IMPRINT писал(а):Самый очевидный способ это пластилин.Круче и точнее нет ничего.
+1, тут никакие расчеты не помогут, только слепок.
BlackHawk357 писал(а):и как мне говорили при обрыве если по ним прилетит их ломает а не гнет
гнул несколько раз облегченные, не ломало их. Но это как повезет...IDF писал(а):х123ас
Погнет или обломит наверное еще и от формы зависит, Предположу что "Т"шки гнет и ломает, а тюльпаны только гнет.
Да, + от материала из которого клапан сделан.IMPRINT писал(а):BlackHawk357
Самый очевидный способ это пластилин.Круче и точнее нет ничего.
Подскажи как реализовать его, может есть фото или опиши пожалуйста подробнее.BlackHawk357 писал(а):IMPRINT писал(а):BlackHawk357
Самый очевидный способ это пластилин.Круче и точнее нет ничего.
Подскажи как реализовать его, может есть фото или опиши пожалуйста подробнее.
Ставишь поршень в вмт, клеишь на его поверхность пластилин (там где клапана могут достать), если приоропрокладка в перспективе, то тупо без прокладки ставишь гбц, прикручиваешь но не моментом, лишь бы не болталась, ну и потом крутишь распредвал, если не прокручивается - само собой там втык, если крутится - хорошо, снимаешь гбц, смотришь на слепок, штангеньциркулем замеряешь зазор между клапаном и поршнем. Вот и все.х123ас писал(а):у тебя вероятно будет всё таки втык
За счет бритья ГБЦ? С валом можно и не спешить, ибо надежность важнее.Garik36 писал(а):За счет бритья ГБЦ? С валом можно и не спешить, ибо надежность важнее.
Бритьё ГБЦ+распредвал с увеличенным подъёмом. Но вообще всё это лишь приблизительно, у ТДМК конские лужи и возможно циковки бОльшего размера. Для справки - 11.2 на стоке не гнёт (в большинстве случаев), фрезеруем на 1мм - и теоретически крайняя точка это уже 10.2, приоропрокладка - и крайняя точка 9.7, ну и там уже погрешности изготовления поршня, блока и ГБЦ будут определять законтачат клапана с поршнем или нет. Да ,ещё будет зависеть от того, на сколько просажены сёдла (при запиле они таки просаживаются, где то на 0.3-0.5), чем сильнее просажены - тем дальше порог контакта...х123ас писал(а): Но вообще всё это лишь приблизительно
Да, получается гадание на кофейной гуще... Так-то можно и на втыковом моторе ездить и горя не знать, а можно и на почти полном стоке с валом категории "легкий тюнинг" получить втык при обрыве из-за нагара на поршнях. И как найти этот баланс между надежностью и мощностью - я ХЗ 
Garik36 писал(а):Да, получается гадание на кофейной гуще... Так-то можно и на втыковом моторе ездить и горя не знать, а можно и на почти полном стоке с валом категории "легкий тюнинг" получить втык при обрыве из-за нагара на поршнях. И как найти этот баланс между надежностью и мощностью - я ХЗ
Ну нагара на поршнях нормального мотора быть не должно))) Для невтыка можно углубить циковки в поршнях, но это снизит степень, придётся опять же ловить её прокладкой или фрезеровкой...Garik36 писал(а):х123ас
Стоит ли овчинка выделки?
ты спрашиваешь это у человека ,который всегда ездил на гнущих клапана конфигах))))Garik36 писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос, но все же интересно: под 92ой бензин какая СЖ допустима максимально?
Думаю выше 11 не стоит лезть, лучше в районе 10.5 сделать.Inf1nity21093 писал(а):тебе ж всё равно голову снимать - проливай
Вот я ее сниму. Пролью. Инфу дам Антону. Дальше что? Собирать снова и ездить, пока Антон ГБЦ не сделает. Двойная работа, неохота Garik36
проливать надо бы ,я не уверен в том что у них прям так уж точно указан объём. На сколько я помню, в моих поршнях не сошлись данные ,кажется в поршнях -1.9 лужа как у -2.3.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
BlackHawk357 писал(а):Спасиб ребята, буду знать теперь что и как, осталось запчасти дождаться. Еще вопрос по седлам, как правильно углы нарезать 60 45 30 градусов если не ошибаюсь. Если прав сначало режется 60град, потом 45. Так вот сколько надо резать 45 и какая ширина от 60градусов должна остаться. И после сорока режется 30 чтоб от сорока осталось примерно 1мм (раб кромка). Поправьте если не прав. И можно ли торцевать клапана чтобы не мучаться с подбором шайб при регулировке.
В общем то всё равно как ты нарежешь фаски. Старайся чтоб рабочая фаска была ближе к краю клапана, но не выходила за край клапана. Ширину рабочей фаски делаю в районе 1мм, на остальные вообще пофиг (когда сёдла развёрнуты, внутренняя фаска вообще мизерная) при притирке она станет чуть шире.