Разобрал коробку. Вопросы [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |

#1: Разобрал коробку. Вопросы Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 19:01
Проблемы. Дано:
1) стоя на месте первая не всегда включалась. чтобы включилась нужно было либо а) переключить на вторую передачу и потом на первую, либо б) едва-едва приотпустить педаль сцепления - тогда прям рукой чувствовалось как первая устанавливается

2) при интенсивном разгоне при включении второй передачи - хруст. если после ускорения на первой медленно включать вторую - тогда хруста нет

3) задняя включается с хрустом. опять же, если подождать чуток - включится без звука.


Что сделано:
снял коробку. снял валы.
первичный вал - едва заметный, случайно обратил внимание, ну прям реально маленькая чирка на шестерне (под подшипником)

смотрел-смотрел на вторичный вал в надежде увидеть сломанные зубья блокирующего кольца синхронизатора 1-2ой передач. безуспешно. все зубья на месте, однако видно, что зубья слегка покоцаны. и то....опять же слегка!


завтра еду опять в гараж продолжать дефектовку. подскажите пожалуйста, на что обратить внимание и как дефектовать детали, чтобы устранить проблемы с моей коробкой

#2:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 20:42
Какое масло было в КПП ???
#3:  Автор: ksv71Откуда: Тула СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 21:28
1 и 2 просто поменяй бронзовые кольца синхронизаторов на 1ой и 2ой передачах
3 задняя не синхронизирована, поэтому чтобы избежать хруста приее включении нужно выдержать паузу при выжатом сцеплении примерно 1-2 сек

#4:  Автор: VitalyRОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 21:55
1. смотри на зубья , которые внутри муфты синхрона 1-2 передачи(по краям). и ответные зубья на шестерне второй.. у меня за 30 тык езды с хрустом их зализало сильно.. в зависимости от раздолбанности - решишь менять или нет..
2. когда будешь покупать бокирующие кольца на 1ую(можно махнуть докучи) и вторую(его полюбому) передачи, во-первых возьми с стобой шестерни, во-вторых попроси в магазе принести несолько колец. и на месте подбери пару, с которыми расстояние между шестерней(ее зубцами) и кольцом (его зубцами) максимальное.

будешь собирать синхрон - делай это внимательнее. после сборки вала, попробуй до его установки в кпп повключать передачи, сдвигая муфты в соответствующие положения. просто проверишь насколько верно собрано.

во смотри:)

#5:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 22:24
Кир-кук, было ТНК 75в90
залью Motul Gear 75в90


VitalyR, спасибо!

#6:  Автор: VitalyRОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 14 Августа 2010 22:38
Boltun
я так понял, что ты еще вал сам не разбирал? когда будешь это делать - думаю, сам все поймешь Wink

#7:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 15 Августа 2010 19:59
VitalyR, спасибо еще раз. все как ты и сказал по зазорам. блокирующее кольцо возле шестерни второй передачи вообще без зазора!
муфта 1-2 - под замену без вопросов (в сборе 1430р).

пока рассматривал шестерни - сложилось такое впечатление, что можно вообще пол вала махнуть - но это 3 рубля. не бюджет в этом месяце точно.

поэтому прошу посоветуйте по шестерням.


шестерня первой передачи (может походит еще?) (759р)




шестерня второй передачи передачи (ей капец, походу) (732р)




по пути снял корзину глянуть чо как. лучше бы не снимал! диск сцепления скоро кончится cry
фото корзины:

корзина сама живее всех живых, а вот лепестки уже с небольшой проточкой. в таком виде корзина еще один диск сцепления выдержит?

