seawar писал(а):
Да, предупреждаю - вход регулятора жрет около 20 миллиампер от аккума.
Это о чем?Tolyan2006 писал(а):Генератор (груб говоря) штоль от аккума питаться будет на стоянке?
Нед. Вход обратной связи регулятора напряжения (D+) переключается с доп. диодов (в этом случае при заглушенном моторе на нем нет напряжения) на бортсеть (в этом случае при заглушенном моторе на нем напряжение аккумулятора). Замеры показали, что потребляемый ток по этому входу - ок. 20 ма. Примерно столько же жрет магнитола в дежурном режиме или часы.seawar писал(а):Замеры показали, что потребляемый ток по этому входу - ок. 20 ма. Примерно столько же жрет магнитола в дежурном режиме или часы.
Лучше релюшку от допдиодов запитать, а ей уже портсеть на +D коммутировать. И будет 0 мА. :cool:
Хочу себе так сделать - все руки не доходят. Это в другой ветке уже обсуждали тут... Хотя этот вариант тоже интересный.Цитата:Лучше релюшку от допдиодов запитать, а ей уже портсеть на +D коммутировать. И будет 0 мА.
Красиво, но опять-же дополнительная деталь - снижение надежности. При отказе релюшки хрен мотор запустишь (или ремень генератора сожжешь).Цитата:Лучше релюшку от допдиодов запитать, а ей уже портсеть на +D коммутировать. И будет 0 мА.
Красиво, но опять-же дополнительная деталь - снижение надежности. При отказе релюшки хрен мотор запустишь (или ремень генератора сожжешь).Олег21103 писал(а):Есть еще мысли по этому поводу?
Такой принцмп (измерения напряжения непосредственно в бортсети) уже реализован в некорых типах усрвершенствованных регуляторов.
Там применяются полевые транзисторы , благодаря чему ток покоя равен каким-то микроамперам.
Вот например на карбовый вариант
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Есть и на инжевый , но чуток другой.
Ищите российские аналоги
ЗЫ: а в варианте автора я б все же снимал клемму АКБ на ночь.Роман Торопов © писал(а):выходит из всех норм безопасности ...
т.е. ИМХО нельзя в постоянку давать питание на РН.
Во-первых, не питание, а напряжение на вход ОС. Во-вторых - почему нельзя? Конкретную причину назвать можешь? Почему можно держать под напряжением сигналку/контроллер/магнитолу/... еще дохрена всего, а вход с потреблением 0,02*13 = 0,26 Вт нельзя? Ссылку на "нормы безопасности", если можно. 
Роман Торопов © писал(а):
у тебя прямое не отключаемое питание РН от АКБ силовыми проводами, в случии пробоя токи могут быть совсем другие 8-)
Ну, диоды генератора, например, тоже все время под напряжением от этой-же цепи. И при их пробое случатся те-же страсти... А еще в автомобиле десятки проводов, в контакте с кузовом, не защищенные предохранителями. И вероятность КЗ от механического повреждения их изоляции, ИМХО, выше, чем такое "удачное" выгорание маломощной измерительной схемы, которое создаст настолько устойчивое КЗ, что возникнет возгорание. Ну сгорит транзистор входной (маломощный) в микрухе - и делов-то. Мощная выходная часть осталась запитанной от тех-же доп. диодов.
Хотя, как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Так что перестраховщикам можно посоветовать запитку через предохранитель.Роман Торопов © писал(а):А моё ИМХО всё-таки - это рвать цепь РН с землёй диодом.
ИМХО безопаснее и работает ...
В этом случае диод вносит в цепь регулирования положительную обратную связь по току возбуждения. Смотрим: по какой-то причине возрос ток возбуждения -> возросло падение напряжения на диоде -> это приращение добавилось к напруге генератора -> возрос ток возбуждения -> круг замкнулся... Вобщем, хотя связь эта сравнительно слабая, но закон регулирования при этом становится сложным и малопредсказуемым. При определенных условиях возможно возникновение колебательного процесса. Хотя.., это теория, на практике будет по разному для каждого конкретного случая, ИМХО.seawar писал(а):Alex_54
Если при исправном реле-регуляторе и установившемся режиме работы генератора врубить печку, свет, обогрев стекла, жопогрейки и магнитолу - напряжения таки заметно отличаются 8-)
Может быть, я это не измерял. Кстати когда я менял РР на своей бывшей семерке то в замен штатного реле 361.3702 в магазине мне дали с другим номером и с проводом на + клемму, но разницы ммежду ними я не заметил. За 4 года эксплуатации машины аккумулятор не заряжал ни разу, даже когда оставил включёнными габариты на ночь. Пдождал с полчасика пока на приборном щитке лампочки затеплились , завёл с толкача и всё. Это я к тому, что если штатное оборудование исправно то никаких доработок оно не требует.mr1 писал(а):А может проще поменять кремниевый диод в блоке 5 возле лампы 6 на германиевый ?
На нём напряжение почти не падает.
Через тот диод идет начальный ток возбуждения в момент пуска двигла. Когда генератор заработал, этот диод заперт. Вобщем, как бутрекорд - когда винды загрузились, он ужо не нужен 
.Alex_54 писал(а):За 4 года эксплуатации машины аккумулятор не заряжал ни разу, даже когда оставил включёнными габариты на ночь. Пдождал с полчасика пока на приборном щитке лампочки затеплились , завёл с толкача и всё. Это я к тому, что если штатное оборудование исправно то никаких доработок оно не требует.
На семерке не было доп. диодов. 
Я за 5 лет на копейке тоже ни разу аккум не подзаряжал. А на этой от режима езды сильно зависит. Кто много ездит по трассе - того недозаряд обычно не беспокоит.seawar писал(а):Alex_54 писал(а):За 4 года эксплуатации машины аккумулятор не заряжал ни разу, даже когда оставил включёнными габариты на ночь. Пдождал с полчасика пока на приборном щитке лампочки затеплились , завёл с толкача и всё. Это я к тому, что если штатное оборудование исправно то никаких доработок оно не требует.
На семерке не было доп. диодов.
Я за 5 лет на копейке тоже ни разу аккум не подзаряжал. А на этой от режима езды сильно зависит. Кто много ездит по трассе - того недозаряд обычно не беспокоит.
Есть. Семёрка 2003г. Эта часть электрооборудования совпадает один в один.