар-ке, т.е. и отсутствие газовыделения. Ток заряда при достижении значения 14,5 В начинает падать, что приводит к эффекту запирания процесса заряда.Дмитрий У. писал(а):
Цитата:АКБ относится к категории необслуживаемых, так как соответствует требованиям п.5.2.9 ГОСТ 959-2002
Это с какого они неослуживаемые то стали с заливными пробками
Поверю еще, что малообслуживаемые.
Читаем дальше
Цитата:Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (16,0 – 16,5) В. После снижения тока менее 0,5 А продолжить заряд не менее 2 часов
С каких пор необслуживаемые стали до 16 В заряжать?
Необслуживаемые, это батареи которые не требуют доливки воды в течении срока службы. Возможно это и есть критерий из п 5.2.9 ГОСТа.
А то, что у АКОМ есть пробки, можно считать жестом доброй воли в отношении покупателя - можно и ареометр сунуть, исключив тем самым недомыслия по поводу конца зарядки, да и водички таки долить, если хочется. Согласитесь, что это лучше, чем гадать о зарядке обладателю варты.
Ну а т.к. это теже свинцово кислотные батареи, то и зарядные характеристики у них те же, что и у необслуживаемых. Соответственно по какой ветви из семейства зарядных характеристик рулить, дело в общем то юзера, если у него не автомат, или разработчика ЗУ, морщащего лоб в выдумывании супер- пупер мудрого алгоритма зарядки.Rover_61reg писал(а):летом имхо много, а зимой...
Какая разница зимой или летом, плотность не очень сильно зависит от температуры. При +25 гр плотность 1,27, зимой при -30 будет 1,3.Rover_61reg писал(а):У нас зимой и летом 1.26 за глаза
Мда... старею
Точняк 1.28.Дмитрий У. писал(а):Какая разница зимой или летом, плотность не очень сильно зависит от температуры. При +25 гр плотность 1,27, зимой при -30 будет 1,3.
Плотность может и не зависит, а вот показания ареометра зависят.
При температурах, отличающихся от 20 град, показания ареометра необходимо корректировать на 0,007 на каждые 10 град разницы. Причем для холода в минус, для тепла в +.
Т.е. при -30 град поправка составит 0,007 * 5 = 0,035. И при реальной плотности 1,27 ареометр покажет 1,305 - довольно существенная разница.Michail_09 писал(а):И при реальной плотности 1,27
Поправлю, приведенной к температуре +25 градусов.
Michail_09 писал(а):ареометр покажет 1,305 - довольно существенная разница
Полностью согласен, но на ЭДС АКБ это практически никак не влияет.ie1978 писал(а):Но мы же АКБ заряжаем дома, при комнатной температуре.
+мильон
Пока АКБ не прогреется до положительной температуры, она не будет принимать заряд, а вся энергии заряда будет тратиться на прогрев электролита и электролиз воды.ie1978 писал(а):эксплуатируется в мороз, АКБ заряжается плохо
И как правило, при этом степень заряда АКБ составляет 70%
ie1978 писал(а):А вот хранить заряженную АКБ лучше при легком минусе
+1 и полностью заряженнуюДмитрий У. писал(а):
Пока АКБ не прогреется до положительной температуры, она не будет принимать заряд, а вся энергии заряда будет тратиться на прогрев электролита.
Сдается мне, что эта фраза - очередной перл 
.
Когда то юзал зимой 7 летнюю батарею. Ездил только в выходные и по немногу. И если на улице был мороз ниже 20, то шанс завестись был небольшим. Но в железном гараже возле дома был свет, и батарею заряжал прямо на машине. Накануне вечером ставил зарядник на ток в 1А, а утром с легкостью заводил. Обычно такой зарядки хватало и на второй выходной.
Не, ну ежу понятно, что часть энергии, сообщаемой батарее при зарядке, выделяется в виде тепла. Но пару градусов нагрева батареи, думается, в расчет брать не стоит. И батарея на морозе всеж таки заряжается!