Друзья!
Чего греха таить: генераторы с тремя допдиодами на "подкове" и регуляторами напряжения с 4-мя выходами (щетка, щетка, масса, возбуждение) - несовсем удачное техническое решение. Это касается как генераторов для карбовых двигателей, так и генераторов для инжекторных двигателей.
Основные претензии с таким РН:
1) замер напряжения не на выходе генератора, а на допдиодах;
2) вызванная п.п.№1 неудолетворительная стабилизация напряжения при нагрузке;
3) слишком низкое для современных кальциевых АКБ напряжение;
4) отсутствие контроля частоты вращения и, соответственно, отсутствие облегченного для стартера пуска.
Было немало сломано копий и предложено вариантов модернизации: диоды в цепи возбуждения, резисторы, трехуровневые регуляторы напряжения и т.п. Лично я пробовал и диоды и резисторы. Поэтому заявляю - это все полумеры с сомнительным результатом.
Неслучайно на конвеере при выпуске Приор, Шнив и Калин начали серийно устанавливать РН нового образца. Если сравнивать эти РН со старыми, то мы обнаружим два новых провода: выход на "+" для замера и выход на фазу обмотки для контроля частоты вращения.
На "Десятой" ветке вы можете найти кучу тем по установке РН от Шнивы и Приоры. Так, уж, получилось, что полгода назад я поставил в свой генератор вот такой РН:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Вот фрагмент темы в "десятой" ветке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&start=200
Ну, а собственно создать новую тему здесь - в "девятой" ветке меня сподвиг тот факт, что мой брат купил себе "Оку". Имеем кастрированный "девятый" двигатель и "девятый" же генератор ("карбовый"). Так получилось, что сегодня у брата накрылся РН.
Пошли в магазин и взяли новый - 61.3702-02:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
Стоил он 100 руб.
Рядом на ветрине лежал уже знакомый нам 611.3702-05:
Собственно возникла идея "скрестить" их и получить "карбовый" генератор, но с "продвинутым" РН. Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
Вот они лежат рядом:
Высверливаем алюминиевые заклепки, разбираем РН старого и нового образца и "меняем" их:
Вид изнутри генератора:
Что получили в итоге:
1) напряжение стало приблизительно на 0,45 В выше (оптимально для кальциевой АКБ, да и для обычной сурьмянистой АКБ в режиме городской тошниловки тоже неплохо), термокомпенсация работает как и прежде;
2) генератор при разной нагрузке держит напряжение более стабильно;
3) облегченный пуск, т.е. РН подает возбуждение с задержкой и плавно (при превышении некой частоты вращения ротора генератора), соответственно снижается нагрузка на стартер и АКБ во время пуска.
Внимание! Если будете ставить РН нового образца в "инжекторный" генератор, то особое внимание уделите наконечнику провода "фаза". Дело в том, что в "инжекторном" генераторе болт имеет потенциал массы, а провод обмотки и элементы диодного моста он притягивает через изолирующую текстолитовую шайбу. Так вот, диаметр отверстия в наконечнике должен точно совпадать с пластмассовым столбиком изоляции диодного моста, на который одевается шайба.
Перекос наконечника и (или) закорачивание его или провода обмотки с болтом (винтом) запрещается! После монтажа прозвоните наконечник и провод обмотки относительно винта и корпуса.
Помните, что закорачивание обмотки на винт (т.е. корпус) приведет к выходу генератора из строя!
Диаметры необходимых клемм:
"Инжекторный" генератор:
1) клемма "+" - внутренний диаметр не менее 6мм, внешний - не менее 12мм;
2) клемма "фаза" - внутренний диаметр 8мм, внешний - 14мм.
"Карбовый" генератор:
1) клемма "+" - внутренний диаметр не менее 8мм, внешний - не менее 12мм;
2) клемма "фаза" - внутренний диаметр 3-4мм, внешний - 6-8мм.
