bibikin писал(а): "форсировать" обычный генератор на 55А
С какой целью?т808 писал(а):Регулируемый источник питания нужен 12-16 вольт и лампочка нагрузки.
Перепутать при подключении Ренато сложно.
Ну я прочитал как проверяют самарские регуляторы. Лампочку к щеткам, и подаем на доп. контакт относительно корпуса напряжение. 16В у меня не было под рукой, а вот 18.5 было. Итого - при 12В лампочка горит, а при 18 - нет.
Независимо от сопротивления на входах датчика, т.е. одинаково ведет себя и при заглушке резисторе и при висящих в воздухе и при накоротко замнутых.
Так что я ничего не понимаю...maximk писал(а):Так что я ничего не понимаю...
Это точно.maximk писал(а):16В у меня не было под рукой, а вот 18.5 было.
Так РН проверить НЕВОЗМОЖНО!.
Необходим источник напряжения с плавной его регулировкой.
Медленно повышая напряжение на РН и контролируя его по цифровому вольтметру,смотришь при достижении какого напряжения лампочка,подключенная к щеткам,погаснет.Это и будет напряжение работы генератора.maximk писал(а):Описание такого рода проверки, кстати, есть в мурзилке из фака:
Эта проверка очень грубая,но пробитый РН она определит.maximk писал(а): c этим регулятором генератор выдал в борт сеть эти самые 18 с чем-то вольт.
Даже исправный РН может давать такое напряжение на выходе генератора.
Попытаюсь объяснить.
Слышал наверное,что для повышения напряжения на выходе генератора в цепь питания РН включают диод.При этом на ГЕНЕРАТОРЕ повышается напряжение на величину падения напряжения на ДИОДЕ.
А РН то прежний,а мы вместо 14,0 имеем с него 14,5 вольта.Т.е. 0,5 вольта дал диод.А если 10 диодов поставить,то получим прибавку 5 вольт и теперь с генератора пойдет стабильное напряжение 19,0 вольта.
К чему все это я?
К тому,что при окислении контактов питания РН возникает добавочное сопротивление из за которого растет напряжение генератора при совершенно исправном РН.
Контактов этих два.
Один папа(+).Здесь плохой контакт маловероятен.
А вот другой кольцевой на массу(-).Если он или место на стойке,куда он опирается при креплении РН окислено,то получишь свой случай.
Поэтому при замене РН нужно зачищать торцы стоек его крепления к генератору и чуть мазнуть их Литолом.
Это про стандартный РН и Ренато.
А вот на 3-х уровневом важна его надежная масса на кузов,а лучше на массу генератора.т808, спасибо за объяснение!
Цитата:А вот другой кольцевой на массу(-).Если он или место на стойке,куда он опирается при креплении РН окислено,то получишь свой случай.
Поэтому при замене РН нужно зачищать торцы стоек его крепления к генератору и чуть мазнуть их Литолом.
Это про стандартный РН и Ренато.
Вот это запросто может быть, да. Ладно, наверное, попробую воткнуть его еще раз, тщательно все проверяя и измеряя сопротивления перед пуском.bibikin писал(а): имеешь прибавку электричества.
Не электричества,а мощности.
И только на высоких оборотах.bibikin писал(а): не надо менять шкивы или покупать инжевый генератор.
А вот это делают,когда необходимо на холостом ходу иметь нормальное напряжение с включенной нагрузкой.Вовчик52 писал(а):А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен
Тоже поставил диод, только без пайки. Всё делается просто. Подбираем диод в зависимости от того, сколько хотим добавить. Например КД226 добавит от 0.7 до 0.9В, диоды с барьером Шоттки добавят от 0.4 до 0.6В. КД213А добавит 0.6В. К аноду диода цепляем папу, к катоду маму. Можно обтянуть термоусадкой. Ставиться в разрыв управляющего провода на регуляторе. Установка меньше минуты.алекс_Б писал(а):Вовчик52 писал(а):А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен
Тоже поставил диод, только без пайки. Всё делается просто. Подбираем диод в зависимости от того, сколько хотим добавить. Например КД226 добавит от 0.7 до 0.9В, диоды с барьером Шоттки добавят от 0.4 до 0.6В. КД213А добавит 0.6В. К аноду диода цепляем папу, к катоду маму. Можно обтянуть термоусадкой. Ставиться в разрыв управляющего провода на регуляторе. Установка меньше минуты.
1) а если допустим хочется на 1.2В прибавить
нужно 2 последовательно кд213а ставить? (а можно?)
2) диоды как с ПН переходом так и с НП можно ставить?(или я сейчас в бреду?)
3) почему именно 213А а не 213Б например?)
4) какие главные параметры выбора диодов? Iпр или Iобр или Uпр или Uобр и тд?
