Enrage писал(а):снимая при этом всю рулевую колонку
можно. но проще по моему скинуть колонку рулевую, ибо ее всерно придется ослабить что бы потянуть и снять вал с рейки.
можно еще подоткрутить крепление рейки и левое крепление снять, открутить вал в салоне с рейки, и рейку толкнуть в моторный отсек. вал снимется и можно поменять эту шайбу. как то так...Gordan писал(а):но проще по моему скинуть колонку рулевую.
Крайне не хочется возиться со срывными болтами.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
gadgik писал(а):Можно,рейку снимай и всё!
Ну это крайний вариант Enrage писал(а): Можно ли сдернуть рулевой вал со шлицов рейки в салоне не снимая при этом всю рулевую колонку?
У меня не получилось, хотя слышал что такое возможно. Срывные болты выкручиваются легко, т.к. затянуты хреново, доступ нормальный и место там сухое и чистое, поэтому имеет смысл туда влезть и заодно поменять их на нормальные с толстыми шайбами.Enrage писал(а):Хочу установить в рейку тарельчатую пружину SS20, т.к. побрякивает на гравийке. Люфта усов нет. Собственно, вопрос не в этом. Можно ли сдернуть рулевой вал со шлицов рейки в салоне не снимая при этом всю рулевую колонку?
Видимо, для установки тарельчатой пружины вопрос должен звучать: "Можно ли снять рулевую рейку не снимая рулевую колонку?". Дважды у себя снимал и ставил обратно рулевую рейку не трогая рулевую колонку. Последний раз с заменой на рейку нового образца и заменой промежуточного вала. Откручиваются гайки крепления рейки в моторном отсеке...откручивается болт крепления промежуточного вала к валу рейки и рейка снимается...Enrage писал(а): Стоит её вообще подтягивать или лучше поставить ремкомплект?
Подтягивать бесполезно, т.к. насколько я понял принцип действия рейки, заключается он в следующем: гайкой надо задавить пружину до момента полного сжатия витков в максимально правом (относительно колёс) положении. Тогда в максимальном левом за счёт пружины выбирается люфт. Всё это работает до момента, пока пружина не потеряет упругость, а так как пружины сделаны из гамна (ремкомплектные - особенно), случается это весьма быстро. И имеем 2 состояния: либо гремит, либо подкусывает (если утягивать гайку упора).
Разбитая втулка увеличивет перекос рейки в левом и правом положениях, следовательно чем сильнее колёса повёрнуты влево, тем сильнее болтается рейка.
Поэтому если уж обнаружил болтанку, то как минимум надо снимать рейку, расшевеливать гайку и менять упорную пружину. Тарельчатая же пружина влияет исключительно на люфт "червяка" и её поломка (точннее превращение в плоскую шайбу) на стук при движении по каменистой дороге никак не сказывается.-Viewer- писал(а):Enrage
Забыл добавить, что надо ещё и смазку нормальную найти. Относительно неплохо себя показала вот эта, но "на следующий раз" буду пользовать такую вот.
Спасибо. Ты прям опередил) Про смазку уже думал сегодня. Не факт, что найду равенол, т.к. даже фиол в своё время не нашел у нас.Enrage писал(а):Не факт, что найду равенол, т.к. даже фиол в своё время не нашел у нас.
Фиол - это крайне эксклюзивная смазка. Я много лет мечтал посмотреть что же это такое и однажды в магазине увидел: пришлось потратить 90 р. (или 190, уже не помню) и купить банку. Применял 1 раз (за 2 или 3 года с момента покупки) - на калитке гаражных ворот (ибо больше негде ). Дело было с год назад и пока калитка не скрипит, стало быть смазка нормальная.
А с Равенолом проблем с покупкой нет вообще (чем ихние смазки и хороши, плюс стоят недорого) - прям на сайте в верхнем левом углу ссылки на 4 магазина.-Viewer- писал(а):
А с Равенолом проблем с покупкой нет вообще
Увидел, что можно заказать. Лучше подожду, чем литолом мазать.