-Viewer- писал(а):red_rata писал(а):
Имея два генератора, разных марок, я бы обязательно провел бы их сравнение по токоотдаче на ХХ. Неплохо бы и на 2000.
Такое сравнение давным давно проведено . Катэк 80А с регулятором 94.3702 в прогретом виде на холостом одним калинокарлсоном "выключается", а начиная с 1400 (и до упора) оборотов даёт 13,4-13,6. Через некоторое время при этом выгорает диод . Борщ 110А "выключить" невозможно ничем, он при холостом 840 спокойно тащит 2 карлсона (380 Вт) + печка 110 + фары 180 + обогрев 110 + разные мелочи, выдаваемое напряжение обусловлено только степенью прогрева регулятора. Летом при +40 после часа-другого в пробках это 12,8, а зимой на трассе - 14,4.
Такое, да не такое. И вывод неправильный. 
Судя по тому, что ты написал (если я правильно понимаю, что под словом "выключается" имеется ввиду падение напряжения до 13В) тот КЗАТЭ имел проблему с одной из фаз. Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом. При нагреве, из-за размягчения пластикового изолятора между подковами, контакт ухудшается. Из-за плохого контакта возникают импульсы, броски напряжения. Чем больше нагрузка, тем броски больше. Чем выше обороты, тем они чаще. РН не способен с такими бросками справляться, поэтому для защиты электроники в современных генераторных выпрямительных мостах используются стабилитроны, которые срезают эти импульсы на уровне 20-25В и шунтируют их на массу. И если токи большие, то и рассеиваемая мощность на 20-25В очень большая. Поэтому диод и выгорел. 
Так что сравнение у тебя получилось такое же, как обычно сравнивают старый раздолбанный ВАЗ с новой иномаркой. Т.е. ниачём! 
Теперь по Бошу. Напряжение до 12,8В не РН роняет, как бы он не термокомпенсировал. Это уже как раз достижение предела мощности нагретого генератора. При высокой температуре сопротивление обмоток повышается, ток возбуждения уменьшается, потери в статоре увеличиваются. Кстати, в связи с этим возникает вопрос: А не лямениевые ли обмотки в этом Воше? Температурный коэффициент сопротивления алюминия значительно больше чем у меди. На эту мысль наводят и обжимки вместо пайки, которая выполнялась на старых Вошах.usv писал(а):а ты не помнишь, номер был на днище или нет?
Номеров на кузове (имеется в виду 2110-11-12) два: на правом переднем стакане и на планке в нише запаски. На днище номеров никаких нет.
red_rata писал(а):если я правильно понимаю, что под словом "выключается" имеется ввиду падение напряжения до 13В
Неправильно, падение имеется в виду до напряжения аккумулятора, т.е. сперва 12,6 и потихоньку (по мере разрядки) падает ниже и ниже.
red_rata писал(а):Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом.
Это не при чём, любой неконтакт в том месте вызовет подгорание контакта или хотя бы потемнение лака на проводе, в моём случае ни того, ни другого не наблюдается.
red_rata писал(а):сравнение у тебя получилось такое же, как обычно сравнивают старый раздолбанный ВАЗ с новой иномаркой. Т.е. ниачём!
Вот как раз "ачём" 
. На старом раздолбанном Тазу единственное условие - чтоб ехал. А тут навешано дофига нештатных прибамбасов, которые требуют электричества. И то, что дохлый Катэк их "не тащит" - вполне логично, от него, собственно, и не требуют.
red_rata писал(а):А не лямениевые ли обмотки в этом Воше?
Нет, медные. Проверил специально .-Viewer- писал(а):Неправильно, падение имеется в виду до напряжения аккумулятора, т.е. сперва 12,6 и потихоньку (по мере разрядки) падает ниже и ниже.
Такого быть не должно на исправном генераторе.
Ты же писал про нагрузку с одним калинокарлсоном, а это всего 15А.
35-40А должен держать на ХХ, и напряжение при этом не должно сваливаться ниже 13В. У меня так.
А то что на оборотах всего 13,4-13,6В - так это РН такой. 
-Viewer- писал(а):
red_rata писал(а):
Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом.
Это не при чём, любой неконтакт в том месте вызовет подгорание контакта или хотя бы потемнение лака на проводе, в моём случае ни того, ни другого не наблюдается
И тем не менее, силовой диод прямой нагрузкой не выбивается 
(один диод расчитан на 35А), чтобы перегрузить выпрямительный мост нужна нагрузка более 105А. 
usv писал(а): На всех Автовазовских запчастях ставят номер детали, 4-х значный.
Такой номер точно был, но где именно уже не помню. Вроде как на центральном тоннеле перед окном для держателя ручки КПП.
red_rata писал(а):Такого быть не должно на исправном генераторе.