Специально для тех, кто еще только собирается или уже успел спалить генератор, выкладываю методичку по диагностике и ремонту генераторов:
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf
Зеркало:
http://depositfiles.com/ru/files/t8lbftdiy
Формат: swf
+ инсталяшка флешплеера
Размер: 2.1 Мб
Добавлено 05.03.2012
Устройство 611.3702-02:
Данный РН выполнен на базе микросхемы MC33099
http://pdf.eicom.ru/datasheets/freescale_semi/mc33099/mc33099.pdf
Добавлено 11.08.2015:
В продаже появилась новая модификация РН 611.3702-05 с измененной схемой подключения.
Форумчанин Sla_van любезно предоставил фотографии варианта установки РН с общей обмотки возбуждения (щеток), объединенной с "+".
Пример установки РН с общей точкой щеток на "+"
Пояснения по монтажу:
Цитата:
1) отверстие №1 (вывод №1) припаять к "массе";
2) клемму "возбуждение" припаять к возбуждению;
3) на верхнюю щетку припаять красный провод с клеммой "+" и соединить их с отверстием №3 (вывод №3);
4) отверстие №2 (вывод №2) припаять к нижней щетке.
Отзыв Sla_van:
Цитата:Сегодня с утра поставил и целый день отработал по московской жаре. Всё отлично, нареканий нет. При запуске на холодную генератор выдал 14,4В (бортовик у меня врёт на 0,2В). у меня такого сроду не было. При чём выдал не сразу, а в течении 3-4 сек. По мере прогрева упал до 14,3 и ниже не опускался. Самое интересное, что при включении фар, печки и вентилятора бортовик показывал просадку до 14,0, но на клеммах было чётко 14,3В. Несколько раз за день бортовик показывал кратковременные просадки до 13,7 (1-2 сек), но потом всё входило в норму.
Добавлено 05.03.2012:
Следующим эволюционным развитием данной темы был эксперимент с применение универсального РН, вынесенного за пределы генератора к АКБ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302666volokh писал(а):все конечно классно, но если "оно" в дороге сломается - как ремонтироваться?
я с собой еще один вожу.. купил не проверив всего остального.. думал сгорел... в итоге лежит в запасе....Dsoftgroup писал(а):http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
этот стоит у меня,и контроль по выходному напряжению с генератора,и термокомпенсация есть, сегодня зарядка утром была 14.1. без никаких доработок, и аккумулятор себя нормально чувствует, спокойно при -14 завелась
Не, ну понятно, что на Украине проще достать продукцию завода ВТН, но в России это большая редкость.
Если посмотреть схему подключения этого РН
то видно, что отсутствует контроль частоты вращения ротора при пуске (нет провода, идущего к "фазе") и, соответственно, нет задержки подачи возбуждения. Не критично, но все же данный полезный режим облегченного пуска не помешал бы.
На "десятом" форуме проходила информация, что ВТН-овские РН-ы могут внезапно выходить из строя. Насколько это соответствует действительности - не знаю... Еще люди на квадратные белорусские шнивовские РН жаловались...
На "инжекторные" генераторы в России народ в основном ставит РН от Шнивы (квадратные белорусские и "наши" круглые энергомашевские), Приоры и Калины.
Кому интересно - скидываю каталожные номера РН нового образца для "инжекторных" генераторов:
93.3702 (Приора)
611.3702-05 (Шнива) Россия Энергомаш
7931.3702-01 Украина ВТН
7931.3702И4 (Шнива) Беларусь
8444.3702 Украина ВТН
9444.3702 Украина ВТН
volokh писал(а):все конечно классно, но если "оно" в дороге сломается - как ремонтироваться?
Ничто не мешает снять генератор, разобрать его и при необходимости (если где-то в пути) поставить РН старого образца.Dsoftgroup писал(а):
кстати о датчике фазы... если я не ошибаюсь, то при вращении якоря РН должен как то проверять или он крутится или нет, а затем уж проверять наличие фазы, то есть подать напряжение на якорь, проверить или есть фаза, потом если ее нет - отключить питание на якорь, и так с периодичными интервалами, пока не будет начинать вращаться якорь
нагородил непонятно чего ну думаю вы меня поняли....
