Один в один, у меня еще когда заведется с "чихами-пыхами" загорается символ на приборке проверь тормоза . Зависит скорее от нагрева двигателя, чем от пробега. С педалью заводится.
Покрутил на горячую – не завелась, метнулся, выкрутил свечу – СУХАЯ. Электрику исключаю.
К делу. В воскресенье поменял сетку на БН – оказалась жутко засрана, как и все вокруг насоса.
Промыл ДУ (я видел и более грязные) РХХ был загажен капитально – отмочил конец (не знаю, как правильно сказать) в растворителе.
Поменял свечи (до кучи, на первый взгляд были живые).
Вроде бы полегчало (ттт). Точно сказать не могу на радостях запил (терпел эту хрень месяц), хожу пешком, как смогу отпишусь.
ЗЫ: Имеется осложнение стоит иммо какой то ЖУК - он мне сновья мозг выжрал $ука. Надо заставить себя снять и выбросить.
Ажур писал(а):Оказывается эта проблема у всех ВАЗов(не заводится на горячую)
Была девятка с пробегом за 200000 - ничего подобного не было. Правда там часто мыл ДУ.Кирилл С писал(а):Один в один, у меня еще когда заведется с "чихами-пыхами" загорается символ на приборке проверь тормоза
Он загорается всегда, когда крутит стартер. Так реализована проверка исправности данного индикатора.andrmar писал(а):Кирилл С писал(а):Один в один, у меня еще когда заведется с "чихами-пыхами" загорается символ на приборке проверь тормоза
Он загорается всегда, когда крутит стартер. Так реализована проверка исправности данного индикатора.
Горит 5-10 сек КОГДА заведется с 3-4 раза на горячую и эти 5-10 сек двиг "чихает и пыхает". Повторюсь с педалью чудесно.
pleschner писал(а):Только летом или зимой та же фигня?
Бывало летом такое - помогла смена заправки...
Тоже думал, будет, холодней полегчает - нет.
Эффект постоянный, заправки менял никакой разницы.Ажур писал(а):
Иногда помогает утопить педаль газа в пол при повороте ключа стартера. Тогда мотор с чихами-пыхами заводится и далее все нормально.
Вот это указывает на РХХ. Промой ДУ карбклинером, на РХХ пшикнуть WD-40.Ажур писал(а):
Кто, как и при помощи каких манометров, приспособлений измеряет это давление и какие допустимые пределы должны быть?
На рампе я видел сбоку штуцер с колпачком, типа шинного вентиля.
Так что, можно обыкновенный шинный насос к нему прицепить или контрольный манометр для проверки шин, или тут нужен какой-то специальный прибор?
У меня такая ерунда была из-за низкого давления в рампе. Какое должно быть у тебя смотри в книге для своего двигателя. Я вроде тут на форуме все нашел. В результате поменял регулятор давления топлива и все стало нормально.
Манометр использовал от насоса, просто открутил его от насоса и соединил с помощью куска бензошланга от классики и хомутов со штуцером на рампе (главное чтобы он более менее точный был и максимальный предел позволял мерять).
На память делел как-то так.
ОТкручиваешь колпачок на штуцере, стравливаешь давление, выкручиваешь нипель (пробку которая там стоит).
Подсоединяешь шланг с манометром, закрепляешь хомут.
Включаешь зажигание, смотришь давление, максимальное которое насос накачает, потом оно может немного упадет. Заводишь смотришь давление. Сравниваешь с тем что должно быть. Методику где-то тут нашел или еще где в инете.Ажур писал(а):Появилась проблема.
Автомобиль на холодную заводится с полоборота ключа с первого раза, а если проедишь километров 70, или час по времени, а потом сделаешь кратковременную остановку, то повторно горячий автомобиль запускается не сразу, а только с 3-4-й попытки.
Это на просто А суперменобаян.Это особенность Инжекторных двигателей
Рецепт простой "Включи один раз зажигание, дай насосу накачать бенз, потом выключи. Включай второй раз и заводи."
Если нужны подробности см. Ажур писал(а):
У меня же точно неисправен ДТОЖ, не тот, который включает вентилятор(хотя он тоже может быть, но вентилятор включается), а тот, с которого показания идут на приборную панель.
Я уже месяца 3-4 заметил, что показания температуры на панели упали влево. Раньше вентилятор включался около красной черты, а теперь он включается уже в рабочей зоне. А при движении по трассе на большой скорости панель приборов теперь показывает температуру чуть выше 90 градусов(раньше было значительно больше), то есть датчик, наверное, выдает неправильные показания и на горячем двигателе, после остановки, выдается неправильно обогащенная смесь...
Датчик тот что на панель приборов ни одном проводом не связан с системой впрыска. датчик температуры тот что с евроколодкой и двумя проводами влияет, но вранье датчика думаю не превышает 2градуса и то изза скруток/обжимок заводских.