ANDYS писал(а):Всем привет и с наступающим! :cool:
Заменил уже три ДД, выдает ошибку 0327-низкий уровень сигнала с датчика, проводка вроде бы цела, вот только напряжения на разъеме датчика между контактами нет. На чиптюнере ничего не нашел, подскажите други где копать то?
Да, если бы обрыв был, то маршрутник должен выдать ошибку 0325-обрыв датчика, хотя ездил и отключенным разъемом, пол дня чек не горел, а к вечеру опять выдал низкий уровень сигнала.
Плохо смотрели, вот ответ из ихнего фак2
Вопрос:
Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?
Ответ:
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ?AktuatorANDYS писал(а):Так у меня машина 2002 г.в. датчик на шпильке гайкой с шайбой прикручен, уж и подтягивал его по сильнее, все равно ошибка появляется.
Тогда не надо было писать что там ничего нет. Датчик перекручивать и не докручивать нельзя. Он ОБЯЗАТЕЛЬНО затягивается моментом 20-25 н/м, были сообщения что много брака. У вас ДД случайно не одноконтактный?Moscow-driver писал(а):На счет динамометрического ключа - это еще тот вопрос. У меня, в свое время, когда на ВАЗ-2106 стали подтягивать головку с помощью динамометрического ключа, то две шпильки вылезли из блока! Сорвалась резьба! Вот это качество!!!.
Качество ключа или блока?forester 55 писал(а):GVG писал(а):forester 55 писал(а):Да собственно нормально ключом на 13 завернул гайку и всё, динамометром никогда не пользовался, да и в сервисе когда меняли тоже без динамометра,как говорил Левша в мультике " А мы без мелкоскопа, так на глаз пристрелявши".
На сервисе и готовку блока без динамометрического ключа протягивают, так что на это равнятся. А момент нужен для того чтобы он наиболее правильно датчик слышал детонацию, а это происходит при таком моменте.
Сбственно гайки кручю не превый год ,так что не критично, могу при желании ослабить гайку крепления датчика детонации на вашей машине и прикрутить обратно ,работать будет как и прежде.
У меня нет такой уверенности. Это может произойти только в том случае если момент затяжки от руки уложится в заданный диапазон. Если у Вас так хорошо набита рука, я рад за Вас. Но Вы уверены что у всех такое чувство момента, что советуете так затягивать всем? У меня такое чувство что Вы не совсем понимаете принцип работы этого датчика. Попробую обьяснить. Датчик пьезокерамический т.е. под действием приложенной к нему силы он вырабатывает электричесво (как пьезогажигалка) которое пропорционально приложенной к нему силе. Приложенная сила -это волна от от шума двигателя и детонации, волна переходит от двигателя к датчику, так вот от момента затяжки зависит на сколько она исказится на границе перехода, и соответственно на сколько правильные будут показания датчика. Недотянув или перетянув ДД мы вожет так исказить волну что ДД просто ни чего не услышит. Обьяснения очень приблизительные и может не совсем точные, но смысл остается момент затяжки важен.GVG писал(а):forester 55 писал(а):GVG писал(а):forester 55 писал(а):Да собственно нормально ключом на 13 завернул гайку и всё, динамометром никогда не пользовался, да и в сервисе когда меняли тоже без динамометра,как говорил Левша в мультике " А мы без мелкоскопа, так на глаз пристрелявши".
На сервисе и готовку блока без динамометрического ключа протягивают, так что на это равнятся. А момент нужен для того чтобы он наиболее правильно датчик слышал детонацию, а это происходит при таком моменте.
Сбственно гайки кручю не превый год ,так что не критично, могу при желании ослабить гайку крепления датчика детонации на вашей машине и прикрутить обратно ,работать будет как и прежде.