Скорость вращения ротора РН может определить только по импульсам (синусоиде) с одной из фаз обмотки статора. Собственно для РН интересен не столько сам факт вращения ротора, сколько подтверждение факта успешно проведенного пуска. А вот сам факт состоявшегося пуска определяется по скорости ротора большей, чем скорость, которую может физически обеспечить стартер.
Сейчас ради интереса просмотрел сайт Энергомаша. Они тоже выпускают аналог ВТН-новского РН для "карбовых" генераторов.
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
Смущают только два факта: крайне скудная техническая информация об изделии (а запрашивать ее по e-mail бесполезно - проверенно...) и номинальное напряжение в 14,1В (этого мало).MikeS писал(а):номинальное напряжение в 14,1В (этого мало).
ну я даже не знаю что сказать.... я проблем не испытывал.. вторая зима с таким регулятором и аккумулятором..
а что касается успешного пуска - для снятия синусоиды - нужно что б на ротор подавалось напряжение возбуждения, и сам регулятор после этого снимал сигнал, если сигнала нет - отключил возбуждение, и так по кругу, пока не поймает синусоиду, вот тогда и будет поддерживать выходное напряжение. но хз как оно работает...Dsoftgroup писал(а):MikeS писал(а):номинальное напряжение в 14,1В (этого мало).
ну я даже не знаю что сказать.... я проблем не испытывал.. вторая зима с таким регулятором и аккумулятором..
Так у твоего ВТН-новского РН вообще-то еще при 25С уже 14,5В на выходе должно быть. Ты напряжение где меряешь? На АКБ? При таком раскладе у тебя на проводах легко 0,3-0,4 В "потеряться" может. Горячий двигатель еще вычтет термокомпенсацию.
Энергомашевский 611.3702-05 тоже в холодном состоянии выдает 14,5В (не смотря на то, что на нем написано "5А 14В"). Потом - после прогрева - срабатывает термокомпенсация.
А вот у энергомашевского 61.3702-01 в техническом описании на сайте заявлено только 14,1В (это в холодном состоянии, в горячем - еще меньше).
Dsoftgroup писал(а):
а что касается успешного пуска - для снятия синусоиды - нужно что б на ротор подавалось напряжение возбуждения, и сам регулятор после этого снимал сигнал, если сигнала нет - отключил возбуждение, и так по кругу, пока не поймает синусоиду, вот тогда и будет поддерживать выходное напряжение. но хз как оно работает...
У ротора остается остаточная намагниченность. Этой намагниченности вполне может хватить для самовозбуждения генератора при определенных оборотах, а, уж, для снятия сигнала для РН и подавно хватит - нагрузка-то не силовая.
Собственно работа энергомашевского РН выглядит так: ключ на старт, стартер запускает двигатель и в течение 1,5-2 секунд после успешного пуска напряжение плавно повышается до номинала.
Вот ссылка на одну из применяемых в РН моторолловскую микросхему:
http://electronix.org.ru/datasheet/Motorola/MC33092A.PDFDsoftgroup писал(а):стоит типа БК\тахо\вольто\вилко проверял его точность по напряжению еще совеццким вольтметром стрелолчным, ну и в догонку и китайским мультиметром. разность в 0.1 вольта где-то.
Если мы говорим про РН и генератор, то напряжение нужно измерять только между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Замеры во всех остальных местах в данном случае бессмысленны и неинформативны.
Если интересует состояние АКБ, то замер производится только между клеммами АКБ.
В случае плохо обжатых проводов можно легко получить три совершенно различных напряжения: на генераторе, АКБ и БК.MikeS писал(а):
Если мы говорим про РН и генератор, то напряжение нужно измерять только между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Замеры во всех остальных местах в данном случае бессмысленны и неинформативны.
Если интересует состояние АКБ, то замер производится только между клеммами АКБ.