Ну так на Борще такого и нет . А то, что "резервный" таким образом себя ведёт - пофигу, его основная задача состоит в том, чтоб "если ч0" можно было доехать издалека.-Viewer- писал(а):его основная задача состоит в том, чтоб "если ч0" можно было доехать издалека.
Ты чо, когда на дальняк прёшь, с собой второго гену катаешь? NAUexx писал(а):Ты чо, когда на дальняк прёшь, с собой второго гену катаешь?
Да, с прошлого октября. Вернее я его всегда катаю, не только когда еду далеко.
Всем, а также.
Сборка резервного коробаса началась вчера, продолжилась сегодня и где-то с час назад состоялся торжественный пробный заезд. Так как в данном случае ремонт не простой, а с элементами модернизации (пусть хоть из серии "меняю одно гамно на другое", но всё таки), добавлю чуть чуть подробностей.
База коробки - 2110: корпус, валы, дифференциал, механизм выбора, муфты 3-4 и 5-я, шестерни 3-й, 4-й, 5-й и задней передач. Стопорные кольца ступиц муфт - GM. Стопорное кольцо главной пары - VAG. Шестерни 1-й и 2-й передач - 2181, муфта 1-2-зад - 2181 (я хрен его знает что такое 2181 - калина или гранта ). Подшипники все породистые. А также дистанционные проставки под подшипники из пивной банки "золотая бочка", немного силиконового герметика Reinzosil, фиксатора резьб Liqui Moly и масло Ravenol ATF-III с добавкой LM Ceratec (после обкатки будет заменено, т.к. пора, на моторку LM 10-40 с той же добавкой). Картинки, номера деталей и прочая фигня в теме есть.
Из прям сразу бросившихся в глаза изменений - включение 1-й и 2-й передач. Даже с учётом того, что ничего ни к чему не приработалось, включаются передачи бесподобно, с традиционным механизмом включения даже сравнивать нельзя. Насколько живучими окажутся вшивенькие блокирующие кольца - поглядим, но вообще "слезать" на традиционные уже крайне неохота . 2-я передача по-прежнему воет, но при этом максимальная громкость воя сместилась с 2400-2500 на 1800-2000 и тон стал более высокий. Как это дело будет прогрессировать (а может приработается и заткнётся) - опять же поглядим.
Важное. Выжимной подшипник SKF VKC2535 лепестки корзины сцепления не жрёт. Вообще не жрёт, так что даже при том, что ставится он "с костылями", при манипуляциях со сцепой/коробкой всем рекомендую озадачиться установкой.-Viewer- писал(а):Вообще не жрёт, так что даже при том, что ставится он "с костылями", при манипуляциях со сцепой/коробкой всем рекомендую озадачиться установкой.
что значит ставился с костылями?
-Viewer- писал(а):Из прям сразу бросившихся в глаза изменений - включение 1-й и 2-й передач. Даже с учётом того, что ничего ни к чему не приработалось, включаются передачи бесподобно, с традиционным механизмом включения даже сравнивать нельзя
дак ты чо тросовый привод КПП внедрил чтоли?Dranik писал(а):что значит ставился с костылями?
Это подшипник для 2108, при его установке в коробку 2110 нужна проставка на трос.
Dranik писал(а):дак ты чо тросовый привод КПП внедрил чтоли?
Нет, только шестерёнки и ихнего муфтия от тросовой коробки.-Viewer- писал(а):Нет, только шестерёнки и ихнего муфтия от тросовой коробки.
тогда смысл как понять данного высказывания
-Viewer- писал(а):включаются передачи бесподобно, с традиционным механизмом включения даже сравнивать нельзя
у тебя же традиционный и стоит механизм включения только новый да?Dranik писал(а):у тебя же традиционный и стоит механизм включения только новый да?
Нет, не традиционный (не путать с лгбт и прочими тридварасами 
):
.
P.S. Всем
1. С момента ремонта провода гена-батарейка пройдено километров 100 (городских). И за это время движкомозг не проявил себя неподобающим образом. Поэтому его замена, по-видимому, таки откладывается на неопределённое время . Ну и за моральную поддержку в ковырянии проводов выражаю благодарность NAUexx.
2. Созрел тут дебильный вопрос, тоже по части электричества. Провёл тут по случаю "тюнинг" датчиков: давления масла и температуры (на стрелочный показометр). При замене прокладки башки обнаружилось, что в маслодатчике крутится чёрная пластиковая вставка. Прикинув, что с таким косяком он вероятнее всего в скором времении поссыт, я его заменил на приоровский, т.к. резиновый дерьмозащитный колпак уже лет 5 как керамический и прямую свою функцию давно не выполняет. Термодатчиком озадачился немного по другой причине: при каких-то работах я ему всегда обколупываю пластик, на который надевается колпак. Это уже 3-й по счёту датчик с такой фигнёй.
