SergSS писал(а): Причём здесь провода? На том же чиптюнере единственно что нашёл что якобы К17 более требовательна к качеству элементов системы зажигания. С какого?.......... Что ЭБУ выдают разные длительности ипульсов на МЗ? Ну и что? ИМХО длительность импульса на свече зависит от комутатора который находится в МЗ, а ЭБУ (контроллер) только комадует в какой момент поджечь. Там же прописано "спецами" что К17 более правильная чем Н16.....О как. 
Насколько я понимаю, К17 более правильная при более исправных датчиках, исполнительных механизмах и устройствах передачи сигналов. "Более исправные ..." звучит неказисто, но могут же быть разбросы показаний и сигналов, попадающие в допуски. Да и элементная база у разных контроллеров разная, в связи с этим софт разный, и калибровки могут отличаться.
У тебя, по-моему, 3 варианта действий (в порядке убывания целесообразности и вероятности достижения желаемого результата):
1. Съездить на диагностику к хорошему мастеру. (А лучше на чип-тюнинг).
2. Пробовать найти причину самому (В первую очередь я бы попробовал замену ВВ проводов и свечей. Возьми хорошие с хорошей машины на 10 минут у кого-нибудь).
3. Ездить как есть.
ЗЫ Эмоциональная насыщенность реплик при попытке конструктивного общения никоим образом не влияет на конечный результат. ИМХО.SergSS писал(а):????? Где брали такой дешовый Январь, чёта дешевле 3600 в магазинах не видел.
www.vdavto.ru (не сочтите за рекламу), правда он у них был 2001 года выпуска, но по виду вроде не б/у, и оказался вполне рабочим .
SergSS писал(а): По какой схеме паяли адаптер? (200р это что?-цена деталей?)
Схем в интернете полно. Я делал по схеме с MAX232 и MC33199. Плата - по утюжной технологии. Детали - в Chip-Dip.Ru.
Клеммы в автомагазине. Разъем COM-9pin у меня был. :grin:
SergSS писал(а):Где брали L19? На сайтах лежат серийные прошивки, но чё та ***ёмно, верить им или нет? Кстати есть ещё какая то L19a, якобы без контроля пзу. Что это значит - не в курсе? Заранее благодарен.
Заливал как раз L19a c Chiptuner.Ru, только предварительно с помощью CT2.5 сбросил флажок "Показывать ошибка ПЗУ", т.к.
реально он в ней все-таки не был сброшен, и если залить ее просто так, то загорается CE "Ошибка ПЗУ".SergSS писал(а):????? Где брали такой дешовый Январь, чёта дешевле 3600 в магазинах не видел. По какой схеме паяли адаптер? (200р это что?-цена деталей?) Где брали L19? На сайтах лежат серийные прошивки, но чё та стрёмно, верить им или нет? Кстати есть ещё какая то L19a, якобы без контроля пзу. Что это значит - не в курсе? Заранее благодарен.
На "серьезных" сайтах (думаю, их называть не нужно, и так все знают) лежат прошивки, 10 раз проверенные и считанные с реальных автомобилей, ставьте, не бойтесь.
Прошивки с буквой "a" предназначены для тюнинга, серийные варианты например, не позволяют оключать датчик фаз и содержат дополнительные проверки контрольных сумм (из-за этого и появляется "ошибка ПЗУ" при изменении калибровок). В остальном, они являются полным аналогом серийных версий.Цитата:На "серьезных" сайтах (думаю, их называть не нужно, и так все знают) лежат прошивки, 10 раз проверенные и считанные с реальных автомобилей, ставьте, не бойтесь.
Так то оно так, если конечно, а вот случись что, вот тебе и пожалуйста..... :-D Ну если сам ALMI призывает верить (если это Вы конечно), то пожалуй. А вот сомнения возникают именно по той причине, что считанная мной G06 с моего родного БОШа и опубликованые на различных сайтах G06 по контр суммам не совпадают. КС проверялась Вашей же СТ2.5. Хотя допускаю что может быть и ВАЗ что то меняет без изменения идентификатора прошивки.
Буду благодарен если кто нибудь подскажет адресок в Москве где могут проверить и отремонтировать БОШ154. А предистория такая: будучи в 100км от столицы не смог завестись, иммо был активирован. Поскольку тащиться на верёвке до дома стрёмно (вакумник-то не пашет, педаль соответственно каменная). решил всё таки просто купить новый контроллер(J5). Завёлся всё вроде ОК. Но... есть проблемки см. начало топика.
Впоследствии решил вернутся к БОШу предварительно убив ИММО. Прошил микросхемку. Вставил в панельку. Всё ИММО убит. Ха... не тут то было. Без подключенного ИММО так же глючит как и раньше с подключенным ИММО и активированным. Т.е. при повороте ключа зажигания БН может включиться сразу а может думать от десятка секунд до неск минут, а может вообще не включиться. Повторяю: иммо физически отключен. Замечено также что чем ниже Т на улице тем вероятнее БН не будет включаться. Т.е. когда температура +5 и ниже незапуск БН гарантирован или ну может быть с 10 раза. Если +10 и выше 9 из 10 удачных запусков. То биш я грешил на ИММО а оказалось что это БОШ глючит.Жалко выкидывать "почти" работающий контроллер. Хелп плз.