В случае плохо обжатых проводов можно легко получить три совершенно различных напряжения: на генераторе, АКБ и БК.
что то не подумал померять напругу на генераторе... может реально там 14.5 ну да ладно.. по возможности проверю.... кстати на втн такой же регулятор как энергомашевский есть...
приятно пообщаться с человеком понимающим и которому не жалко информации для остальныхDsoftgroup писал(а):
что то не подумал померять напругу на генераторе... может реально там 14.5 ну да ладно.. по возможности проверю....
Рекомендую всем следующую очень простую методику проверки состояния силовой проводки автомобиля.
Берем в руки мультиметр и замеряем при холодном, только что заведенном двигателе (при включенном БС, обогреве стекла и вентиляторе печки), напряжение между следующими точками:
1) между клеммами АКБ (для кальциевых настоятельно рекомендуется диапазон 14,4 - 13,9В);
2) между корпусом генератора и его плюсовым выходом (для авто с кальциевой АКБ - не менее 14,5В, с сурьмянистой - не менее 14В);
3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
5) между минусовой клеммой АКБ и кузовом авто (не более 0,05В);
6) между корпусом генератора и кузовом авто (не более 0,2В).
Как видите, падения напряжения на проводах и плохих контактах легко может достигнуть 0,3-0,4В. Бывает и еще больше. Поэтому никогда не доверяйте показаниям напряжения на БК, а измеряйте непосредственно мультиметром в контрольных точках сети.
Примечание: под "холодом" подразумевается температура в диапазоне 0 - +30С, желательно вообще +20 - +25С - к этой температуре приводят свои характеристики производители РН и АКБ. При морозе термокомпенсация РН должна дополнительно увеличивать напряжение на генераторе.MikeS
Респект за хороший отчёт
Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
И стоило ли ородить огород, за такую цену 3-х уровневик позволяет стабильно держать напругу и ещё выбирать режим зима/лето/межсезонье.
MikeS писал(а):3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
Или в этих цепях текут большие токи или надо увеличивать сечение проводов.
Ну или цешка "плоха". , ловит наводку на провода и детектирует.Rover_61reg писал(а):
Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ путем замера ее специально вынесенным датчиком. Пока нет вынесенного датчика проблема частично остается.
Rover_61reg писал(а):
И стоило ли ородить огород, за такую цену 3-х уровневик позволяет стабильно держать напругу и ещё выбирать режим зима/лето/межсезонье.
Трехуровневый РН - это одна из тех самых полумер (наравне с допдиодом или резистором в цепи возбуждения), которые борются не с тем, чем надо бороться. Основная проблема всех генераторов, в подковах которых есть три допдиода - контроль напряжения идет не с выходной клеммы "+". Т.е. РН старого образца совершенно не в курсе каково реальное напряжение на выходе генератора. А ведь еще есть потери напряжения на силовых диодах под нагрузкой! Но РН об этом не знает - он измеряет напряжение на фазах обмотки через три допдиода. Именно поэтому трехуровневые РН в принципе не могут точно держать напряжение в широком диапазоне нагрузок.
Плюс трехуровневый РН - это робкая попытка адаптировать старый генератор к требованиям новых кальциевых АКБ. Как известно, им необходимо напряжение на 0,4-0,5В выше. Опять же, с этим и так прекрасно справляются вне новые РН - у них номинальное напряжение при 25С около 14,5-14,7В.
Современные РН тем и хороши - они измеряют напряжение непосредственно с выхода генератора. Вы спросите: а почему раньше так не измеряли? Ответ прост: биполярные транзисторы в старых РН не могли обеспечить приемлемого тока утечки генератора при заглушенном двигателе. Приходилось питать их от трех допдиодов. В современных же РН применяются полевые транзисторы и специализированные микросхемы с низким током потребления в режиме ожидания. Поэтому допдиоды стали не нужны.
Rover_61reg писал(а):
MikeS писал(а):3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
Или в этих цепях текут большие токи или надо увеличивать сечение проводов.
