Serg_x писал(а):Обогрев дросселя заглушен.
подключай 
Serg_x писал(а):Печка шпарит.
С пароотводов должно долбить нипадеццки 
Serg_x писал(а):Обогрев дросселя заглушен. Печка шпарит.
Соедини дроссельный выход термоса и дроссельный сосок на саксафоне отрезком шланга - лишний перепад давления уйдёт. Я так на лето делаю.Serg_x писал(а):!Lnur
У тебя тоже похожая проблема?
Проблемы как бы нет, просто для зимы искусственно создал повышенное давление на входе в печку (уменьшил байпас, убрал ветвь пароотвода дросселя), пароотводы тоже ссут в стенку бачка, а летом оно не надо, да и летом боюсь получить кавитацию на крыльчатке помпы на больших оборотах (зимой так движок не кручу - смысла нет на шипах), а зимой ещё крышку без клапана юзаю - нет давления в СОД. 
Serg_x писал(а):!Lnur
А помпа у тебя стандартная?
ДаSerg_x писал(а):тарелка термоса продавливается напором тосола
А мне кажется просто термос плохой. Потому что если в системе будет аццкое давление, раньше шланги пораздувает/порвёт, чем продавит термос.Serg_x писал(а):Термос я уже менял, притирал его к крышке и проверял прогрев до вентилятора - все работало нормально.
Тогда с циркуляцией ОЖ косяк получается. Например перегретая жижка попадает на термоэлемент и приоткрывает его - отсюда и прогрев радика.
Отчего так происходит я затрудняюсь сказать (может помпа подглючивает на холодную, а может воздушок в систему из цилинров попадает). Но начать надо б с простого - с восстановления подогрева ДУ (т.е. соединить тонкий сосок термоса со сливной трубой), как уже отмечали Кир-кук и !Lnur.-Viewer- писал(а):начать надо б с простого - с восстановления подогрева ДУ (т.е. соединить тонкий сосок термоса со сливной трубой).
Идеально было бы вставить туда перепускной клапан чтоб на малых оборотах печка работала так-же эффективно, а на больших открывался бы дополнительный байпас - циркуляция внутри БЦ увеличится и помпа разгрузится.
Есть у кого-нибудь идеи применить что-нибудь готовое (перепускной клапан)?
Может бытовой сантехнический регулятор давления прикрутить?Serg_x писал(а):Так откуда вдруг жижа перегреется если мотор не прогрет, и печка включена.
Это он весь не прогрет, а вокруг камеры сгорания (при плохой циркуляции, к примеру) может аж закипеть. При этом часть горячей жижки может естественным путём дойти до термоса. Чем же вызвана плохая циркуляция - хрен знает: может помпа давит слишком хорошо а сливы (из которых у тебя только печка с довольно тонкой трубкой, т.к. ДУ заглушен) не справляются, а может и наоборот - на помпе подбуксовывает крыльчатка.
Всё это, конечно, выдумки чисто теоретические, на практике такого не видел. Но считаю, что такого происходить не должно и с этим надо что-то делать .
!Lnur писал(а):Идеально было бы вставить туда перепускной клапан чтоб на малых оборотах печка работала так-же эффективно, а на больших открывался бы дополнительный байпас - циркуляция внутри БЦ увеличится и помпа разгрузится.
Оно, конечно, "нет предела совершенству" , но мне кажется это лишним. Намного лучше с точки зрения отдачи печки - врезать доппомпу в слив печного радика.!Lnur писал(а):Вот доппомпа это точно бредятина!
Ничуть не бредятина, в некоторых машинах (не Газелях ) даже штатно ставится.
С характеристиками - сложнее. Штатная механика - она сильно оборотозависима. И для пробочного движения, когда режим 800-1500 оборотов всю дорогу, производительности явно недостаточно. Что, собственно, уже много лет вызывает горячие дискуссии по разнообразному тюнингу системы охлаждения. А на 8000 оборотах может целесообразно редукционный клапан ставить.Matvei писал(а):Серег, при какой температуре радик становиться то горячим то холодным???
На самом деле по мере прогрева радик становится теплым весь, но нижний шланг остается холодным. Если дать жару то он тоже теплеет, при любой температуре.