я так понимаю Iпр не меньше 1 Ампера, Uобр не меньше 50 В (хотя по сути можно и не меньше 20, но лучше 50+)
5) какое из утверждений верно:
а) чем выше сопротивление между анодом и катодом диода, тем на большую величину увеличиться напряжение борт.сети
б) чем больше Uпр у диода, тем на большую величину увеличиться напряжение борт.сети (например у 226 Uпр =1.3, напряжение бортсети увеличиться примерно на 0.8, а у 213а Uпр =1.0 и напряжение борт сети с ним увеличится на 0.5
6) возможные последствия:
а) если пробьет диод, то будет так, как будто его нет(тобишь по стандарту)?
б) если вдруг в диоде будет обрыв - таблетка останется без питания и генератор работать не будет? или гена будет давать все 20 вольт место 14?
что будет с напряжением борт. сети?Rover_61reg писал(а):PekpyT
1) да (можно)
2)лёгкий бред про p-n переход? Главное чтобы через переходы питался регулятор напряжения.
3+4) любой диод на ток выдерживающий 5 ампер без радиатора и обратное напряжение более 50 вольт.
а по 5 и 6 пунктам что скажишь?PekpyT писал(а):а по 5 и 6 пунктам что скажишь?
Раньше бы написал, раньше бы ответил.
По 5 скажу - не заморачивайся, падение на p-n переходе зависит от материала диода (кремний\ германий ). Uпр там берётся при номинальном токе итд итп. Вообщем не заморачивайся - 1 кремниевый диод - полвольта. В 10 факе есть тема про "самодельный" трёхуровневик.
6а - как без диода.
6б - не будет возбуждения, или оно появиться послехорошей прогазовки (не на всех генах).
Не забывай про проблему с термокомпенсацией (дальше -жарче).Rover_61reg писал(а):Это полумера, по крайней мере на стоковом РН, термокомпенсация задавит выгоду в полвольта от падения напряжения на p-n переходе. проверено.
Т.е. наступит лето и всё вернётся к тем же 13.2-13.5. Не веришь - пробуй.
Трёхуровневик собственно поэтому и купил. Он тупой -без терокомпенсации.т808, алекс_Б, Rover_61reg спасибо
присобачил к диоду КД202Р разъем "папа" к аноду, "мама" к катоду, обтянул термоусадкой
и поставил все это дело в разрыв управления реле РН (как на фотке 5 постами выше)
Характеристики диода:
Цитата:Тип диода выпрямительный
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 420
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 5
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 600
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30
Максимальный обратный ток,мкА 1000
Максимальное прямое напряжение,В 1
при Iпр.,А 0.3
Рабочая частота,кГц 1.2
Общая емкость,Сд.пФ -
Рабочая температура,С -60...125
Корпус kd11
Производитель Россия
было:
без нагрузки: 13.65В
с нагрузкой(фары, мафон, печка-1) 13.5
от оборотов практически не зависит
стало: без нагрузки 14.65В
с нагрузкой(фары, мафон, печка-1) 14.5
от оборотов практически не зависит
хотелось правда именно 14.4 В а не 14.5
но если добавить габариты, стоп сигналы, дворники я думаю просядет до нужных мне 14.4В
да и скоро потеплеет, термокомпенсация должна будет чуть понизить напругу
ПС: пробовал еще с диодом FR302 (у него правда ток 3А, Uпр=1.2В), но это уже перебор. без нагрузки 14.7+, с нагрузкой 14.6)
ПС2: получается напряжение вырастает на ту величину, которая указана в хар-ках диода как "макс. прямое напряжение" +-10%алекс_Б писал(а):Вовчик52 писал(а):А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен
Тоже поставил диод, только без пайки. Всё делается просто. Подбираем диод в зависимости от того, сколько хотим добавить. Например КД226 добавит от 0.7 до 0.9В, диоды с барьером Шоттки добавят от 0.4 до 0.6В. КД213А добавит 0.6В. К аноду диода цепляем папу, к катоду маму. Можно обтянуть термоусадкой. Ставиться в разрыв управляющего провода на регуляторе. Установка меньше минуты.
Как то сделал себе тоже самое,зимой еще ничего,но летом начал выкипать электролит,перезаряд пошел,пришлось снять...Andrew_e писал(а):но летом начал выкипать электролит,перезаряд пошел,пришлось снять...
ну если с фарами кататься то падает до 14,2. не думаю что будет выкипать. А вот постоянный недозаряд-тоже не айс. не знаю что ещё хуже.PekpyT писал(а):акой чтоб был компромисс (чтоб добавлял 0.5-0.6В)
Диод шотки ищи (в старых комповых БП есть).
зы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2823849#2823849
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745