Andreiko писал(а):Классика - машина не для бедных Smile
Да ладно... Чем аргументируешь..?
Имха, нет машины дешевле в эксплуатации, нежели классика... Надо не измерять расход, а составить калькуляцию в комплексе, с учетом стоимости авто, расходников и т.п... Получить соотношение "рубль/километр пути" и по этому объективному критерию сравнивать...tiger960 писал(а):Интересует когда и куда и при каких условиях надо переключать передачи
Тут надо соотносить нагрузку на двигатель и его обороты. Вторую включай сразу после того как тронулся, переходи на первую только если совсем останавливаешься. На второй машина нормальное едет практически с холостых, главное не давить сразу тапку, а увеличивать нагрузку по мере роста оборотов. Если надо резко ускориться, то в пол тапку нажимать только если обороты выше 2500-3000. Если ниже - переключись в низ, а то движок будет недоволен .
На третей по ровной дороге и без ускорения можно ехать и на 1500. Только опять же, если при этом возникнет необходимость ускориться, то нажимать педаль надо очень плавно, по мере роста оборотов. Ну или перейти на вторую .
На четвертой не стоит опускать обороты ниже 2000, на пятой - не ниже 2500.Andreiko писал(а):А вы думаете, что москвич чем-то принципиально от жигулей отличается?
Ну тонкостей не знаю, но думаю что передачи, обороты и скорости другие, там где на москвиче надо на 1-ой ехать, на жигулях наверное можно на 2-ой.
Кроме того жигули - инжекторнаяSol_Jah писал(а):Тут надо соотносить нагрузку на двигатель и его обороты
а что значит нагрузка на двигатель? как ее определить?
предвижу ваш ответ типа: "надо слушать и чувствовать двигатель...", "со временем научишься..." и т.д.
а что слушать? свист, гул? какой гул соответствует нормальной работе двигателя, какой - ненормальной?
Sol_Jah писал(а):Вторую включай сразу после того как тронулся
вот например по моим ощущениям вторая хреново тянет сразу после трогания,
на вторую можно переключаться когда на 1-ой обороты где-то 2500об
самые низкие обороты для 2-ой какие допустимы? при каких оборотах надо на 1-ую переключаться?
у вас одни ощущения, у меня другие, кто прав а кто неправ?
Все-таки я думаю, что мы живем в 21 веке, и должны быть более четкие критерии, чем "ощущения и интуиция".
Даже для какой-нибудь хреновни за 1000руб есть инструкция как ее в розетку включить и кнопку нажать, и куда потом батарейки выбросить. А машина - это гораздо более сложное техническое изделие, а в руководстве по эксплуатации сказано всего два слова. Как-то это удручает tiger960 писал(а): в руководстве по эксплуатации сказано всего два слова. Как-то это удручает
Это наоборот должно радовать. Ведь вам косвенно дают понять, что машина выдержит многие издевательства со стороны владельца в течение гарантированного срока эксплуатации.
По поводу гула: вот как раз и старайтесь его не допускать. Гул перегруженного мотора ни с чем не спутаешь, это такое низкое, басовитое гыгыгыгы, отдающееся в корпусе и костях, сопровождающееся вялостью разгона.
Сразу после троганья не надо вторую втыкать, ощущения вас не подводят. Вы переключаетесь правильно, 2500-3000 - самое то для того, чтобы лезть на вторую.
И вообще возьмите за правило не опускать мотор ниже 2000.tiger960 писал(а):а что значит нагрузка на двигатель? как ее определить?
предвижу ваш ответ типа: "надо слушать и чувствовать двигатель...", "со временем научишься..." и т.д.
а что слушать? свист, гул? какой гул соответствует нормальной работе двигателя, какой - ненормальной?
А вот и не скажу я так, все гораздо проще . Нагрузку на двигатель определяет степень открытия дроссельной заслонки, вот и все дела. Вот когда едете в горку, или на сильно загруженной машине, или дует сильный встречный ветер - надо давить педальку намного сильнее, чем при езде по ровной поверхности, при одинаковой скорости. Значит в этом случае нагрузка на двигатель будет значительно выше. То есть, чем сильнее водитель открывает дроссельную заслонку, тем большую нагрузку он дает на двигатель, вот и все. А это значит что при малых оборотах нажимать педаль газа в пол крайне нежелательно.
Для нормального уверенного разгона достаточно 30% открытия
дросселя (смотрю по БК), для поддержания скорости на 3 передаче - 10-15%, для поддержания скорости на 4 передаче - 15-20%.tiger960 писал(а):на вторую можно переключаться когда на 1-ой обороты где-то 2500об
Ну это смотря как переключаться. Если плавно не спеша то можно дождаться что скорость раза в два уже упасть успеет пока педали рычаги двигать. Тогда конечно нужно на 1 разгоняться чтобы на 2-й она пошла хорошо
Andreiko писал(а):2500-3000 - самое то для того, чтобы лезть на вторую.
При 3000 на 1й скорость уже 25км.ч. Куда так гнать? Если только стрит-рейсер со светофора уйти первее всех. Экономии явно такое не добавит. Нормальные обороты для переключения порядка 2000. От местности конечно зависит. Если в гору едешь то можно и раскрутить побольше.DRAF писал(а):tiger960 нагрузка на коленвал, точнее на подшипники трения. Чем ниже обороты и выше передача, тем выше нагрузка на мотор. Все элементарно просто, для сравнения предлагаю сесть на горный велосипед и попытаться разогнаться на самой высокой передачи с места.