у меня сцепа LUK. выжимной ВИСовский уже купил. Если в ЛЮКовскую корзину поставить ВИСовский диск сцепления (700р) - нормально будет? ведь жесткость педали сцепления зависит от корзины?
на новую сцепу в сборе уже денег не осталось совсем! cry

#8:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 15 Августа 2010 20:31
Кстати! Если у кого заедает педаль сцепления при отпускании и смазывание троса не помогает - надо смазывать вилку. причем в нижней ее части (т.е. скидывать коробку 100 пудов)

я когда свою вилку снял - не понимаю как она там вообще двигалась - покрыта тончайшим слоем ржы. при движении от руки закусывает

#9:  Автор: MatveiОткуда: пригород СообщениеДобавлено: 15 Августа 2010 22:02
Boltun
сцепу менять
втулку вилки верхнюю обязательно менять и обе смазывать, без фанатизма
по фото - шестерня не походит, я б заменил, синхроны менять все, подшипники тоже лучше сменить, раз уж кпп снял, правда на какие - ????? это вопрос Филу.
ПО включению задней с хрустом - имхо регулировка кулисы и сцепы на завершающем этапе ремонта.
масло - рекомендованное ВАЗом.
опять же - всё ИМХО

#10:  Автор: VitalyRОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 15 Августа 2010 22:24
Boltun писал(а):

муфта 1-2 - под замену без вопросов (в сборе 1430р).

не покупай синхрон в сборе , купи только саму муфту 700-750ру и все. внутренностям там ничего не будет(ступицу, пружины и шарики оставишь старые) Wink

Boltun писал(а):

шестерня первой передачи (может походит еще?) (759р)

имха прокатит эта.. новое кольцо к ней и нормуль.
ты скорее еще раз вотрую доконаешь, чем чем эта таки совсем помрет Smile

Boltun писал(а):

шестерня второй передачи передачи (ей капец, походу) (732р)

меняй

итого купишь шестерню второй + 2 блок кольца + муфту синхрона. 2 штуки ру хватит
ну докучи смотри 2 подшипника валов задние.. насколько сильно люфтят.. рублей 250 шрука ..
ну масло купишь, герметик (прокладки картонные нет смысла ставить),стопорные кольца шрусов новые(не перепутай, они разные бывают. есть на на шрус, а есть на вал)..ну масло само собой..

вот про сцепу не скажу. всегда менял в сборе. я х.з. чо там к чему подойдет Pardon Smile

Последний раз редактировалось: VitalyR (15 Августа 2010 22:31), всего редактировалось 1 раз

#11:  Автор: MatveiОткуда: пригород СообщениеДобавлено: 15 Августа 2010 22:26
забыл сказать, экспресс проверка синхронов - прижимаешь его к муфте, если между ним и муфтой есть зазор - походит еще, если вплотную - на помойку, но я б при разборке синхроны первых 3 передач точно сменил бы
#12:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 16 Августа 2010 05:15
Matvei писал(а):

втулку вилки верхнюю обязательно менять и обе смазывать, без фанатизма


втулка - это пластиковая заглушка которую, можно достать без снятия коробки, поддев отверткой? я правильно понял?

Matvei писал(а):

синхроны менять все,


ну 3-4 и 5 передачи не беспокоят. их вообще даже трогать не буду.

Matvei писал(а):

подшипники тоже лучше сменить


ради подшипников в первую очередь и лез. так что этот вопрос решен - задние от азлк 2141 supercool

Matvei писал(а):

масло - рекомендованное ВАЗом.


ТНК рекомендовано - зимой эта шняга замерзла в усмерть так, что из сапуна повалило наружу.

VitalyR писал(а):

не покупай синхрон в сборе


так и хочу. сегодня пойду в другом магазине цены и наличие спрашивать, а то в сборе - не улыбает

VitalyR писал(а):

2 подшипника валов задние.. насколько сильно люфтят


кстати вроде не люфтят, но все равно меняю. правда на вторичном валу подшипник снял рукой с вала Razz а вот новый уже со скрипом запрессовал

VitalyR писал(а):

прокладки картонные нет смысла ставить


а я хотел их поставить - только с обеих сторон герметиком. баловство? лучше герметиком?

#13:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 16 Августа 2010 05:43
VitalyR писал(а):

Boltun писал(а):
шестерня первой передачи (может походит еще?) (759р)
имха прокатит эта.. новое кольцо к ней и нормуль.


