jbu писал(а): имхо лучше наоборот - пожестче и занизить.
"- Девушка, подайте мне вон ту бутылку пива.
- Молодой человек, зачем оно вам, возьмите вот лучше спичек три упаковки"
Спрашивают, как поднять - надо ответить по теме или не писать вообще, ИМХО
Поднять, конечно, проще всего проставками, только машина менее устойчивой будет.
Я размер резины увеличил 
Кстати, Pegasus а в каком состоянии у тебя подвеска? Может быть на самом деле пружины уже просели и их стоит поменять. "Десятки" - довольно "высокие" машины...jbu писал(а):zlexx писал(а):DarkCat писал(а):пружины
проставки
+ газ аммо.
как интересно газовые амортизаторы машину поднимают??
зачем поднимать то? имхо лучше наоборот - пожестче и занизить.
бан!Pegasus писал(а):Хочется немного увеличить клиренс (уровень от земли до днища).
А то приходится иногда по ухабам ездить. а днище то жалко.
Какие есть способы. Скажите плиз.
Вперед опоры СС-20 (с комплекте есть проставочка), назад проставки-домики и если их ставить на минимум, то и не надо ничего регулировать. ИМХО оптимальный вариант.Kasik писал(а):Вперед опоры СС-20 (с комплекте есть проставочка),
трындец ШРУСам. Ну может не сразу, но жить будут определенно меньше.
Kasik писал(а):назад проставки-домики и если их ставить на минимум, то и не надо ничего регулировать.
Ошибаетесь, с чегоэто вы взяли что "не надо ничего регулировать"? Только потому что вам "так кажется" по внутреним мироощущениям?
Тригонометрию помните? Займёмся несложными подсчетами: минимальный уровень это 30-40 мм. База машины примерно 2600 мм.
Считаем угол на который она наклонилась=40/2600 (Это в радианах).
В градусах будет = 40/2600*180/Пи =0.9 градусов.
А угол такой есть "кастор" в передней подвеске (развал -схождение-кастор). Он должен быть как раз в пределах от 0.5 до 1 градуса. Тут он однозначно "убивается в ноль", или даже становится отрицательным. В результате страдает курсовая устойчивость. Да-да, какой-то градус может тут напортить, матрешки и зубилы к этому очень чувствительны.
Кроме того обязательно необходимо отрегулировать колдун ну и фары.Jackal писал(а): с чегоэто вы взяли что "не надо ничего регулировать"? Только потому что вам "так кажется" по внутреним мироощущениям?
Ну не на-а-адо передергивать! Мне так кажется или ИМХО, что это оптимальный вариант!
Цитата:трындец ШРУСам. Ну может не сразу, но жить будут определенно меньше.
Вот вам, очевидно, что ТАК кажется, а я тык 50! так езжу (по самое мама не горюй) и ШРУСы в порядке. Тьфу 3 р.
Цитата:вам "так кажется" по внутреним мироощущениям
Не-а, не кажется! Я это задницей чувствую, в буквальном смысле. 50 тык. уже.
Цитата:Займёмся несложными подсчетами
Давайте 8-) Только надо бы верные исходные данные: впереди СС-20 с штатной проставкой ок.10 мм, сзади проставки на 30 мм с учетом, что задние пружины пружины немного просевшие + посадите сзади хотя бы 1 человека. Проверьте геометрию и посчитайте.
Про кастор: он может быть (точно не помню цифир) от -0.5 до +1.5. Это кому как нужно и как нравится. И наконец, при смене опор и даже без этого (периодически) однозначно надо регулировать сход-развал и угол продольного наклона шкворня передней оси (кастора).
А фары и колдун я уточню: после установки , чего я предложил, и проверки, возможно и не понадобится регулировать.Jackal писал(а):А угол такой есть "кастор" в передней подвеске (развал -схождение-кастор). Он должен быть как раз в пределах от 0.5 до 1 градуса. Тут он однозначно "убивается в ноль", или даже становится отрицательным. В результате страдает курсовая устойчивость.
Так оно и есть. Личные ощущения. При скорости около 120-140 машина начинает "раскачиваться" и "рыскать". Приходиться ехать очень чутко.Dudins писал(а):
Это что рекорд которым должен гордиться каждый? Или вы больше никогда не наезживали в жизни? Сказали же человеческим языком что гранаты умрут раньше.... Ощутимо раньше...
Гы. А почему бы не гордится, как я езжу. :cool: И еще могу погордиться, когда на другом авто проехал тык.10 на самодельном сепараторе, без одного подшипника в ШРУСе. И еще на самодельной оси ездил.
Я не про рекорды. Если вообще не ездить, то и ломаться ничего не будет.
А в случае экстремальной езды, шанс порвать пыльник и в итоге потерять ШРУС не меньше, чем с приподнятым (в пределах допустимого) передком.
Я ж тоже вроде человеческим языком говорю, что это ИМХО оптимальный вариант, для достижения конкретной цели (приподнять машину)в определенных условиях (2112).Kasik писал(а):...А в случае экстремальной езды, шанс порвать пыльник и в итоге потерять ШРУС не меньше, чем с приподнятым (в пределах допустимого) передком...
В случае экстремальной езды с проставками выше риск того, что ШРУС вывернется на запредельный угол (крен машины) и сепаратор сломается. Так что тем кто поставил проставки спереди рекомендуется ездить аккуратнее, в поворотах сбавлять скорость, не стартовать резко с вывернутыми колесами и пр. Требования к аккуратной езде с проставками выше, чем без оных.
Да, с проставками можно проехать и 50 тыс и больше, но износ узлов будет выше, ресурс меньше, вероятность выхода из строя выше. Будете против этого спорить?Jackal писал(а): Будете против этого спорить?
Конечно, не буду! Согласен абсолютно. Только уточняю, я рекомендую не просто проставки вперед для поднятия, а опоры СС-20.Kasik писал(а):... рекомендую не просто проставки вперед для поднятия, а опоры СС-20
ШРУСам глубоко наплевать что подняло перед и что выводит их из строяJackal писал(а):ШРУСам глубоко наплевать что подняло перед и что выводит их из строя
В общем наплевать. Только на проставках - ок. +20 мм, а на опорах +ок.10 мм.