У меня нет такой уверенности. Это может произойти только в том случае если момент затяжки от руки уложится в заданный диапазон. Если у Вас так хорошо набита рука, я рад за Вас. Но Вы уверены что у всех такое чувство момента, что советуете так затягивать всем? У меня такое чувство что Вы не совсем понимаете принцип работы этого датчика. Попробую обьяснить. Датчик пьезокерамический т.е. под действием приложенной к нему силы он вырабатывает электричесво (как пьезогажигалка) которое пропорционально приложенной к нему силе. Приложенная сила -это волна от от шума двигателя и детонации, волна переходит от двигателя к датчику, так вот от момента затяжки зависит на сколько она исказится на границе перехода, и соответственно на сколько правильные будут показания датчика. Недотянув или перетянув ДД мы вожет так исказить волну что ДД просто ни чего не услышит. Обьяснения очень приблизительные и может не совсем точные, но смысл остается момент затяжки важен.
Очень длинно, но я всё это знаю и собственно нового вы мне ни чего не сказали, по поводу перетянуть ,вы можете сорвать резбу ,но качество передачи детонирующего удара от перетяжки не изменится, недотянуть это когда неплотный контакт и есть малейшие колебания предмета, в данном случае датчика, но если отсутствуют колебания предмета то датчик собственно приварен к блоку, отсюда и точные детонационные удары передаюшиеся на датчик, глубже надо вникать в суть физического процесса.forester 55 писал(а):Очень длинно, но я всё это знаю и собственно нового вы мне ни чего не сказали, по поводу перетянуть ,вы можете сорвать резбу ,но качество передачи детонирующего удара от перетяжки не изменится, недотянуть это когда неплотный контакт и есть малейшие колебания предмета, в данном случае датчика, но если отсутствуют колебания предмета то датчик собственно приварен к блоку, отсюда и точные детонационные удары передаюшиеся на датчик, глубже надо вникать в суть физического процесса.
Что про приверивания к блоку я не очень понял, но Вы не учитываете предварительные напряжения возникающие в датчике когда он затянут. Я не буду утверждать что апсолютно понимаю физику процесса, но Ваша точка зрения мне кажется не совсем правильной.GVG писал(а):forester 55 писал(а):Очень длинно, но я всё это знаю и собственно нового вы мне ни чего не сказали, по поводу перетянуть ,вы можете сорвать резбу ,но качество передачи детонирующего удара от перетяжки не изменится, недотянуть это когда неплотный контакт и есть малейшие колебания предмета, в данном случае датчика, но если отсутствуют колебания предмета то датчик собственно приварен к блоку, отсюда и точные детонационные удары передаюшиеся на датчик, глубже надо вникать в суть физического процесса.
Что про приверивания к блоку я не очень понял, но Вы не учитываете предварительные напряжения возникающие в датчике когда он затянут. Я не буду утверждать что апсолютно понимаю физику процесса, но Ваша точка зрения мне кажется не совсем правильной.
О каких предварительных напряжениях вы говорите! суть в том чтобы корпус датчика был единым целым с блоком дабы полностью воспринимать своим телом детанационные удары, никакого предварительного напряжения там не существует, не городите огород, по поводу приварить собственно если бы точно знать что внутренности датчика не расплавятся и не повредятся от твысокой температуры сварки можно и приварить, но это затруднит замену жатчика, просто как один из способов крепления( это в качестве обьяснения сути крепления датчика, я вас уверяю что если гайку затянуть моментом допустим 15 кгсм то он будет работать как ни вчём небывало, можете спорить даже на деньги при чём любые и будете в выигрыше, при условии что датчик исправный.forester 55 писал(а):GVG писал(а):forester 55 писал(а):Очень длинно, но я всё это знаю и собственно нового вы мне ни чего не сказали, по поводу перетянуть ,вы можете сорвать резбу ,но качество передачи детонирующего удара от перетяжки не изменится, недотянуть это когда неплотный контакт и есть малейшие колебания предмета, в данном случае датчика, но если отсутствуют колебания предмета то датчик собственно приварен к блоку, отсюда и точные детонационные удары передаюшиеся на датчик, глубже надо вникать в суть физического процесса.
Что про приверивания к блоку я не очень понял, но Вы не учитываете предварительные напряжения возникающие в датчике когда он затянут. Я не буду утверждать что апсолютно понимаю физику процесса, но Ваша точка зрения мне кажется не совсем правильной.