а после сборки не получится так, что первая опять плохо втыкаться будет, а задняя с хрустом? или это кулисой отрегулирую?

лишних денег не бывает, конечно

так-то зубья вроде не в ноль сточены, как у второй и синхрон старый сидел с хорошим зазором (не то, что на второй)

#14:  Автор: VitalyRОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 16 Августа 2010 10:30
Boltun писал(а):

а после сборки не получится так, что первая опять плохо втыкаться будет, а задняя с хрустом?


хруст задней не от этого. скорее из-за ссцепы.
а первая.. по правильному, если уж придираться, то конечно зубья побитые, но вроде как не сильно.. видишь у второй как на бок их зализало, а тут вроде еще боле-менее ровно.. скажем так - в условиях кризиса и эта пойдет.
первая передача на матрехах такая.. даже с нулевыми зубцами плохое включение получить можно.. и приходится или через 2-ю или через двойной выжим.. тут скорее опять-же сцепа..



Boltun писал(а):

а я хотел их поставить - только с обеих сторон герметиком. баловство? лучше герметиком?


делай только герметик и все. причем маж его на одну сторону.
я использовал АБРО. там насадка , чтобы тонкой сасиской выдавливать. ее на одну сторону выдавил(на ту в кторой валы вставлены и шпильки все вкручены), и положив крышку все затянул. выдавилось прилично. так что без фанатизма маж. давления масла то там нет никакого

#15:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 16 Августа 2010 11:52
не дожидаясь ответа сгонял.
в общем раз уж залез, таки выделил сумму для шестерни первой передачи (700р)

муфту отдельно без ступицы не найти - но нашел в сборе за 1000р (экономия 430р). потому и на первую передачу добавил


завтра буду отмывать картер и собирать валы Drinks or Beer


если на диске сцепления остался где-то 1...1.5 мм до клепок (с одной стороны. с другой где-то 2-3 мм), это на сколько тыщ его хватит?

#16:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 10:13
в общем все собрал. лишних деталей нет.
коробку поставил в одно рыло с помощью домкрата (все помогайки чо-то рассосались). даже не очень много времени заняло. снимал в два раза дольше. отрегулировать кулису тоже можно одному. по задней передаче не получалось никак. по нейтралке - с первого раза

затраты:
мойка картера коробки на мойке - 300
диск сцепления ВИС - 600
выжимной ВИС - 273
Шестерня 1-ой передачи------------------|
Муфта 1-2 передач в сборе---------------|
Шестерня 2-ой передачи------------------|
Блокировочные кольца 2шт----------------|---------- 2880
Винты крепления пластины подшип. 4шт--|
Пружинные шайбы к винтам 4шт-----------|
Пробка сливная коробки------------------|
Болт крепления стойки-------------------|
Пыльник кардана (рычага) КПП - 77
Гайка валов 2шт - 66
комплект сальников КПП - из старых запасов - 0 Smile
масло КПП Motyl Gear 75W-90 4л - 1399 (через друга)
подшипники КПП 42205, 42305 - 350
подшипники КПП задние от АЗЛК-2141 2шт (доработанные) - 0 (большущее спасибо Максиму и Александру)
прокладка КПП - 33

ИТОГО: 5.978 рублей
(это то, что касается только коробки. про сопряженные узлы - привода, детали ходовки, стартер - тут не включено)


