Helg-001 писал(а):Я бы проверил цепь возбуждения от реле зажигания, через монтажный блок, предохранитель и до регулятора. Скорее всего, плохой контакт в цепи (повышенное сопротивление), в связи, с чем генератор выдает более высокое напряжение, компенсируя падение в цепи возбуждения.
Полностью согласен. При этом с ростом оборотов напряжение на АКБ должно падать.Афиноген Полюгаев писал(а):С ростом оборотов генератора для обеспечения того же выходного напряжения ему необходим меньший ток возбуждения.
Логично, согласен. Меньше протекающий ток, меньше падение напряжения.48rus писал(а):Вообще то с плохим контактом в цепи от замка зажигания, ну и даже после РР, щетки, и т.д. получается неувязочка: если в цепи есть повышенное сопротивление, то генератор будет давать повышенное напряжение на всех оборотах, а не только на ХХ.
Нет тут никакой неувязочки, к тому же напряжение в 14,5 вольт как раз повышенное.
Повышение сопротивления в цепи возбуждения, наиболее сильно проявляется именно на холостых, в виде колебания напряжения, о чем и пишет топик стартер. С ростом оборотов «плавание» напряжения стабилизируется. Причем еще нужно добавить, что напряжение в 14,5 вольт, это много, что еще раз наводит на мысль о повышенном сопротивлении, особенно если учесть, что РР уже неоднократно менялись.Helg-001 писал(а):Нет тут никакой неувязочки, к тому же напряжение в 14,5 вольт как раз повышенное.
Да нет 14.5 это эталон бортового напряжения и в зависимости от температуры РР меняет это значение от 14.3 до 14.7в.48rus писал(а):maxpnz А твои колебания напряжения на ХХ не попадают случайно в такт загорания красной лампочки ручника?
Нет, на ручник стараюсь не ставить никогда, примёрзнет ещё, да и ездил я на нём несколько раз да так, что с колодок накладки посрывало, у меня у кнопки на ручнике контакт плохой и не всегда срабатывает.
Сегодня зачистил место где корпус РР на массу садится, провод (+) от клемы на АКБ почти отгнил - сделал, завёл, пошатал контакры на на штекерах - от РР - монтажный блок - реле зажигания но та же фигня, моргает перенапряжение... Холодно, поехал домой...
А сейчас вспомнил ещё одно - часто было такое - когда фары включены, мотор работает - хочу заглушить, поворачиваю ключ, а она работает как ни в чём не бывало, а глохла после выключения света... Наверное это в замке зажигания контакт плохой?Helg-001 писал(а):Я бы проверил цепь возбуждения от реле зажигания, через монтажный блок, предохранитель и до регулятора. Скорее всего, плохой контакт в цепи (повышенное сопротивление), в связи, с чем генератор выдает более высокое напряжение, компенсируя падение в цепи возбуждения.
Правильно, РР регулирует напряжение на своих собственных контактах, а проходит его мало из-за сопротивления, вот он и выдает лишку на гора. Теперь проверка, а не догадка.
Исключаем на время проверки всю цепь описанную выше. Ставим мычку на вход РР напрямую от "+" батареи (где шла цепь от З.З.,не путать с ОВ). Заводим агрегат, мерим U на выводах АКБ. Вольтдобавки как не бывало. Такая проверка применима к этому данному случаю. Есть регуляторы, к которым приходит от З.З. напряжение включения реле-регулятора, а питалово на ОВ и далее на регулирующий транзистор идет напрямую с клеммы толстого провода гены где нет потерь. Да, maxpnz не забудь после эксперимента мычку снять во избежания полной разрядки батареи. На будующее замени свой тип реле на более современный описанный только что или ставь допреле: на катушку - 1.от З.З., 2.на массу; контакты 1."+" от АКБ и 2.вход реле-регулятора. На старой машине это улучшение займет меньше времени, денег и сил, чем поиск переходного сопротивления в контактах цепи зарядки со сгнившим "черным ящиком"и др. сопутствующими проблемами. Желаю удачи!lomond писал(а):Helg-001 писал(а):Я бы проверил цепь возбуждения от реле зажигания, через монтажный блок, предохранитель и до регулятора. Скорее всего, плохой контакт в цепи (повышенное сопротивление), в связи, с чем генератор выдает более высокое напряжение, компенсируя падение в цепи возбуждения.
Правильно, РР регулирует напряжение на своих собственных контактах, а проходит его мало из-за сопротивления, вот он и выдает лишку на гора. Теперь проверка, а не догадка.
Исключаем на время проверки всю цепь описанную выше. Ставим мычку на вход РР напрямую от "+" батареи (где шла цепь от З.З.,не путать с ОВ). Заводим агрегат, мерим U на выводах АКБ. Вольтдобавки как не бывало. Такая проверка применима к этому данному случаю. Есть регуляторы, к которым приходит от З.З. напряжение включения реле-регулятора, а питалово на ОВ и далее на регулирующий транзистор идет напрямую с клеммы толстого провода гены где нет потерь. Да, maxpnz не забудь после эксперимента мычку снять во избежания полной разрядки батареи. На будующее замени свой тип реле на более современный описанный только что или ставь допреле: на катушку - 1.от З.З., 2.на массу; контакты 1."+" от АКБ и 2.вход реле-регулятора. На старой машине это улучшение займет меньше времени, денег и сил, чем поиск переходного сопротивления в контактах цепи зарядки со сгнившим "черным ящиком"и др. сопутствующими проблемами. Желаю удачи!
Да, попробовал сегодня - кинул проводок от +АКБ к контакту 15 на регуляторе напряжения.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html - там схема включения моего генератора (Г221).
Кинул проводок, подключаю "массу", зажигание включено и без ключа, т.к. цепь та замкнута. Завожу - на вольтметре (на панели приборов) показывает, что нет зарядки от генератора... Убираю проводок - зарядки по прежнему нет... В общем сломался регулятор напряжения от такого эксперимента... Т.к. РН у меня несколько (их покупал, думал, что в них дело) - поставил старый, заряд появился и естественно старая проблема - циклический перезаряд на малых оборотах... С этим РН побоялся так эксперементировать...