В современном авто токи немаленькие: фары, обогрев стекол и зеркал, вентилятор печки, внтилятор радиатора и т.п.
Все еще очень сильно зависит от компоновки АКБ и генератора. Если они стоят с разных сторон под капотом (как например в "десятке"), то длина проводов уже получается приличной. В любом случае, падение напряжения на плюсовом и минусовом проводе по пути от генератора к АКБ будет не менее 0,10В (на каждом) при средней токовой нагрузке. Это надо учитывать.
В "десятой" ветке при попытке собеседника рассказывать про напряжение, руководствуясь показаниями БК, его уже чуть ли не в сад посылают. Уже всем понятно, что измерять нужно или непосредственно на клеммах АКБ или на генераторе. БК в силу особенностей его подключения к бортсети обычно кажет погоду на Марсе. MikeS писал(а):Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ
М ы говорим не про идеал, а про то что через полчаса работы стокового РН, напруга в борт сети понижается от 0.5- до 1 вольта из-за нагрева гены+таблетки. Т.е. термокмпенсация сосвсем не в том месте - именно её я и имел в виду.
по второй реплике (про огород).
У меня (и у большинства на форуме) после установки РН, напруга стабильна на ХХ (при подключении всех штатных нагрузок) и равняется 14.2 вольт на АБ.
MikeS писал(а):он измеряет напряжение на фазах
просадка напруги на фазах из-за нагрузки имхо также неплохо характеризует степень той самой нагрузки, т.к. падение напряжения на силовых диодах фактически постоянно. А хреновую проводку (переходные сопротивления в контактах) мы не рассматриваем.
MikeS писал(а):В современном авто токи немаленькие: фары, обогрев стекол и зеркал, вентилятор печки, внтилятор радиатора и т.п.
Вот-вот, падение напряжения зависит от тока, ну и сопротивления (в первую очередь), Вот перходы и надо искать на заглушенной машине.
Потому-что 0.15 вольт на хх без нагрузок это очень много, а под нагрузкой сойдёт.
Rover_61reg писал(а):MikeS писал(а):Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ
MikeS писал(а):он измеряет напряжение на фазах
просадка напруги на фазах из-за нагрузки имхо также неплохо характеризует степень той самой нагрузки, т.к. падение напряжения на силовых диодах фактически постоянно. А хреновую проводку (переходные сопротивления в контактах) мы не рассматриваем.
На "десятом" форуме человек экспериментировал с РН старого образца - питал его не через допдиоды, а напрямую с "+". Ток утечки при выключенном двигателе, естественно увеличивался до 20мА, а вот напряжение генератор начинал держать гораздо стабильнее. Так что от идеала РН старого образца очень и очень далеки... Проверенно... Не там они измеряют напряжение... Именно по этой причине на современных генераторах отказались от допдиодов и контролируют напряжение непосредственно на выходе генератора.
Такие отвратительные характеристики старых генераторов может быть и устраивали кого-то в прошлом, когда нагрузки в сети авто были не такие большие, а стоять в пробках приходилось не так часто, но для современного авто это неприемлимо и заканчивается хроническим недозарядом АКБ.
Менять или не менять РН - решать вам. Но с учетом того, что РН нового образца сейчас широко представлены в продаже (даже в глухой глубинке) и стоят не таких, уж, больших денег (170р. на сайте производителя и около 250-320р. в рознице), то модернизация представляется мне весьма полезной и несложной. Тем более, что можно достаточно просто и быстро модернизировать и "карбовый" вариант генератора и "инжекторный".
Не знаю как на вашем "девятом" семействе, но на "десятом" за последние 3 года столько вариантов улучшения РН предлагалось!...
Вот как пример народного творчества:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
В основном все сводилось к "обману" РН путем установки диода или резистора. Кто-то экспериментировал с трехуровневыми РН. Какой-то период времени они массово выходили из строя...