О каких предварительных напряжениях вы говорите! суть в том чтобы корпус датчика был единым целым с блоком дабы полностью воспринимать своим телом детанационные удары, никакого предварительного напряжения там не существует, не городите огород, по поводу приварить собственно если бы точно знать что внутренности датчика не расплавятся и не повредятся от твысокой температуры сварки можно и приварить, но это затруднит замену жатчика, просто как один из способов крепления( это в качестве обьяснения сути крепления датчика, я вас уверяю что если гайку затянуть моментом допустим 15 кгсм то он будет работать как ни вчём небывало, можете спорить даже на деньги при чём любые и будете в выигрыше, при условии что датчик исправный.
Я имел в виду напряжение материала, а не электрическое.
Про спор на затяжку моментом 15 кгсм, вы правы можно спорить, и я действительно буду в выигрыше 
У Вас есть какие нибудь доказательства вашего мнения? Если есть дайте ссылку где можно почитать, с удовольствием пополню свои знания и изменю свое мнение на ваше, при их убедительности.
Мое мнение основывается на том что. Когда у меня была классика я ставил себе Автоматический октан корректор "Сылычъ". Он использует тот же ДД и программа обработки взята из ПО инжекторов.
Человек с приборами проводил опыты и выяснил место на классике где лучше ставить датчик и момент затяжки при котором сигнал передается лучше всего. Этот момент составлял 20 Нм.
http://silych.h10.ru/.GVG писал(а):forester 55 писал(а):GVG писал(а):forester 55 писал(а):Очень длинно, но я всё это знаю и собственно нового вы мне ни чего не сказали, по поводу перетянуть ,вы можете сорвать резбу ,но качество передачи детонирующего удара от перетяжки не изменится, недотянуть это когда неплотный контакт и есть малейшие колебания предмета, в данном случае датчика, но если отсутствуют колебания предмета то датчик собственно приварен к блоку, отсюда и точные детонационные удары передаюшиеся на датчик, глубже надо вникать в суть физического процесса.
Что про приверивания к блоку я не очень понял, но Вы не учитываете предварительные напряжения возникающие в датчике когда он затянут. Я не буду утверждать что апсолютно понимаю физику процесса, но Ваша точка зрения мне кажется не совсем правильной.
О каких предварительных напряжениях вы говорите! суть в том чтобы корпус датчика был единым целым с блоком дабы полностью воспринимать своим телом детанационные удары, никакого предварительного напряжения там не существует, не городите огород, по поводу приварить собственно если бы точно знать что внутренности датчика не расплавятся и не повредятся от твысокой температуры сварки можно и приварить, но это затруднит замену жатчика, просто как один из способов крепления( это в качестве обьяснения сути крепления датчика, я вас уверяю что если гайку затянуть моментом допустим 15 кгсм то он будет работать как ни вчём небывало, можете спорить даже на деньги при чём любые и будете в выигрыше, при условии что датчик исправный.
Я имел в виду напряжение материала, а не электрическое.
Про спор на затяжку моментом 15 кгсм, вы правы можно спорить, и я действительно буду в выигрыше
У Вас есть какие нибудь доказательства вашего мнения? Если есть дайте ссылку где можно почитать, с удовольствием пополню свои знания и изменю свое мнение на ваше, при их убедительности.
Мое мнение основывается на том что. Когда у меня была классика я ставил себе Автоматический октан корректор "Сылычъ". Он использует тот же ДД и программа обработки взята из ПО инжекторов.
Человек с приборами проводил опыты и выяснил место на классике где лучше ставить датчик и момент затяжки при котором сигнал передается лучше всего. Этот момент составлял 20 Нм.
http://silych.h10.ru/.
Место датчика давно определено инженерами ВАЗ , шаманство с приборами и беготня вокруг машины , это разгон облаков,рекомендация про момент затяжки просто для того чтобы придать некую важность просессу установки, чел с приборами,подумайте! сами люди изготовившие сей девайс который вы ставили на классику наверное сначала определили место установки на представленные модели и написали инструкцию по применению пуская в оборот свою продукцию, зачем шаманство с приборами вокруг авто, всё просто, показать якобы сложность процесса, а иначе за что бабосы стричь! по поводу моих убеждений просто личный опыт, любая рекомендация это просто рекомендация и не носит обязательного хорактера.
