VladiZlav писал(а):Обычно такое наблюдается при "коротышах"
хе...я уже писал ...все могло начаться после того как я с дуру светодиод напрямую к аккуму подсоединил))))))вот и коротыш мог образоваться..
где-нибудь там внутри .
.
.
не дай Бог никому такого гемора.....и ведь хорошего электрика не найдешь....полупрофи"- самое ужасноеDRAF
вольтметра не имею,,,сколько стоит можно купить,наверно не дорого))).
.
DRAF писал(а):ОН вещь интересная, выйти из строя мгновенно может, если напряжение привысило его максимум
вот я и думаю что он "кряхтел " от натуги,чтоб замыкания не было ,когда светодиод горел,...........или я что то не понимаю....... Владимирыч писал(а):включить систему зажигания автономно,
это я так понимаю дать на Б+ катушки провод напрямую с + аккума так?????? можно и так сделать,и если работать будет то и ездить так мона.а заводиться напрямую от стартера......
в принципе если это возможно то попробую с + на + катушки.Владимирыч писал(а):Чтобы исключить всякие КЗ и другие ошибки, можно попробовать включить систему зажигания автономно (при угонах так поступают). Для этого подать + на катушку прямо с клеммы АКБ, отключив от неё провод с замка (или реле зажигания) и заменить "паук" высоковольтных проводов (взять заведомо исправный у соседа, или новый). Отключить тахометр. Проверить наличие массы на корпусе катушки и надёжность соединения "-" АКБ с кузовом (можно продублировать отдельным проводом, соединив его с блоком двигателя и с корпусом катушки). Всё, теперь система зажигания автономна, без вмешательств со стороны противоугонки и прочих схем. Проверь, греется ли в этом случае катушка? Если нет, по очереди восстанавливай прежнюю схему и делай выводы.
Кроме того,
ne_gonshik писал(а):Тогда сделай так – отключи все провода от катушки, на +Б кинь сразу от аккума (тут надо быть осторожным, лучше как то вклинить в цепь предохранитель, но если не ехать а на месте крутить под надзором то можно и так), ну естественно провод от трамб-лера к контакту К. проверить и прозвонить свечные провода (лучше у кого то взять и за-менить на силиконовые если они уже не стоят), выкрутить и прозвонить свечи на обрыв (если они А 17 ДВР или а 17 ДВРМ), отрегулировать зазор до 0,5-0,6. и посмотреть что будет!
Ездить, конечно, можно, но такое соединение не надёжно, того и гляди, оборвётся, закоротит... Выключать двигатель можно будет, только отключая + от катуш??и... В общем, такая схема нужна только для определения того, что приводит к перегреву катушки. К примеру, если в таком виде ничего греться не будет, то трамблёр с его контактами, генератор с его РР и конденсатором исправны и не влияют на катушку. Теперь восстанавливай схему - подключай тахометр и смотри, что при этом изменится. Ничего? подавай + от замка. Начала греться? Значит, виновата именно эта цепь - АКБ-замок-реле зажигания-катушка... Сам думай дальше!Владимирыч писал(а):Самый надёжный конденсатор в автомобиле - это аккумулятор!
так может аккум. каким то образом заглючить? при подключении к нему напрямую светодиода??? ,но продолжать выполнять свои прямые обязанности при этом глюке :-(Свиблов писал(а):короче буду напрямую завтра пробывать...
Давай пробуй, а потом дальше думу думать будем 8-)Свиблов писал(а):ЗАМЕТИЛ,ЧТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВВ ПРОВОД ТРАМБЛЕРА,КОТОРЫЙ НА КАТУШКУ,-ГОРЯЧИЙ,И ГОРЯЧЕЕ ОН В МЕСТЕ БЛИЖЕ К КРЫШКЕ ТРАМБЛЕРА.
Греется обычно в том мете, где плохой контакт (повышенное сопротивление). Проверь на всякий случай подвижность уголька в крышке трамблёра и надёжность соединения центрального провода.Свиблов писал(а):так может аккум. каким то образом заглючить? при подключении к нему напрямую светодиода???
Никак не может! Аккумулятор настолько мощная штука, что не только светодиод, но и провод, которым он подключается, не способны ему противостоять - при КЗ просто оплавится и выгорит, а батарея останется в норме! Для справки: пусковые токи могут доходить до 300-400 Ампер, светодиод потребляет максимум 0,1 Ампера.Свиблов писал(а):что за резистор? может конденсатор....