И если с маслодатчиком процесс прошёл хорошо, то с температурным забуксовал . Приородатчик вызывает "зашкал" стрелки. А на горячем моторе стрелка иногда сползает до 90-95 и затем снова уходит "за 130". Взял в магазе второй датчик, подцепил. Стрелка лежит на "менее 50". Погрел его зажигалкой, градусов до 60. Стрелка не дрогнула.
Вероятнее всего, конечно, вся партия датчиков в магазе - гамно нерабочее. Но при этом червяк сомнений таки закрался: а что если датчики отличаются по сопротивлению. Ведь на калине датчик с белым пластиком, а на приоре с чёрным. И похожая фигня с датчиками скорости: чёрный на калине и серый на приоре, промеж собой точно несовместимые. Что если с температурными такая же ерунда?
Если кто в курсе подробностей, будьте добры - напишите. Заказать датчик в нормальном месте не проблема, но хотелось бы потратить 250 р. так, чтоб стрелка заработала, причём как положено .-Viewer- писал(а):Если кто в курсе подробностей, будьте добры - напишите. Заказать датчик в нормальном месте не проблема, но хотелось бы потратить 250 р. так, чтоб стрелка заработала, причём как положено
Родной датчик на приборку сдох через 60тыков.
магазинный Калуга через 6 тыков.
у обоих шло завышение показаний и стрелка не всегда себя вела адекватно с реальной температурой.
В итоге на днях поставил датчик
Facet 7.3000
показания норм стали, поглядим на сколько хватит.
Такого же производителя поставил на давление масла.
На вентилятор охлаждения заказал GM .
На медленную скорость в радиатор поставил то же Facet.Dranik
Мне такой не подойдёт, я хотел именно под приороразъём. Потому что сам разъём я так хорошо вделал в жгут, что по-новой развандаливать для установки другого неохота .
А так вообще ответ на мой вопрос нашёлся сам собой. Периодически у датчика наступают "моменты просветления" и в это время стрелка показывает правильную (после полной ревизии проводов - действительно правильную, 50, 75 и 90 в точности соответствуют показаниям с БК) температуру, так что скорее всего приородатчик по характеристикам от 10-го (хотя он небось ещё с копендроса перекочевал) не отличается.
P.S. Dranik писал(а):На вентилятор охлаждения заказал GM .
На медленную скорость в радиатор поставил то же Facet.
Нафига их тебе сpаный миллион, когда есть такие:
причём штатно подходящие к карбуляторному радику .
P.P.S. Дудки с прошлой страницы вчера успешно внедрил. Дудят хорошо, хотя и менее громко, чем здоровые "старого образца", ну а в сравнении с полудохлыми - ващще отлично . И по закону подлости за пройденные с момента установки 250 км ни одна сволочь не дала повода обдудеть .-Viewer- писал(а):когда я его нагрузил карлсонами - скинул напряжение до 12,4 и испустил дым
И ранее: -Viewer- писал(а):Летом при +40 после часа-другого в пробках это 12,8, а зимой на трассе - 14,4.
ИМХО, правомерен вопрос: А ты уверен что с каким-нибудь карлсоном не живёт у тебя паразит под названием коротыш? red_rata писал(а):А ты уверен что с каким-нибудь карлсоном не живёт у тебя паразит под названием коротыш?
На 292% (ну за исключением самого мотора, но будь там чего неладное - давно б помер или крутил хреново, а крутит он зверски). В настоящий момент работает 3-я версия подключения карлсонов (при каждой переделке менялись вообще все провода), а просадка напряжения как была, так и осталась. Собственно, все переделки потому и делались, что покуда не поставил предохранитель на 80А и релюшки на 70, вся эта хренота регулярно отказывала.
Борщ разобран и изучен: обнаружен 1 пробитый диод и слегка подогретое место вокруг, отчего, собственно, защитная смазка и выгорела.
Приблизительно подходящий диод заказан (за аж 75 р). В крайнем случае, если приедет совсем не то что надо, туда можно вделать обычный катэковский, т.к. таких "запасных" мостов у меня много, можно хоть все 6 заменить.-Viewer- писал(а):
причём штатно подходящие к карбуляторному радику .
Температура включения какая? Какой номер для заказа (датчика и колодки)? V010 писал(а):Температура включения какая?
95 и 102 градуса.
V010 писал(а): Какой номер
Датчик 1J0 959 481A, колодка 1J0 973 203, номер контактов пролюбился.V010 писал(а):Температура включения какая? Какой номер для заказа (датчика и колодки)?
зачем тебе этот геморой с датчиком ещё и под него разъём.