Я тоже только бошевским ДД устранил проблему, проще всего этот ДД купить в магазах для Волгарей(ГАЗ). У них почемуто Бош и только БОШ, а у нас всякое г@$но какалужское и прочее.GVG писал(а):2 forester 55
С Вами все ясно, Вы имеете свое мнение основывающееся на личном опыте и не чем не подтвержденное, к тому же не совсем четко и последовательно излагаете свои мысли.
Диалог с Вами совершенно не убедил меня в Вашей правоте, даже скорее наоборот.
Что же, каждый остался со своим мнением. В дальнейшем продолжение спора не вижу смысла.
Собственно переубеждать человека который не хочет чтобы его переубедили нету смысла, приведённые вами аргументы как и мои не имеют под собой какого либо научного обоснования, мало того приведённый вами пример установки ДД на классику вообще лишон каких либо научных обоснований,по причине мной описаных, кроме дешового понта мастера устанавливающего вам эту конструкцию, да, я не доктор наук,и защищять диссертацию на тему момента затяжки ДД не собираюсь, вами же признано что вы привернув датчик ДД даже с моментом 15 выйдете из спора победителем,в установке и коректной работе есть только одно условие, это рабочий датчик плотно прикрученый чтобы не болтался и исправная проводка, есть и третье условие это исправный контроллер и всё.Я бы вам описал диагностический лист карты поиска неисправности кода 0325-0327-0328 но это слишком много букв, пользуюсь руководством по тех обслуживанию и ремонту,настоящее руководство является учебным пособием для инженерно - технических работников по ремонту и обслуживанию автомобилей, атомеханников и специалистов сервисных станций, также является учебным пособием для студентов и преподавателей ВУЗов и техникумов автотранспортного направления; Официальное издание АО " АВТОВАЗ"По поводу затяжки сказано спедующее(проверить затяжку гайки крепления ДД на двигателе) и ни слова про момент, так-то вот.Можно спорить дальше.bypass писал(а):Извините, что вмешиваюсь в ваш спор. Но не удержался. Даже зарегистрировался. Хотел бы сказать как инженер по автомобилям, что момент затяжки(в данном случае) на работоспособность датчика детонации не влияет. Совершенно согласен с forester 55. Момент затяжки нужен для того, чтобы не испортить резьбу на шпильке, ну и, при этом датчик плотно прилягал к блоку я им. ввиду всякую грязь или заусеницы, которые могут способствовать вибрации датчика относительно блока. А предварительное напряжение таким усилием вряд ли можно создать. Сам датчик это пъезоэлектрический прибор, который вырабатывает напряжение от переменных колебаний в двигателе и, по моему мнению, никак не связан с предварительным напряжением(натягом). Разработчики поставили ДД в том месте, где было удобно установить, а не в специальном месте(это, кстати я где то у разработчиков читал). Ошибку выдает, по моему мнению из за того, что на электроцепи плохой контакт где то(он может быть просто с повышенным сопротивлением), или что то стучит по блоку постороннее. Например двигатель стучит об защиту, причем удар может быть не сильным но жестким, который создает звуковые волны по блоку. Еще раз извините, что влез 
Собственноименно момент затяжки ресьбы зависит от свойств метала ,марки металла, способа получения резьбы" накатанная резьба-или нарезанная резьба, шаг резьбы, диаметр резьбы; 6-8-10-12и т.д.А как к инженеру по авто у меня к вам вопрос : при нажатии на газ на холостых оборотах идёт провал и хлопки в глушитель, при этом двигатель на холостых работает хорошо, не троит обороты держит стабильно,но также и при трогании с места при резком нажатии на газ провал и хлопки в глушитель, на холостых при прогретом двигателе обороты800-840. шаг РХХ 36-38,расход воздуха9,2-9,5, свечи белые что наводит на мысль что смесь бедная, при этом лампочка неисправности двигателя не горит, ошибок нет.