Цитата:после дня эксплуатации напряжение достигает 13.0-13.1.За
При заряде в АКБ происходит ионизация электролита и появляется напряжение поляризации. После эксплуатации включи фары на 1 минуту, выключи и проводи замеры (из инстукции к тестеру).
Тут еще что - в мороз плотность электролита увеличивается - увеличивается и НРЦ батареи. Еще - при разряде АКБ к 50% в электролите начинают появляться частички воды, которые в мороз просто замерзают (намерзают) и плотность электролита так же видимо "растёт".Helg-001 писал(а):Напряжение 12,1 В, соответствует плотности электролита 1,21, а это либо неисправная батарея, либо сильно разряженная.
При стандартных условиях, то бишь при +25.
А когда на улице минус двадцать та же батарейка заряженная "по самое горлышко" может и 11,9 выдать - это нормально.
Потому зимой стартер и крутит не так бодро.
Товарищи, не компостируйте автору мозги - все окей у него.
Надо просто фары на минуту включать перед пуском. Это время можно использовать, чтобы накапать зибина в коллектор (ускорительным насосом) и он там испариться успел. Тогда пуск происходит "сполтычка".Вячеслав Карпов писал(а):При стандартных условиях, то бишь при +25.
А когда на улице минус двадцать та же батарейка заряженная "по самое горлышко" может и 11,9 выдать - это нормально.
Простите, но вы не правы. Напряжение от температуры не зависит.
Вячеслав Карпов писал(а):Потому зимой стартер и крутит не так бодро.
А стартер зимой (в мороз) крутит хуже не от низкого напряжения, а от увеличившегося внутреннего сопротивления.Helg-001 писал(а): а от увеличившегося внутреннего сопротивления.
Если имеется в виду внутреннне сопротивление источника тока(АКБ) - да ... Не забываем что АКБ это батарея химических элементов . Где ток вырабатывается в результате химических реакций , скорость которых понижается с понижением температуры реагентов .
Один и тот же аккумулятор не даст одинаковую токотдачу при разной температуре . По этому плотность электролита варьируется в зависимости от климатической зоны . И в принципе должна корректироваться посезонно . Так же вносится поправка в показания ареометра , при измерении плотности электролита в зависимости от его температуры http://www.4akb.ru/p/prigotovlenie_elektrolita_i_zalivka_akkumulyatorni.html
НРЦ - это общеобзорный показатель для батареи , сам по себе в отдельности , практически ни чего не говорящий о её работоспособности - токоотдаче , как общей(ёмкость в А/ч ) так и моментальной (ток КЗ) .
Основной проверкой жизнеспособности АКБ является контрольный разряд
Косвенный метод - замер падения напряжения под нагрузкой . Для этого существуют специальные приборы - нагрузочные вилки http://www.akbservice.com/catalog/3/ .
На современном этапе появились тестеры состояния АКБ . http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/mobilen/akb/422-05-00000001.html
Для общего кругозора можно почитать тут http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-y.shtmlЦитата:А когда на улице минус двадцать та же батарейка заряженная "по самое горлышко" может и 11,9 выдать - это нормально.
С понижением температуры напряжение НРЦ на клеммах АКБ возрастает.
При разряде АКБ до появления и замерзания в электролите частичек воды напряжение в холодном состоянии так же будет оносительно повышенным; при том что АКБ не хватит, например, даже на минуту "держать" фары.
Самый прикол - АКБ с мороза, набираешь в ареометр электролит, поплавок всплывает, электролит нагревается, поплавок тонет Helg-001 писал(а): Простите, но вы не правы. Напряжение от температуры не зависит.
Я был некорректен - простите меня
Нестандартные условия
Видно, что электродный потенциал металлов зависит от температуры - следовательно и ЭДС гальванической ячейки будет зависеть от температуры.Вячеслав Карпов писал(а):Видно, что электродный потенциал металлов зависит от температуры - следовательно и ЭДС гальванической ячейки будет зависеть от температуры.
Уважаемый Вячеслав Карпов, ссылка приведенная вами имеет право на существование, тут я не спорю, однако дело в том, что применительно к банкам АКБ, ситуация несколько иная, скажем так, изменение (снижение) ЭДС на клеммах АКБ, при снижении температуры электролита не происходит, так как при понижении температуры электролита, повышается его плотность, а поскольку ЭДС на АКБ вычисляется по формуле для заряженного АКБ: ЭДС = (плотность + 0.84) х 6. Тогда имеем как пример: (1.27 + 0.84) х 6= 12.66В. Так что некоторое снижение ЭДС в связи с понижением температуры, с запасом компенсируется ростом плотности электролита.andymc писал(а):Замеряю так. Машина стоит на сигнализации. Стоит себе и стоит. Встаю утром, отключаю сигналку. Очищаю капот от снега. Открываю капот. Беру мультиметр. Подсоединяю проводки к АКБ (не снимая минуса). Показывает 10 вольт. Допускаю, что всё равно идет какая-то нагрузка куда-то фз куда.
Далее закрываю капот. Сажусь в машину. Поворачиваю ключ зажигания. Заряд АКБ в середине зеленой зоны, всё пучком. Заводится замечательно, только масло подмерзает.
Меня в принципе всё устраивает. Просто любопытно, как у других.
Середина зеленой зоны (у вольтметра на приборной панели) это около 13 вольт (12,4 - 12,6), может, другой тестер попробовать? А 10 вольт - это без одной банки, до белой зоны, не должна без шаманства даже летом заводиться, стартер будет крутить, а на искру хватать не должно.Armada161 писал(а):Заменил реле регулятора генератора а заряд не идет....
Каким образом определено, что заряд АКБ не идёт?Цитата:А 10 вольт - это без одной банки, до белой зоны, не должна без шаманства даже летом заводиться, стартер будет крутить, а на искру хватать не должно.
оказалось, мультиметр неисправный. Он в домашней розетке показывает 170 вольт. Только на помойку выбрасывать. Батарейку менял - толку ноль.Armada161 писал(а):...
Пробовал при заведеном двигателе снимать клемму. Все работает! ...
Работало. Нельзя на работающем клемму снимать, даже на карбе, а тем более на инже - там еще и мозги могут доп удар получить.