когда есть датчики тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
выбирай на любую температур и ставь, просто клеммы одеваются и всё.-Viewer- писал(а):
Датчик 1J0 959 481A, колодка 1J0 973 203, номер контактов пролюбился.
V010
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
-Viewer- писал(а):Нафига их тебе сpаный миллион, когда есть такие:
универсальность должна быть.
к предложенному датчику только такой на замену и ставить ибо разъём особенный.
У меня все датчики стоят Facet проблем нет, и при этом есть универсальность, могу поставить любой в замен без каких либо переделок.Dranik писал(а):универсальность должна быть.
По-моему 2 проводка с наконечниками по 5 см (ими подключается простой датчик ежели что) катающиеся в бардачке намного более универсальный (или менее колхозный ) путь нежели чем лишняя врезка в СОД и тянущийся к ней хвост. Или я неправ? -Viewer- писал(а):нежели чем лишняя врезка в СОД и тянущийся к ней хвост.
никаких врезок в СОД нет.
датчик вентиля ставится в радиатор в штатное место, датчик силовой можно без реле, питалово тут же с генератора и далее по стандартной косе прокладываемся до фишки вентилятора, Газовское сопротивление ставится тут же на кожухе вентиля.
Человеку V010 так то нужен датчик на сток авто где датчик вентиля по умолчанию вкручен в радиатор, у него карб, зачем ему покупать финтеперстный датчик с неменее финтеперстным разъёмом? а если дачтик сдохнет а под рукой родной с двумя клеммами Папа предлагаешь ему срезать финтеперстный разъём?
-Viewer- писал(а):По-моему 2 проводка с наконечниками по 5 см (ими подключается простой датчик ежели что) катающиеся в бардачке намного более универсальный (или менее колхозный ) путь
я имел ввиду универсальность в том плане что датчик с двумя клемма Папа куда более проще поставить/найти нежели ставить датчик на который нужно купить ещё финтеперстный разъём, а далее датчик сдох и иди заказывай очередной под такой же разъём.Dranik писал(а):Человеку V010 так то нужен датчик на сток авто где датчик вентиля по умолчанию вкручен в радиатор, у него карб, зачем ему покупать финтеперстный датчик с неменее финтеперстным разъёмом?
Мне так показалось, чтоб получить 2 режима карлсона. И на карбе мозгов нет, поэтому включать карлсона можно только этим радиаторным датчиком, соответственно для двух режимов надо 2 датчика, а место под второй в радике предусмотреть забыли .
Dranik писал(а):я имел ввиду универсальность в том плане что датчик с двумя клемма Папа куда более проще поставить/найти нежели ставить датчик на который нужно купить ещё финтеперстный разъём, а далее датчик сдох и иди заказывай очередной под такой же разъём.
Этих датчиков в продаже как грязи. По наличию, конечно, это будут "народные марки" типа Febi, Swag и JPGroup, но купить не проблема вообще. Даже наверное проще, чем штатный тазовский не с али-бабы, а рабочий. При косяках датчика, опять же, замыкаем 2 контакта в разъёме проводом: для "доехать в магазин" - более чем.
Как плюс - разъём герметичный и вечная тазоболячка со сгниванием проводов и клемм ликвидируется как класс.
Всем
1. Поглядел видик (возможно баянный, но я раньше не видел, значит нет )
https://www.youtube.com/watch?v=WJuAyAXRIIs
Краткое содержание: два мега-афициальных чувака рассказывают про движок 1,8, тот самый, который мы поминали несколько страниц назад. Чуваки, особенно второй, похожий на немца, хорошо понимают что продукт вышел практически жизнедеятельности , поэтому "между строк" явно читается посыл "рибяты, чудесов ждать не надо" . Но в общем и целом видик посмотреть ("для общего развития") можно.
2. Достал из угла гаража железяку 21100-5101041-00, она же левое корытце багажника. Отчистил от дерьма, налипшего за пару лет лежания в углу, от дерьма чёрного, нанесенного на заводе как "заshitное покрытие", выточил машинкой все ржавые места и произвёл огрунтовку. Второе корытце надо приобрести, покуда они ещё продаются.
3. По мотивам популярного среди укробендеровцев занятия - распиливания масляных фильтров, распилил свой . Заниматься фигнёй вроде измерения площади фильтрующей бумаги, конечно, не буду, а вот состояние бумаги уже изучил. Рваностей нет (проехал фильтр где-то 9,5 тысяч), а вот мусор в виде горелого масла (чёрные крошки) в некотором количестве присутствует. За пару дней (пилил 29.06) как следует обтечёт - прополощу его в бензине, посмотреть есть ли металлический и прочий мусор (чтоб выяснить, много ли гамна попадает в маслосистему при снятии-установке башки) попадется.