Я с этим не спорю.
Я говорю о том как понять что нужно переключаться на какую-либо передачу?
Когда я еду на велосипеде я точно знаю как мне ехать - об этом мне говорят мои мышцы, они говорят мне о нагрузке.
А когда я еду на машине никаких приборов для определения нагрузки на двигатель нету, приходится "на глазок" определять.Sol_Jah писал(а):Для нормального уверенного разгона достаточно 30% открытия
дросселя (смотрю по БК), для поддержания скорости на 3 передаче - 10-15%, для поддержания скорости на 4 передаче - 15-20%
а что БК показывает открытие дросселя?
если да, то надо покупать БКD_K_ писал(а):При 3000 на 1й скорость уже 25км.ч. Куда так гнать? Если только стрит-рейсер со светофора уйти первее всех. Экономии явно такое не добавит. Нормальные обороты для переключения порядка 2000
Если на 2000об на 1-ой переключиться на 2-ю, то обороты на 2-ой уже будут 1000. Маловато наверно для 2-ой. Поэтому и приходится для переключения с 1-ой на 2-ю разгоняться до 25км\чЦитата:Когда я еду на велосипеде я точно знаю как мне ехать - об этом мне говорят мои мышцы, они говорят мне о нагрузке.
А когда я еду на машине никаких приборов для определения нагрузки на двигатель нету, приходится "на глазок" определять.
Вы же все-таки не перед компом сидите и кнопками управляете машиной. Вы сидите внутри, чувствуете все вибрации, весь шум, педаль газа и тормоза и т.д.
Где-то рассказывали по ТВ, что в Англии - умение водить машину чуть ли не сложнейшая профессия. Чтобы понять когда двигателю тяжело, а когда нет нужно хотя бы недельку поездить. Поймете как машина едет на какой передаче, на каких оборотах и какая при этом скорость. Потом уже будете по памяти, на подсознательном уровне включать нужную передачу в нужный момент.
Если едите спокойно, то обороты выше 2500 можно не поднимать. Если же "в потоке", то тут по ситуации, но все-равно в городе выше 3500-4000 крутить двиг смысла нет.
ЗЫ. А сколько Вам лет?Ludvig
Цитата:Что карбюратор, что форсунки, они бессовестно льют, а не распыляют. Из-за этого 2-3 л/100км имеем несгоревшего топлива, выброшенного в трубу.
А как же соотношение воздух-топливо которое датчик кислорода регулирует? Он не действует только во врмея мощностных ускорений, тогда да, может перерасход быть. А так при монотонной езде все что впрыснуто должно сгореть иначе он уменьшит время впрыскаshteiger писал(а): А тормозить лучше двигателем, и сцепу выжимать в конце - меньше шансов в занос уйти....
Это на асфальте и в занос? У меня жена как-то тормозила мотором, с 4 на 1 перешла с перепугу (я такой страшный... ), так это занос был благо, что скорость около 50 кмч была А у неё стаж вождения с 2001 года.
shteiger писал(а): Написал, что твой стаж - 3 года, интересно вождения или с момента получения прав? Короче, в твоём случае если за 3 года не освоил ликбез по вождению - тогда только частное репетиторство, платишь деньги - нанимаешь инструктора. А мануал твой - в печку
Ну это уже не серьезно. У нас по стране,если приглядеться, то ездить умеют единицы. Правда, смотря где и когда. В городе свой стиль, на трассе другой, на гоночном треке третий.D_K_ писал(а):Ludvig
Цитата:Что карбюратор, что форсунки, они бессовестно льют, а не распыляют. Из-за этого 2-3 л/100км имеем несгоревшего топлива, выброшенного в трубу.
А как же соотношение воздух-топливо которое датчик кислорода регулирует? Он не действует только во врмея мощностных ускорений, тогда да, может перерасход быть. А так при монотонной езде все что впрыснуто должно сгореть иначе он уменьшит время впрыска
Так в том и дело, имеем только датчик по кислороду. Чуть напряги соображалку.Andreiko писал(а):Сразу после троганья не надо вторую втыкать, ощущения вас не подводят. Вы переключаетесь правильно, 2500-3000 - самое то для того, чтобы лезть на вторую.
И вообще возьмите за правило не опускать мотор ниже 2000.
+много. Правильно человек говорит.
D_K_ писал(а):При 3000 на 1й скорость уже 25км.ч. Куда так гнать? Если только стрит-рейсер со светофора уйти первее всех. Экономии явно такое не добавит. Нормальные обороты для переключения порядка 2000. От местности конечно зависит. Если в гору едешь то можно и раскрутить побольше.
Ты ведь можешь раскручивать мотор и не с тапкой в полу, а слегка надавил и разгоняешься себе плавненько. Как достигнешь 3000-3500 оборотов, переключайся. Стритрейсинг тут не причем. А при переключении на 2000, как ты пишешь, на повышенной передаче будет ~1000 об/мин. Чуть посильнее на газ нажал, начинается детонация, масляное голодание (нагрузка большая, обороты маленькие, давления масла нет ---> трение металл о металл). Ты думаешь почему красная зона на тахометре начинается с 6000 об/мин? Чтобы на 2000 переключаться?
Подробнее читать здесь: http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/150.html