Smart писал(а):задние перестали после морозов абсолютно закрываться,
Износ механизма внутренних замков,загрязнение,отсутствие смазки,возможно замерзание при попадании воды.т808 писал(а):Износ механизма внутренних замков
А изнашиваться казалось бы чему там, все просто, как в автомате Калашникова, имхо.изнашиваться может и нечему а вот перекосы в тягах присутствуют.
но если автор пишетSmart писал(а):Тяги хотят при двигании руками относительно легко
и сами активаторы исправны, то это значит только одно - мала сила тока на активаторы - это может быть проблема плохого контакта где-то в цепях после блока управления ЦЗ
советую скорее найти эту козявку, потому как она может быть причиной пожара...По задним приводам.
Стандартного привода на 7 кг может не хватать.
Имеем новый или чистый замок. Проводка к приводу не менее 0,5 квадрата. Привод стандартный на 7 кило.
Из центральной части замка (изнутри двери которая часть) выдергиваем пружинку примерно такой формы @ - ее разме1 см в диаметре. Что бы ее увидеть необходимо смотреть и открывать/закрывать блокировку замка.
Все будет работать - 100%.
Пружинка отвечает за фиксирование состояния верх/низ. На шпингалете так же есть пружинка/фиксатор. Этой второй пружинки хватит для корректной работы.Feanorrus писал(а):у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Возможно не правильно установлен привод - он должен быть установлен через резиновые бамперы/втулки. С передними замками проблем не бывает. Только,когда замок весь в грязи или замерз.kotmu писал(а):Стандартного привода на 7 кг может не хватать.
Купил новый стралайн SL-2, на упаковке нагрузка указана 4Кг, прежний Сатурн так же работал.
С контактами вроде везде порядок.
Открывает замок по наблюдениям абсолютно каждый раз тягу замка, после того как закроешь вручную, но на закрытие приводу не хватает дотянуть тягу около 0.7см, т.е. порядка 1.5-2см он её тянет при закрытии, а дальше не хочет.
kotmu писал(а):Из центральной части замка (изнутри двери которая часть) выдергиваем пружинку примерно такой формы @ - ее разме1 см в диаметре. Что бы ее увидеть необходимо смотреть и открывать/закрывать блокировку замка.
А замок снимать нет необходимости? Сегодня когда смазывал WD-40, как-то доступа нет к замку, а чтобы еще там пружинку доставать- слабо представляю.
kotmu писал(а):у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Возможно не правильно установлен привод - он должен быть установлен через резиновые бамперы/втулки.
Сначала втулки, затем привод? А какой формы втулки? Тоже иногда водительская не открывается- писал в первом посте.Wanderlust писал(а):Не стоит вынимать "лишние" пружинки.
На самом деле тоже всегда был противником снятия деталей, установленных заводом-изготовителем.Wanderlust писал(а):Не стоит вынимать "лишние" пружинки.
Лучше проверьте жёсткость крепления и свободный ход тяг.
Smart писал(а):всегда был противником снятия деталей, установленных заводом-изготовителем.
Есть две детали, которые можно вынимать и выкидывать:
- резиновый дренаж на девятках расположенный в левом углу моторной перегородки. Вариант - чистить 1 раз в неделю.
- пружинку @ в заднем замке, либо можно поставить 2 привода - тогда при работе ЦЗ будет очучение - кирпич упал.
Это тоже по-желанию. У меня все сток. Я умею устанавливать и регулировать приводы замка.
Привод лучше работает, если его "тяговые усилия" работают по сток/схеме.kotmu писал(а):
- резиновый дренаж на девятках расположенный в левом углу моторной перегородки.
....при чем сразу выкидавать а края обработать....т.к на них остаеться много сырости kotmu писал(а):Привод лучше работает, если его "тяговые усилия" работают по сток/схеме.
_________________
Smart писал(а): и заложить пластичную смазку.
А вдруг замёрзнет на морозе,может лучше совсем не чем не мазать? Aндрей писал(а):советую скорее найти эту козявку, потому как она может быть причиной пожара...
Нихерасе. У меня то же иногда не срабатывает.Цитата:Не хватает усилия электроприводов на закрытие замков
Почитать вот эту тему и смазать маслом шарниры тяги внутри двери. Усилия будет хватать.MIK64 писал(а):на счет пайки отношусь как то фигово....окисляються быстрее....а если норм скрутить и изолента норм....и самое главное руки
самое главное - голова!
пайка - для образования максимально возможного пятна контакта
скрутка в прямом доступе воздуха (а герметичности достичь не удастся всё равно) - очень быстрое окисление, намного быстрее паянного соединения.
пайку с применением кислотных и солевых флюсов исключить, после пайку промывать спиртом (не растворителем)
и изолента - к сожалению вчерашний день, сейчас уже вполне доступны термоусадочные трубки самого разного размера
пайкой занимаюсь уже больше 20 лет, и то, что паял еще когда учился - до сих пор надежно и прочно, чего не могу сказать про скрутки, особенно проводов из разных металлов или из одинаковых металлов, но разного времени изготовления, иначе говоря из старого и нового провода, это тоже не айс...торантино писал(а):Нихерасе. У меня то же иногда не срабатывает.
советую проверить, хоть время работы активатора 0,8 сек, но токи там до 10А и если эта энергия пойдет на нагрев изоляции - дальше замыкание с каким-нибудь незапланированным случайно оказавшимся рядом в общем жгуте проводом - и уже независимо от наличия тока в активаторном проводе, он будет дальше делать свое черное дело...