Dsoftgroup писал(а):maximk
электроника авто будет и от 12В работать, вот для аккума важна нормальная зарядка, а это значит нужно что б просадка АКБ - ГЕНА была наименьшая, ну по возможности конечно что б и везде была поменьше.. и масса... тоже имеет большое значение
Эээ.. позволю себе не согласится. Какой-то электронике напряжение пофег. Например, обогрев стекла. Какой-то - почти пофег - разные лампочки. Ну тусклее будет, но и все. А какой-то - очень даже большая разница между 12 и 14. Например, стеклоочиститель, стеклоподъемник.
Например, у меня стеклоочиститель, если авто не завести, по сухому уже не ездит. Я считаю - должен. При этом оси поводков, трапеция - все там смазано и все хорошо. Проблема только в электрике и в старом стекле. Я видел как на свежих авто эти вещи бегают - вполне себе бодренько.
kotmu писал(а):практически не должно быть просадки более 0,1V от АКБ до гены и от АКБ до БК через ЧЯ...
т.е. на новой тачке достаточно все четко..
Ну в общем я на это тоже ориентировался. Ну чтож, первым делом бросим медную косичку на кузов, потом зачищу клеммы на гене. Посмотрим.maximk писал(а): первым делом бросим медную косичку на кузов
Давно пора.
Этот провод(от -АКБ на кузов) самый главный.Но его штатного сечения явно не достаточно.Включи нагрузку побольше и пощупай как он заметно нагревается.
maximk писал(а): потом зачищу клеммы на гене
И про стальную втулку на шпильке генератора не забудь.Ее торцы и со стороны пластины моста и гайки,ее прижимающей,должны быть зачищены до блеска.Иначе шпилька генератора сильно нагревается,а в борт.сеть идет меньшее напряжение,сильно зависящее от нагрузки.maximk писал(а):По идее, с генератора, так как основную часть времени машина питается от него.
с АКБ - это гарант конституции. на нем меньше помех, кроме того.. если расцепят провода на гене - борт потеряет напругу (так сиги отключают) а провод от АКБ даст возможность работатьSlavny писал(а):из бескислородной меди сечением 4мм2, продают его в магазах где музыку для авто продают
если оплетка прозрачная - очень рискованно... она Т* не держит и мех. прочность ниже... идея с большим сечением - не плоха конечно..kotmu писал(а):если оплетка прозрачная - очень рискованно... она Т* не держит и мех. прочность ниже... идея с большим сечением - не плоха конечно..
оплётка прозрачная, я её ещё в гофру заделал, на новых самарах так сейчас тоже укладывают. вообще на сайте производителя кабеля указано, что провод именно силовой.... но температуру эксплуатации не нашёл тамkotmu писал(а):maximk писал(а):По идее, с генератора, так как основную часть времени машина питается от него.
с АКБ - это гарант конституции. на нем меньше помех, кроме того.. если расцепят провода на гене - борт потеряет напругу (так сиги отключают) а провод от АКБ даст возможность работать
Сига и так напрямую от акб запитана.
Но если кидать доп. провод от АКБ, то все равно остается узкое место - провод между геной и АКБ. Ибо там вообще одинарный на 4 мм^2 вроде идет, т.е. точно такой же как сдвоенный от гены до ЧЯ, но не одинарный.maximk писал(а):Но если кидать доп. провод от АКБ, то все равно остается узкое место - провод между геной и АКБ. Ибо там вообще одинарный на 4 мм^2 вроде идет, т.е. точно такой же как сдвоенный от гены до ЧЯ, но не одинарный.
от АКБ до гены у меня шёл 6мм2Slavny писал(а):от АКБ до гены у меня шёл 6мм2
Да может и 6, на нем не написано. В общем - на вид не особо толстый.Slavny писал(а):оплётка прозрачная, я её ещё в гофру заделал, на новых самарах так сейчас тоже укладывают. вообще на сайте производителя кабеля указано, что провод именно силовой.
тогда все пучком 
Онотоле
измерять надо так..
+ и минус на АКБ ХХ с нагрузкой и без.
гена + на гене и минус на гене ! с нагрузкой и без.
тут определишь - нормально ли генадружит с АКБ и нет ли трабл в проводах.
потом меряешь + на монтажном блоке и минус на кузове с нагрузкой и без и смотришь - нормальная ли напруга приходит на ЧЯ.maximk писал(а):Как защишать шпильку генератора?
отодвигаем в сторонку резиновый колпачёк-откручивваем гайку ключом на 10-снимаем шайбочку гровер-снимаем клеммы их две-за клеммами идёт гаечка под ключ на 10-окручиваем осторожно эту гаечку придерживая шпильку чтоб она несдвинулась во внутрь-снимаем шайбочку за этой гайкой-снимаем втулку-эа шайбочкой, всё это акуратно чтоб шпилька недвигалась во внутрь-зачищачем втулку с обоих концов, шайбы, гайки, клеммы, собираем всё обратно и хорошо затягиваем.
maximk писал(а):Там вроде какая-то трубочка должна быть, которую вроде в торце и надо чистить, так?
описал .maximk писал(а):Пасиб Ты как всегда выручаешь разъяснениями
надо выручать кто попал 
сам пол воскресенья лазил с наждачкой и цешкой под капотом 
на днях возьму провод квадрат 10-16 и прокину дубль плюса от шпильки гены до +АКБ.Dranik писал(а):квадрат 10-16 и прокину дубль плюса от шпильки гены до +АКБ.
Это ты очень сурово 16 квадрат в наших машинах почти не применяется, если только масса на двиг, там по идее пруток еще толще drive1 писал(а): говорит что и диодный мост поменял и фтулку чистил, всё равно греется.
влезу... шпилька греется и довольно сильно.... но в целом надо признать - узел сделан на отепись...
пластик не держит температуру и деформируется... потому уходят зазоры и есть окисления..
при сборке всегда все чищу., последний раз поменял болт и втулку... и все со смазкой.. меньше окислений - стабильная работа...
на импорте видел - шпилька не на М6 а на М8, + медь, + текстолит вместо пластика - на много надежнее..kotmu писал(а):последний раз поменял болт и втулку... и все со смазкой.. меньше окислений - стабильная работа...
какую смазку применяешь?
и ещё: под затяжную гайку подкладывать только гровер или шайбу с полями потом гровер потом гайка?