Андрей666 писал(а):в данном варианте датчик служит так, как его сделал производитель!!! у меня при стандартной системе карлсона и реле датчик вылетает раз в 2 года примерно
А без реле, вылетал бы за две недели.
Андрей666 писал(а):вообще в начале диалога я говорил, что полезно в карбюраторной классике вывести в салон аварийную кнопку, замыкающую контакты датчика, на всякий случай
С эти никто и не спорит, мало того, у многих так и сделано.
Андрей666 писал(а):но я о том, тчо на датчик установка реле никак не влияет..сами датчики гуамно..
Конечно, не влияет, просто при наличии реле, датчик служит значительно дольше, а так без разницы…, а по поводу качества датчика, так тут все верно, совсем не на высоте.Roman_S86 писал(а):Печку нафиг закрою, что бы в ней тосол остался,
Вот тут и "закрадётся" пробка при последующей заливке! Которую при работе движка может прогнать до нижней точки системы, т.е. к датчику.
А по схеме подключения датчика, то поддержу мнение Helg-001.
Короче, лучше привести схему в соответствие со штатной, т.е. с реле. Датчик дольше проживёт, а уж если пригорят контакты реле, то его менять куда проще, чем датчик....Тосол сливать не надо... Андрей666 писал(а):на датчик идут провода небольшого сечения всегда..там где идет большой ток, провода толстые стоят, по 2.5 мм2
Андрей666 писал(а):да ну нафиг!! реле ставится где большин нагрузки идут. на датчик этот НЕ ИДЕТ ПЛЮСА!!! откуда там нагрузка!!! датчик массовый, накой запуск датчика через реле???? нарисуйте тогда схему включения этого датчика то???
Вот примитивная схема включения карлсона через "Силовой датчик". Что и делалось последнее время на карбовых машинах заводом. У меня к Андрей666 вопрос: на каком из амперметров будет ток больше: на первом или втором? Если понял, то нужно признавать свои ошибки, если опять есть возражения, то лучше не пиши в данной теме , не смеши народ
Андрей666 писал(а):карбюраторной классике вывести в салон аварийную кнопку, замыкающую контакты датчика, на всякий случай. (в инжекторе такая штука не покатит)
Ты в этом уверен?! Просто нужна кнопка (выключатель) с нормально замкнутыми контактами, а не нормально разомкнутыми. И врезается он немного в другую цепь! NAUexx писал(а):Roman_S86 писал(а):Печку нафиг закрою, что бы в ней тосол остался,
Вот тут и "закрадётся" пробка при последующей заливке! Которую при работе движка может прогнать до нижней точки системы, т.е. к датчику.
А по схеме подключения датчика, то поддержу мнение
Helg-001.
Короче, лучше привести схему в соответствие со штатной, т.е. с реле. Датчик дольше проживёт, а уж если пригорят контакты реле, то его менять куда проще, чем датчик....Тосол сливать не надо...
Ну, а как тогда его сливать еще частично? Так что бы с блока не сливать? Открыть печку? И что это даст? Она находится ниже, чем заливное отверстие радиатора, и входной патрубок. На сколько я знаю, печку открывать имеет смысл только при полной замене тосола, что бы все от туда слить, и что бы при заливке не образовалась пробка в самой печке. Печка сама по себе берет тосол с малого круга, то есть на холодном движке, при закрытом термосе с блока ничего слится не должно... вроде как...NAUexx писал(а):Roman_S86
Я никак не пойму, зачем его весь то сливать?
К тому же, сливая только с радиатора с блока всё равно сливается, хоть и немного.
см. пост выше.
Может кто еще подскажет как правильно выгонять пробки из системы? А то я знаю тока, один способ, со снятием патрубка с карба. И сдается мне, что этот метод неэффективен, если пробка засела где нить внизу.