Замена сальника на ведущих валах редукторов ЗМ и РПМ [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" |
#1: Замена сальника на ведущих валах редукторов ЗМ и РПМ Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 26 Апреля 2010 11:04
Всем здрасьте!
На днях поменял сальники ведущих валов на заднем и переднем мосту. Все делал по мурзилке. А именно, выставил момент - 7.5 кгс*см сопротивления проворачивания вала при затягивании гайки фланца. Правда кустарным способом. С помощью бутылки воды массой 2.14 кг, подвешенной к одному из отверстий на фланце (3.5 см от центра вала).

Но вот непонятная вещь. При трогании на перекрестках, когда предварительно подкатывался на нейтральной передаче, есть очень противный удар в трансмиссии. Это есть резкое выбирания зазоров. Удар создается за счет "момента страгивания", который значительно выше момента прокручивания валов 7.5 кгс*см. Причем на холодную этот момент страгивания ощутимее меньше, чем на проехавшей машине. И вообще, что-то мосты мне кажется сильно греются. По-моему раньше они так не грелись и были практически тепло-холодные. Хотя раздатка тоже хорошо греется.

Вопросы:
1) Преднатяг в подшипниках выставляется по моменту прокручивания вала или по моменту страгивания?
2) А у Вас горячие мосты после, например, равномерного движения по трассе?
#2: Re: Замена сальника на ведущих валах редукторов ЗМ и РПМ Автор: vvlad, Откуда: волгоград СообщениеДобавлено: 26 Апреля 2010 21:05
Vulgarus писал(а):

2) А у Вас горячие мосты после, например, равномерного движения по трассе?

если терпит рука (60-70гр), то - нормально. (летом)
#3:  Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 27 Апреля 2010 07:14
Да, терпит.
Успокоили. Благодарю! Smile
#4:  Автор: saushnik, Откуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: 27 Апреля 2010 17:46
Но вот непонятная вещь. При трогании на перекрестках, когда предварительно подкатывался на нейтральной передаче, есть очень противный удар в трансмиссии. Это есть резкое выбирания зазоров= Вт это не есть гуд -недотянуто.
#5:  Автор: evros58,  СообщениеДобавлено: 27 Апреля 2010 21:28
Скорее всего затянул гайки фланцев хвостовиков мостов сильнее чем было ранее, до замены сальников, вот и появились лишние зазоры в редукторах.
К сожалению отпусканием гаек проблему устранить не удастся, т.к. распорная втулка между подшипниками хвостовика уже деформировалась. Обратись к специалистам.
#6:  Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 28 Апреля 2010 15:21
cry

Еще покатаемся, посмотрим.
Может сальник чуть-чуть добавляет момента на страгивание. Я на нем слегка пружинку укоротил. На 5 мм. Но все равно не здорово это как-то...
#7:  Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 14:50
И снова я!
Блин, задолбался я уже ко всем машинам залазить вниз и трогать на предмет температуры мосты. Еле теплые они, с..и vst Короче, злой я. На себя...
Ну неужели эта распорная втулка имеет абсолютно неупругую деформацию? А что если я на пол- или четверть-оборота гайку хвостовика откручу?
А может есть какие-нибудь мега прочные тонкие шайбы чтобы можно было вставить между распорной втулкой и внутренней обоймой внешнего подшипника хвостовика??? Чтобы ее не выдавило нафигх. Если да - то какой толщины?
А может чтобы поставить шайбу чуть толще умудриться внутреннюю обойму внешнего подшипника отторцевать? Правда, в это мне верится с трудом.
А может новую обойму поставить?
А может вытянуть эту внутреннюю обойму, всавить какую-нибудь втулку и затянуть гайку так чтобы распорная втулка деформировалась поболее чем есть сейчас, а потом шайбу?
Неужели эту распорную втулку нельзя никак вытянуть???
Люди, у кого какой опыт был?
Однако тяжко будет мне мосты перебирать... ((( Как, впрочем, и любому другому владельцу авто.
#8:  Автор: LT, Откуда: Kazakhstan СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 20:39
Распорную втулку только менять. Одноразовая штука. Сам недавно менял сальник в переднем редукторе. Гайку откручивать не советую -масло потечет. Маслоотбойное кольцо идет сталистое и стандратной толщины. Тоже менять надо.
Делал не один, а со спецом. Микрометром выставляли зазор в зацеплении главной пары. А вот выставить натяг в бугелях не вышло - приспособа только для заднего моста. Надо будет что-то мудрить...

Да, в каком-то ЗР статья была насчет переборки редуктора. Надо поискать.
#9:  Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 22 Май 2010 07:24
Грустно все это. cry
Ну да ладно! Спасибо! Drinks or Beer
#10:  Автор: vvlad, Откуда: волгоград СообщениеДобавлено: 12 Июня 2010 23:11
Vulgarus писал(а):

предмет температуры мосты. Еле теплые они, с..и

28гр на улице. пробег 50км, последние 20 - за городом с скоростью ~60км\ч. задний мост - никак не теплый, но весьма горячий. субьективно гр60. думаю с передним будет аналогично.

кпд гипоидной передачи - 95-97%. (техмаш был 20лет назад).
в мосту, при половинной мощности от движка (30квт), в тепло будет садится около киловатта. вот этот квт и нагреет.

так что теплым он может быть только после поездки в несколько км, езде на малой моще, или за полярным кругом.

на грузовиках, где мост виден, осенью\весной мост мокрый, а в районе редуктора - сухой. кто его высушил?

ps
редуктор победил?
#11:  Автор: Vulgarus, Откуда: Алма-Ата СообщениеДобавлено: 17 Июня 2010 07:39
Ves'ma ubeditel'no!
#12:  Автор: AliBaba, Откуда: reg12 СообщениеДобавлено: 07 Ноября 2010 12:22
Для семерочной серии Росс Твег пишет в своей книге и еще здесь:http://documentus.ru/vaz/2105-zhiguli/5-4-7-8-zamena-salnika-vedushhejj-shesterni.html хотя там ошибка(900градусов)

5. Вывесьте задний мост и поставьте его на подставки.
6. Заведите двигатель, включите прямую передачу и при скорости 90–100 км/ч прогрейте масло до температуры 80–900 ° С (приблизительно в течение 15 мин).
7. При включенной прямой передаче, при скорости 100 км/ч, определите количество масла, вытекающего за 15 мин.

Привел пару лишних пунктов чтобы было не так "вырвано из текста. Это я насчет температуры.


И еще перед тем как измерять момент может не лишним было бы поставить на ручник и за фланец монтировкой нагрузить гипоид вперед\ назад, прокрутить и еще раз повторить, а потом уже мерить момент.

проще момент мерить весами и веревочкой. Измерив диаметр шейки фланца. Привязать веревочку к отверстию фланца и намотать на шейку. за другой конец - весы бытовые(можно предварительно их проверить) типа "безмен" и тянуть потихоньку. Плюс очевиден: веревочка всегда сходит по касательной, т.е. момент не надо корректировать.
Если тянуть за отверстие будет меняться угол приложения силы.
AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" |
Страница 1 из 1
Часовой пояс: GMT + 4
AUTOLADA.RU