А потом в продаже появились РН нового образца (от Шнивы и Приоры) и весь этот колхоз потерял актуальность. Эх, сколько же я времени убил на все эти диоды и резисторы!... Результат -сомнительный. Надо было сразу ставить нормальный РН нового образца...MikeS писал(а):е знаю как на вашем "девятом" семействе, но на "десятом" за последние 3 года столько вариантов улучшения РН предлагалось!...
Читал. И начал с доп диодов.
Напряжение тупо увеличилось на полвольта.
А потом тупо проседает от той самой термокомпенсации в микросхеме РР.
Напругу мой БК меряет через отдельный провод (около 3 квадрат) напрямую с АБ. Падение напряжения на входе БК присутствует, но не такое огромное, как в штатной схеме.
Все точные замеры провожу мультиметром АРРА-82 (беру на работе, он сертифицирован и периодически проходит проверку).
Так вот, почему я купил 3х уровневик.
Однажды я заметил, что при температуре в тени около 40 градусов, при езде за ветром (ветер около 20 м/сек), на скорости около 100 км/ч, у меня включился карлосон. Напруга по БК составила - 12.7 вольт .
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
братух термокомпинсация есть и сейчас и нетока на Вазах, на ино так же и продвинутых тоже , единственное что напруга у ино никогда непадает ниже 14,1В а на наших тазах это терма пашет фиг поёмёш как и напругу проседает с 14,3 до 13,8В что уже неочень. Да и нестока портит картину терморегулировка скока тупое наше изобретение(наш РН ) а так по большому счёту да фиг с этой термой лишбы напруга держалась выше 14В.Rover_61reg писал(а):
Читал. И начал с доп диодов.
Напряжение тупо увеличилось на полвольта.
А потом тупо проседает от той самой термокомпенсации в микросхеме РР.
Напругу мой БК меряет через отдельный провод (около 3 квадрат) напрямую с АБ. Падение напряжения на входе БК присутствует, но не такое огромное, как в штатной схеме.
Все точные замеры провожу мультиметром АРРА-82 (беру на работе, он сертифицирован и периодически проходит проверку).
Так вот, почему я купил 3х уровневик.
Однажды я заметил, что при температуре в тени около 40 градусов, при езде за ветром (ветер около 20 м/сек), на скорости около 100 км/ч, у меня включился карлосон. Напруга по БК составила - 12.7 вольт .
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так
Делаем простой эксперимент: заводим холодный двигатель и начинаем поэтапно включать всех потребителей (БС, ДС, ПТФ, обогрев, печку). Так вот, на старом РН с допдиодами просадка напряжения будет больше, чем на новом РН. Против физики не попрешь... И дело здесь не в термокомпенсации - двигатель и генератор еще не успели прогреться. Дело имнно в самом принципе контроля напряжения.
Заведи свой холодный двигатель и генератор и сообщи мне напряжение на генераторе при:
1) БС;
2) БС + ДС;
3) БС +ДС + ПТФ;
4) БС + ДС + ПТФ + обогрев заднего стекла.
Все замеры нужно сделать пока генератор холодный.
Для сравнения я тебе могу выложить свои аналогичные замеры на генераторе и ты поймешь, что не с тем и не теми способами борешься. На твоем генераторе со старым РН напряжение будет под полной нагрузкой меньше где-то на 0,4 В только по той простой причине, что РН не в курсе каково падение напряжения на силовых диодах - он измеряет напряжение до них.
Rover_61reg писал(а):
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так
Теперь насчет термокомпенсации. Она должна быть! Точка! Возьми любую инструкцию к АКБ - там будет написано, что не допускается перегрев АКБ в процессе заряда выше 55С. Под капотом температура доходит до 100С. Без термокомпенсации любой АКБ летом выкипит.
Вот фрагмент из инструкции по эксплуатации кальциевой АКБ "Титан":
Эта же самая термокомпенсация повышает напряжение на АКБ в сильный мороз. Напряжение может превысить 15В. И так должно быть - иначе АКБ на морозе не возьмет заряд.MikeS
MikeS писал(а):Теперь насчет термокомпенсации. Она должна быть! Точка!