Резистор есть в бегунке трамблёра, а конденсатор - снаружи.Свиблов писал(а):но если напрямую греться не будет ,выключатель-тумблер в салон проведу и усё в шоколаде"...только интересно какие провода лучше,потолще или потоньше...?
Если греться не будет, лучше всё же разобраться и не вводить дополнительных тумблеров и проводов. Тем более, что при включении зажигания с помощью замка +12В подаётся не только на катушку, да и цепи защищаются предохранителями. Так что, надо добиваться, чтобы штатная схема работала правильно. Сечение провода для работы системы зажигания (потребление порядка 4-5 А) должно быть не менее 0,5 кв. мм. (МГШВ-0,5 и подобные).Helg-001 писал(а): Да, еще если можно подробнее рассказать при каких условиях впервые возникла эта проблема.
Выше все описано!Свиблов писал(а):да уж....с Богом.....
.
но если напрямую греться не будет ,выключатель-тумблер в салон проведу и усё в шоколаде"...только интересно какие провода лучше,потолще или потоньше...? боюсь тонкие не выдержат ...лан посмотрим....надеюсь плохого не посоветуют :cool: ..просто надеюсь 8-)
Ни в коем случае тумблерочки и провода на прямую, хотите сгореть.
Все штатно никаких изменений проводки.
Если контакт бы был хреновый, то релюшка пищала бы.
Далее, катушка зажигания, даже если бы имела хреновый контакт, то не грелась бы до кипения, машина бы дергалась при езде.
Вот трамблер, точнее провода ВВ уже интереснее, Вы их просто вставили, что ли? Они вообще то входят с усилием. Проверьте, возможно поджать придется.Владимирыч писал(а):Резистор есть в бегунке трамблёра, а конденсатор - снаружи.
да там все в норме..и вообще все новое.блин.........
.
КОРОЧЕ ; сегодня провел "опыт" соединил Б+ катушки напрямую с + аккума, поработала десять минут и нагрелась,а через 20 мин трансформаторное масло закипело,(работала и на холостых и газовал),,
вот- никакой разницы увы.....................................
.
что же остается? либо плюсовой на массу задевает гдето,либо минусовой на плюс попадает...(типа коротыш) ..но хрен его найдешь!!!
.
(от магнитолы от сигналки от старой сигналки..и т.д. - миллион проводов.в бороде и т.п. и т.п. ..)
что еще делать не знаю :ooo: если уж напрямую и то греется.........но при всем при этом ЕДЕТ НОРМАЛЬНО И ЗАВОДИТСЯ С ТЫЧКА!! РАЗВЕ ПРИ КОРОТЫШЕ ТАКОЕ БЫЛО!!хз
ВСЕ ПИПЕЦ 8-)Helg-001 писал(а):Да, еще если можно подробнее рассказать при каких условиях впервые возникла эта проблема.
проблема возникла тогда,хотя может это все совпадение)
вечером почистил карб заменил игольчатый клапан с седлом(игла поганая с резиновым наконечником) поставил карб на место,покапался в проводке магнитолы ,дабы радио ловила(до сих пор не ловит)) ,потом подсоединил светодиод напрямую к аккуму. .......поездил так 3 дня нормально,,а потом утром прекрасно завелся и на ближайшем перекрестке заглох начисто....
вскрытие показало что разнесно новую иглу с резиновым наконечником и она закупорила клапан ,а когда отлипала погнула язычок поплавка и уровень в поплавковой камере был минимальный...пришлось менять обратно на железную иглу................................и кстати долго не мог завести потом,пришлось трамблер вынимать зажигание выставлять,,что за хрень само по себе сбилось что ли?!!
.................ну вроде в тот день начал замечать что катушка кипит через 25 мин. езды..............
.такова предыссторияHelg-001 писал(а):Напряжение при работающем двигателе в бортовой сети замеряли или нет
нет не измерял...но стрелка заряда аккума находится в нормальном положенииDRAF писал(а):возможно поджать придется.
с вв проводами все в полном порядке..эт точно. DRAF писал(а):машина бы дергалась при езде.
вот самое главное я и хочу донести до уважаемых собеседников,;; машина то не дергается ,приемистая и т.д...............при всем этом геморе с нагревом бабины!!!!