Цитата:На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Похожи на мои свечи.... фото....
П.С. Давления в рампе на неработающем моторе 3.0 или меньше?Siers. писал(а):ДМРВ заводской... тобеж с 2005 года и 110т. пробега)... но выше писал... его отключение не как не повлияло на динамику...
его отключение и не даст идеальной динамики(разницу почуешь только на полностью "умершем" дмрв), ибо эбу переходит на расчет топлива опираясь на сигналы с дпдз, то есть аварийный режим.
точнее "подсевший" ДМРВ можно вычислить сняв ацп и расход воздуха под нагрузкой с него диагностической прогой, ну на край замерив напряжение на нем цифровым мультиметромskorostnoi писал(а):чисти форсунки сам, в магазинах г@$но продают.
Уже .... Вернее уже всё узнал... Буду чистить WYNN'S Injection System Purge.... Для быстроты, что бы не разбирать не чего....
Если не поможет... уж тогда и буду рампу снимать... смотреть как работают...
DimanZ1
Катализатор стоит.... Недавно менял резонатор.... катализатор как новый, чистенький
А вот с "взять ДМРВ" сложнее.... У меня знакомых на тазиках не осталось... Все стали толстые и богатые.... тазики более не признают... Зажрались одним словом
ksv71
Идеальной динамики не даст... Но перейдёт на усреднённые значения.... при такой схеме расход увеличивается в разы... По идее лить бензина должен больше, ехать луче... А в моём случае вообще не какой разницы не было.... только "чек" на приборке загорелся...
Диагностика стоит половину нового ДМРВ... дешевле будет его купить))))
У меня 4 индивидуальных модуля зажигания...алекс спб
Регулятор давления топлива поменяй... На холостом должно быть 2.2 - 2.3....
Может поедет быстрее потом)))
Цитата:Для постоянного включения бензонасоса кидаем провод от плюса аккумулятора до контакта C колодки бензонасоса. На контакт D подключаем массу.
2. Резко пережимаем обратку. В идеале стрелка должна метнуться к 5 - 6 кгс/см2. Это значит что с бензонасом всё ок. Если этот параметр меньше 4, то светит скорая замена бензонасоса. Если стрелка поднимается медленно, то возможно забиты топливный фильтр или сеточка бензонасоса.
3. Выключаем насос. Давление топлива должно уменьшится не более чем на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу уменьшается до нуля, то виноват регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса. В этом случае целесообразно заменить РДТ, т.к. это относительно не дорого. Менять бензонасос из-за обратного клапана чаще всего не спешат, хотя стоит.
4. Заводим двигатель. Стрелка манометра может немного дрожать - это нормально. Если стрелка сильно гуляет (до 0.3 кгс/см2), то забита сетка бензонасоса в топливном баке.
5. На заведённом двигателе давление топлива должно быть около 2.3 кгс/см2. При снятии с регулятора давления топлива вакуумного шланга - 3 кгс/см2. Надеваем шланг обратно. При увеличении оборотов до трёх тысячь, давление должно оставаься постоянным, если медленно падает, то это признак изношенного бензонасоса - только замена.