а теперь стихи [(с) из анекдота]
1. слить масло: если пробка прикипела так, что удалось слизать грани - масло надо слить через пробку фиксатора штока задней передачи. под пробкой находится пружинка и шарик. для того, чтобы их не потерять можно подставить вывернутую старую перчатку, чтобы масло полилось через нее, как через фильтр. таким образом после откручивания этой пробки пробка, пружинка и шарик упадудт в перчатку, а не в масло Smile
2. откручивание гаек валов по букварю (пункт 6, 8). т.е. карданом включить третью, а открученной вилкой - включить пятую передачу. валы заблокируются.
3. центрирование диска сцепления по букварю - это делается через имитатор первичного вала. у меня этого не было. при разобранной коробке я взял шток вилки пятой передачи и намотал скотч так, чтобы диск сцепления уверенно сидал на штоке. а сам диаметр штока удачно совпадает с диаметром отверстия на маховике. (этот способ работает, т.к. я проверил это уже позже имитатором первичного вала.
4. чтобы двигатель сильно не упал и не порвал патрубки ОЖ подвязать двигатель буксировочным тросом через переднюю поперечину (спереди) и стабилизатор (сзади). при снятой коробке - рекомендую все-таки подставить домкрат.

съемники универсальные не нужны - их успешно заменяют разболтанные шестерни (их можно рукой снять) либо тиски.
впрессовывать можно с помощью выколотки и молотка. так же и спрессовывать.
передние подшипники валов выпрессовал с помощью монтажки и молотка.
нужен реально мощный вороток и труба для рычага.
набор инструментов FORCE 4821 82 предмета уверенно выдержал все испытания
зазор между шестерней и блокирующим кольцом (бронзовое) - в левой руке на этой картинке - должен быть МИНИМУМ 0,6мм. лучше больше. (для второй передачи у меня зазор был нулевой о.О)


вроде все. если будут вопросы - охотно отвечу, если знаю.

з.ы. очень полезные ссылки:
букварь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-korobka-peredach.html (в моем бумажном про разбор коробки ни слова)
кардан от калины: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831&postdays=0&postorder=asc&start=0 (надо укорачивать примерно на 1,5см)
если нет ямы: http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html (лучше, чтобы ямы была!)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288 - тут показано, как подвязать двигатель. вместо цепи я использовал трос
мега полезный отчет: http://www.autoclub2112.ru/showthread.php?t=10511


--------------------
Результат:
машина стала заводиться как иномарка (глухой легкий запуск)
педаль сцепления не вибрирует совершенно
нет шума подшипников
вторая не хрустит
задняя не хрустит
motul - покажет зима
первая и вторая передачи втыкаются с усилием - это связано с тем, что шестерни и муфта новые. нужно время, чтобы приработались.
приобретен, я считаю, очень полезный опыт.
сделано для себя, а не для дяди.


и напоследок три главные поговорки:
- у страха глаза велики
- глаза боятся, а руки делают
- не боги горшки обжигали

#17:  Автор: SClaus СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 10:36
Boltun
Опишись через 1 т. км. supercool

#18:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 10:41
Boltun писал(а):

подшипники КПП задние от АЗЛК-2141 2шт (доработанные) - 0 (большущее спасибо Максиму и Александру)

Точно. Вдвоём нам теперь будет веселее Smile

#19:  Автор: VitalyRОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 11:24
Boltun
молодца Good

петерь раскрой чудо тайну о подшипниках 2141 в чем их бонус и что за "доработанные" ? чот я упустил из виду про это..

#20:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 11:47
подшипники от азлк выдерживают бОльшую нагрузку, учитывая особенности наших коробок. больше из того обсуждения задних подшипников для валов я ничего не понял Smile

ну и так - они более открытые, т.е. вроде как и смазываются лучше (наверное глупость сказал)

а доработка их заключается в проточке специальной канавки под стопорное кольцо


в общем у меня есть доковский материал, где собрал информацию о том, что и куда надо дорабатывать.

если это не секрет, то выложу во всеуслышанье

#21:  Автор: Кир-кукОткуда: 93-177 СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 11:51
Boltun писал(а):

подшипники от азлк выдерживают бОльшую нагрузку, учитывая особенности наших коробок. больше из того обсуждения задних подшипников для валов я ничего не понял


Они грузоподъёмнее Smile
Boltun писал(а):

ну и так - они более открытые, т.е. вроде как и смазываются лучше (наверное глупость сказал)

Кроме приоровских, все открытые. И все смазываюцца маслом, даже прировские закрытые.
Boltun писал(а):

а доработка их заключается в проточке специальной канавки под стопорное кольцо


в общем у меня есть доковский материал, где собрал информацию о том, что и куда надо дорабатывать.

