sv2k писал(а):2. А зачем в блоке две дырки с резьбой? Что будет, если этот ролик во вторую дырку вкрутить?
Будет щасте. Только сложновато надеть ремень. Помучившись, я приспособился - начинаешь заправлять ремень снизу, а в шестерню распедвала вталкиваешь сбоку.
Диапазон натяжки роликом становится меньше, но вполне достаточен.
Можно еще ремонтную шпильку купить.sv2k писал(а):Можно еще ремонтную шпильку купить.
А что это за шпилька такая? Их где в Питере продают? Она что, большего диаметра?
Это шпилька с бОльшей посадочной резьбой. Засверливаешь отверстие под старую шпильку, нарезаешь резьбу и вкручиваешь ремонтную шпильку.
Где-то в продаже недавно видел... По-моему, в маслах-смазках на Смирнова.SergeySergey писал(а):Засверливаешь отверстие под старую шпильку
А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель - очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?sv2k писал(а):А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель - очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?
Зачем создавать себе проблемы, если у 1100/1300 блока есть прекрасная возможность не заморачиваться - вторая дырка. Я тоже купил машину с таким глюком - перекрутил и два года езжу - все прекрасно.
Вот у 1500 пришлось бы перерезать резьбу, а тут...
Кстати, при самопальной нарезке впролне вероятно не соблюсти соосность ролика, что может привести к большим и малым неприятностям.EL84 писал(а):Зачем создавать себе проблемы, если у 1100/1300 блока есть прекрасная возможность не заморачиваться - вторая дырка. Я тоже купил машину с таким глюком - перекрутил и два года езжу - все прекрасно.
Вчера я зашел на СТО и объяснил ситуацию 2 мастерам. Так они сказали, что так, мол, мы никогда не делали и делать не будем, надо засверливать первую дырку и нарезать резьбу заново. Когда я сказал, что есть определенный опыт со второй дыркой, они мне предложили его реализовать, но без гарантии. Я что-то засомневался.
Точно можно этот ролик вкручивать во вторую дырку?
Ремень ГРМ не порвется раньше времени?
Может ли кто-нибудь еще подтвердить возможность использования 2-ой дырки?sv2k писал(а):SergeySergey писал(а):Засверливаешь отверстие под старую шпильку
А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель - очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?
Сверлить можно обычной дрелью с гибкой насадкой.sv2k писал(а):Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.
Заранее спасибо.
Скорее всего он или неправильно выставил ремень по меткам или сбил зажигание.sv2k писал(а):Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.
Заранее спасибо.
В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
Палец в головку шатуна вставлен "нагорячо", это в следующих поколениях снова стали применять плавающие пальцы.
Детонация бывает, тут я не спорю.
Но стучат не пальцы. 8-)trabant писал(а):В Самаре пальцы не могут стучать.
А что ж тогда стучать может? Клапана? Это скорее не стук а звон.
Причем идет он только когда обороты набираются, когда торможение двигателем или просто катишься, то звона нет. Звон точно идет из блока цилиндров. Может ли еще что-нибудь стучать помимо клапанов?Цитата:В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
Палец в головку шатуна вставлен "нагорячо",
Это всё равно что сказать, что на Самаре вообще пальцев нет, если есть детонация, то стучат пальцы даже если они вставлены "нагорячо", в поршень то они вставлены не на горячо, вот в этом зазоре и возникает звон пальцев вызваный детонацией.
Так что кто заблуждается вопрос остаётся открытый... 
Цитата:sv2k писал(а):
Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.
Заранее спасибо.
Дело не в дырке, а в мастере, скорей всего ремень на зуб вперёд надел, с такого мастера капусту за работу назад надо срубить 
sv2k писал(а):Теперь ничего не стучит, все дело было в неправильно накинутом ремне ГРМ.
Ну, а я чо говорил!
Тока я б задавился за эту плевую работу бабки платить...имхоcaligula писал(а):Коллеги, хочу спросить вашего совета.
То ли мастера при смене ремня, то ли предыдущий хозяин сорвали резьбу крепления шпильки в блоке. Шпилька прокручивается, ролик не затянуть - ремень болтается. Чего с ним можно сделать? Не снимать же блок, чтобы накрутить новую резьбу большего диаметра? Может на эпоксидку ее туда вклеить?
Какой умник догадался в алюминевый блок металическую шпильку на резьбу вкручивать?
Есть ремонтная шпилька с резьбой М12 и мелким шагом (понадобится специальный метчик). Но чтобы нормально сделать, надо снять ГБЦ. В противном случае легко перекосить резьбу и установленная с перекосом шпилька будет только ослаблять резьбу в теле ГБЦ (даже не говорю о возможном сползании ремня из за криво ввернутой шпильки). Возможно новую шпильку есть смысл ввернуть с эпоксидкой. Правда есть специальный клей для посадки шпилек в алюминиевые корпуса - говорят, что с ним шпильку можно выдрать только вместе с резьбой.Ребята, спасибо за советы.
Цитата:Правда есть специальный клей для посадки шпилек в алюминиевые корпуса - говорят, что с ним шпильку можно выдрать только вместе с резьбой.
А не вспомнишь, как называется этот клей? Сколько он сохнет? Тогда наверное лучше его использовать, чем эпоксидку?
Если я действительно вклею шпильку намертво в блок, чем мне это может грозить? Единственное вижу причнину для снятия шпильки в случае если на ней резьба будет сорвана. Может есть еще какие подводные камни?