+1 MikeS писал(а):Стоил он 100 руб.
MikeS писал(а): Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
+240 рублей=ТОРН(ТермоОпримизированный Регулятор Напряжения)
http://adam-ae.narod.ru/main_.htm Yad писал(а):MikeS, а каким образом выполнена термокомпенсация на новом РН? Может доработать его - сделать выносной датчик температуры и посадить его на АКБ? Будет тот же ТОРН с правильной термокомпенсацией, только в два раза дешевле...
Если, уж, так руки чешутся что-то куда-то вынести, то можно тупо удлинить провода и вынести саму "таблетку" РН.
Мне как-то попадался отчет одного шнивовода, так он таблетку засунул внутрь корпуса воздушного фильтра.
Теперь про проседания напряжения. Холодный (0 - 10С) "инжекторный" генератор с энергомашевским РН нового образца выдает следующие напряжения:
1) 14,50В при включенном вентиляторе печки;
2) 14,48В при включенном вентиляторе печки + БС;
3) 14,41В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС;
4) 14,36В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС + ПТФ;
5) 14,32В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС + ПТФ + обогрев заднего стекла и зеркал.
Для сравнения можете померить напряжение с указанными нагрузками на генераторе (холодном) со старым РН.
parovozik писал(а):MikeS писал(а):Стоил он 100 руб.
MikeS писал(а): Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
+240 рублей=ТОРН(ТермоОпримизированный Регулятор Напряжения)
http://adam-ae.narod.ru/main_.htm
Я когда-то давно смотрел описание на сайте. Но тогда автор чего-то совсем перемудрил - к РН подключался еще ДПДЗ, а РН сбрасывал напряжение для дополнительного ускорения при нажатии педали газа. Тогда я подумал, что это совсем, уж, перебор...
Плюс к всему, я так понял, что автор оптимизировал выходное напряжение под сурьмянистые АКБ (т.е. 14,0В при 10С, и только 13,7В при 25С).
http://www.adam-ae.narod.ru/TORN-manual-33-3702-11.doc
http://www.adam-ae.narod.ru/newInsructionsTORN33_3702_32.doc
http://www.adam-ae.narod.ru/TORN_5x_New_Insruction.doc
А народ-то массово ставит необслуживаемые кальциевые АКБ... На них-то напряжение должно быть чуть повыше... MikeS писал(а): автор чего-то совсем перемудрил - к РН подключался еще ДПДЗ, а РН сбрасывал напряжение для дополнительного ускорения при нажатии педали газа. Тогда я подумал, что это совсем, уж, перебор...
Это дополнительная фича для гурманов
За то куча вкусностей и самое главное температура измеряется не на гене и не во впускном патрубке
Код:[list]измерение напряжения и температуры аккумулятора
непосредственно на + клемме аккумулятора и температурная
коррекция напряжения с коэффициентом -20…-25 мВ/град.
Хотя все современные интегральные регуляторы напряжения имеют
температурную коррекцию зарядного напряжения, но при этом
подавляющее большинство их измеряет собственную температуру
внутри генератора. Очевидно, что она мало связана с температурой
аккумулятора и зависит от мощности включенных потребителей
электроэнергии, причем, чем их больше, тем выше температура
генератора, а, следовательно, ниже напряжение в бортовой сети.
С этим неприятным явлением знакомы многие владельцы
отечественных автомобилей последних лет выпуска.[/list]
MikeS писал(а):А народ-то массово ставит необслуживаемые кальциевые АКБ... На них-то напряжение должно быть чуть повыше...
Подстраивается без проблем, на фото ТОРН обрати внимание на подстроечник.
http://www.adam-ae.narod.ru/Photo-TORN57.jpg
MikeS писал(а):
Теперь про проседания напряжения. Холодный (0 - 10С) "инжекторный" генератор с энергомашевским РН нового образца выдает следующие напряжения:
А когда нагреется гена от этой всей нагрузки?