если это не секрет, то выложу во всеуслышанье


Наскок помню, Александр с Максимом ничего не скрывали Drinks or Beer

#22:  Автор: denklinerОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 11:55
VitalyR писал(а):

1. смотри на зубья , которые внутри муфты синхрона 1-2 передачи(по краям). и ответные зубья на шестерне второй.. у меня за 30 тык езды с хрустом их зализало сильно.. в зависимости от раздолбанности - решишь менять или нет..
2. когда будешь покупать бокирующие кольца на 1ую(можно махнуть докучи) и вторую(его полюбому) передачи, во-первых возьми с стобой шестерни, во-вторых попроси в магазе принести несолько колец. и на месте подбери пару, с которыми расстояние между шестерней(ее зубцами) и кольцом (его зубцами) максимальное.

будешь собирать синхрон - делай это внимательнее. после сборки вала, попробуй до его установки в кпп повключать передачи, сдвигая муфты в соответствующие положения. просто проверишь насколько верно собрано.

во смотри:)


самое верное решение ....была похожая проблема , снимал коробку два раза причем один.решилась проблема способом описаном выше челом

#23:  Автор: denklinerОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 12:00
Boltun писал(а):

в общем все собрал. лишних деталей нет.
коробку поставил в одно рыло с помощью домкрата (все помогайки чо-то рассосались). даже не очень много времени заняло. снимал в два раза дольше. отрегулировать кулису тоже можно одному. по задней передаче не получалось никак. по нейтралке - с первого раза

затраты:
мойка картера коробки на мойке - 300
диск сцепления ВИС - 600
выжимной ВИС - 273
Шестерня 1-ой передачи------------------|
Муфта 1-2 передач в сборе---------------|
Шестерня 2-ой передачи------------------|
Блокировочные кольца 2шт----------------|---------- 2880
Винты крепления пластины подшип. 4шт--|
Пружинные шайбы к винтам 4шт-----------|
Пробка сливная коробки------------------|
Болт крепления стойки-------------------|
Пыльник кардана (рычага) КПП - 77
Гайка валов 2шт - 66
комплект сальников КПП - из старых запасов - 0 Smile
масло КПП Motyl Gear 75W-90 4л - 1399 (через друга)
подшипники КПП 42205, 42305 - 350
подшипники КПП задние от АЗЛК-2141 2шт (доработанные) - 0 (большущее спасибо Максиму и Александру)
прокладка КПП - 33

ИТОГО: 5.978 рублей
(это то, что касается только коробки. про сопряженные узлы - привода, детали ходовки, стартер - тут не включено)


а теперь стихи [(с) из анекдота]
1. слить масло: если пробка прикипела так, что удалось слизать грани - масло надо слить через пробку фиксатора штока задней передачи. под пробкой находится пружинка и шарик. для того, чтобы их не потерять можно подставить вывернутую старую перчатку, чтобы масло полилось через нее, как через фильтр. таким образом после откручивания этой пробки пробка, пружинка и шарик упадудт в перчатку, а не в масло Smile
2. откручивание гаек валов по букварю (пункт 6, 8). т.е. карданом включить третью, а открученной вилкой - включить пятую передачу. валы заблокируются.
3. центрирование диска сцепления по букварю - это делается через имитатор первичного вала. у меня этого не было. при разобранной коробке я взял шток вилки пятой передачи и намотал скотч так, чтобы диск сцепления уверенно сидал на штоке. а сам диаметр штока удачно совпадает с диаметром отверстия на маховике. (этот способ работает, т.к. я проверил это уже позже имитатором первичного вала.
4. чтобы двигатель сильно не упал и не порвал патрубки ОЖ подвязать двигатель буксировочным тросом через переднюю поперечину (спереди) и стабилизатор (сзади). при снятой коробке - рекомендую все-таки подставить домкрат.

съемники универсальные не нужны - их успешно заменяют разболтанные шестерни (их можно рукой снять) либо тиски.
впрессовывать можно с помощью выколотки и молотка. так же и спрессовывать.
передние подшипники валов выпрессовал с помощью монтажки и молотка.
нужен реально мощный вороток и труба для рычага.
набор инструментов FORCE 4821 82 предмета уверенно выдержал все испытания
зазор между шестерней и блокирующим кольцом (бронзовое) - в левой руке на этой картинке - должен быть МИНИМУМ 0,6мм. лучше больше. (для второй передачи у меня зазор был нулевой о.О)


вроде все. если будут вопросы - охотно отвечу, если знаю.

з.ы. очень полезные ссылки:
букварь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-korobka-peredach.html (в моем бумажном про разбор коробки ни слова)
кардан от калины: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831&postdays=0&postorder=asc&start=0 (надо укорачивать примерно на 1,5см)
если нет ямы: http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html (лучше, чтобы ямы была!)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288 - тут показано, как подвязать двигатель. вместо цепи я использовал трос
мега полезный отчет: http://www.autoclub2112.ru/showthread.php?t=10511


--------------------
Результат:
машина стала заводиться как иномарка (глухой легкий запуск)
педаль сцепления не вибрирует совершенно
нет шума подшипников
вторая не хрустит
задняя не хрустит
motul - покажет зима
первая и вторая передачи втыкаются с усилием - это связано с тем, что шестерни и муфта новые. нужно время, чтобы приработались.
приобретен, я считаю, очень полезный опыт.
сделано для себя, а не для дяди.


и напоследок три главные поговорки:
- у страха глаза велики
- глаза боятся, а руки делают
- не боги горшки обжигали


да уж ..у меня полегче было, + когда я узнал стоимость ремонта , то сильно пожалел что полез сам ,

#24:  Автор: wraithikОткуда: Таганрог + Туапсе СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 15:46
артикул подшипников от АЗЛК-2141 в студию.....
#25:  Автор: BoltunОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: 20 Августа 2010 21:30
короче, цель: замутиться насчет двух задних подшипников валов (обведено) - 2108-1701033 (50305)


суть: брать задний подшипник первичного вала АЗЛК Москвич 2141 126805 + провести доработку - проточить канавку под стопорное кольцо.

Канавка подшипника:
Ширина канавки 1.9
Расстояние от края 3.28
Диаметр внутренний поверхности 59.61


Доработка подшипника:
Взять две гайки (2108-1701244).
Выступом вставить во внутренние кольца подшипника (с обеих сторон).
Зажать эту конструкцию за торцы тисками и проверить осевой люфт колец:
- если он в пределах 0.1, оставить как есть
- если он больше - внутренние кольца пришлифовать об наждачный камень (внутренние торцы). Делай аккуратно, чтобы не переборщить. Подшипник должен легко вращаться без осевого люфта колец.


ну и фотки от Александра и Максима с комментариями:
Вещи, необходимые для доработки подшипника


Подшипник, как он есть


Гайки валов КПП


Вставляешь гайки выступами во внутренние кольца


Зажимаешь эту конструкцию в тиски и проверяешь люфт наружного кольца


Если люфт больше 0.05-0.1 пришлифовываешь об камень кольцо (внутренний торец)


Готовый продукт + Шайбы под установочные кольца (для устранения осевого люфта шестерня-вал.)


------------------------------
для серьезной заморочки
Нужно устранить осевой люфт ступиц синхронизаторов. Покупаешь стопорные кольца такого же внутреннего диаметра, но большей толщины и подгоняешь толщину кольца, чтобы при сборке кольцо с натягом ложилось в канавку. Если по проще, купи новые штатные.




AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
Страница 1 из 4
Часовой пояс: GMT + 4
AUTOLADA.RU