Александр_62 писал(а):Гидрики в помойку?
Возможно. Но сперва надо разобрать штуки 4 "случайных" (лучше выбрать те, которые легче всего пальцем прожиматься будут, либо, если прожимаются все одинаково - любые) и промыть-проверить. Заодно при разборке поглядишь, не случился ли сборочный косяк какой. Потому что 2,2 - это супер хорошее давление, норма-то 1,3 и как бы не получилось так, что масло до компенсаторов тупо не доходит.
Александр_62 писал(а):а что с прошивкой творить?
Перетаскивать калибровки с 16-клапанной в 8-клапанную основу. Делается легко.
Александр_62 писал(а):ДК отсутствует (на штанах отверстия нет+нет возможности откатать машину в радиусе 400км)
Поставь. В штаны вваривается гайка ступичная классическая, откатывать ничего не нужно.
Александр_62 писал(а): какая СЖ получилась?
По расчётам 10,3.Александр_62 писал(а):Эмм, а почему на холодную масло доходит.
Потому что на холодном масле давление выше в разы. То есть если в подающем на компенсаторы канале есть какой-то затык или утечка, при ломовом давлении масло будет либо проходить, либо его будет хватать. А как давка упала - всё. Впрочем с дохлыми гидриками картина точно такая же, так что разбирать один хрен желательно.
Александр_62 писал(а): По давлению масла, то мануалы говорят 1,8-2 бара на хх
Это для 8-и клапанов, там датчик в другом месте.
Александр_62 писал(а):С перетаскиванием калибровок наигрался, ерунда выходит. На 2112 калибровках не едет, на 21124 не едет и жрет. На калибровка от Паулиса и Ледокола едет, жрет и зависает РХХ.
Странно. В прошивки откуда калибровки точно никакие светлые головы не лазили?
Александр_62 писал(а):с гайкой заморочаюсь. Поближе к соединению 2-1 приварить?
Да, туда де выхлоп со всех цилиндров сходится.
Александр_62 писал(а):Про откатку я в плане производительности 110 форс на 3,8 давлении.Еле посчитал 1,87 .
У меня получилось 1,8615, так что тут всё правильно.
Александр_62 писал(а):интересует теплонагруженность двигателя в сравнени с 8v
Железа больше, следовательно греть и остужать дольше. Впрочем с исправными термостатом и радиатором никаких проблем нет, ни летом, ни зимой.
Александр_62 писал(а):Так как машина была 8v, то оставил заднюю опору КПП, это плохо?
Это не хорошо и не плохо, это на любителя. С опорой будет больше вибраций в салоне, но меньше дёргаться движок. Ну и коробку снимать опора мешает .Александр_62 писал(а):залил Petro-Canada 5w30
Не надо лить ниже Xw-40. Технологических допусков до 0,001 в движке нету .
Александр_62 писал(а):Он показал 1,8 бар. На хх при 100С
Это очень хороший показатель. Настолько, что невольно закрадываются нехорошие подозрения.
Александр_62 писал(а): Масло в головку поступает, открываешь крышку горловины, а с распреда оно аж вылетает наружу
Это не показатель. После 6-и тарахтящих компенсаторов очень сложно понять, 6 тарахтят или все 16 .
Александр_62 писал(а):ДК мне не светит, как сегодня выяснилось, гайку без сьема штанов, и сооответственно, коллектора никто варить не хочет
А отвинтить штаны разве сильно большая проблема? Тем более что собрано всё недавно и 99% гайки нормально отвинтятся (собственно, на 16v проблема отрыва шпилек и вообще не особо актуальна).
ДК - вещь очень полезная, помимо экономии (в основном городской) он ещё холостой ход весьма эффективно "подкручивает".
Александр_62 писал(а):На горячуу детонирует на 92, 95?
92-й я бы лить не советовал. Ездить на нём можно исключительно "по-пенсионерски", для чего нужен жесточайший самоконтроль и терминаторская выдержка. В противном случае будет "звенеть" и движок проживёт недолго.Александр_62 писал(а):Как посмотреть, доходит ли масло в ГБЦ?
Только разбирать. Маслоподающе-раздающий канал "нарисован" на нижней части распредвальной постели и никаких проблем отдефектовать его нет. Впрочем если тарахтят 2 гидрика, а не "много", то с маслом скорее всего всё хорошо. Достаточно будет перемыть все гидрики и в процессе определить дохлые, после чего купить на замену дохлым новые. Отдельное внимание при мойке уделять стаканчикам, канал в которых надо проковыривать мягким медным проводочком (если там застрял кусочек дерьметика от предыдущих косоруких сборщегов или наросло отложений от масла, то никак иначе их оттуда не удалишь).Александр_62 писал(а):а какие гидрики из доступных на рынке посоветуешь?
420 0073 10. Описаний как выглядят настоящие и левые в интырнете полно, найти труда не составляет.
Александр_62 писал(а):Тоесть я только разбираю постель др распредвалов и все? В каналах должно быть только масло?
Ну не совсем всё, надо еще мощный магнит для вытаскивания гидриков и еще все их разобрать, что не 5 минут занимает .
Саму постель надо отмыть и тщательно осмотреть на предмет забоин, замятостей, заусенцев, сколов, трещин и тому подобной ерунды, которая способна помешать нормальному прилеганию к поверхности башки. И ещё надо обязательно расшевелить 2 железных направляющие, которые если подклинивают, то прижать постель к башке нельзя в принципе.Александр_62 писал(а):а какие гидрики из доступных на рынке
брал наши гидрики заводские, не Ина. год как мотор собрал. проблем нет. зимой не тарабанили, летом соответственно тоже. иногда при старте, после длительной стоянки мордой вверх, при запуске есть глухой трррр, максимум 2 секунды. В общем проблем нет. брал тут, в самом низу страницы
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вот так было при разборе... герметика в каналах много, он же мог забить гидрики, тарабанили на холодную до 60-80 градусов.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
по поводу выпуска, купить вставку с прикручивающейся к ней кривой трубой и заколхозить. самые простые у нас в магазах по 1200. ну или снимать варить гайку.Александр_62
Ключевой момент:
Александр_62 писал(а):снимал остатки силиконового
Это значит, что шмоты запросто могут быть в каналах к компенсаторам и в самих компенсаторах. А без должной маслоподачи гидрик быстро дохнет, т.к. не рассчитан на непрерывную работу (за 5 секунд масла набрал и больше не шевелится). До сборки головы ты их не разбирал и, соответственно, не проверял, следовательно они могли изначально быть дохлыми или забитыми.
Периметр маслоканала тоже лучше при сборке промазать, только вдвое меньшим количеством чем по внешним поверхностям.Александр_62 писал(а):на сером таки можно? ABRO 999? Просто у нас глубинка и про локтайт не слышали
Вообще-то у силиконового ABRO и анаэробного Loctite разные свойства.
Вместо Loctite ,как вариант,можно такой:
Александр_62 писал(а):Каналы продувал. Гидрики конечно-же не разбирал
Да ничего страшного, переделаешь. Я покуда дотумкал до косяка направляющих 3 раза пересобирал, а сколько масла на дорогу вылито - у-у-у-у .
Александр_62 писал(а):а зачем периметр маслоканала мазать?
Чтоб свести к минимуму потенциальные утечки. Конструкция постели сама по себе угробищная, сюда приплюсовывается традиционное тазокачество и недостаток производительности маслонасоса. Поэтому даже если "чуть-чуть" масло будет бежать в щель, распредвалы и компенсаторы будут его недополучать. Какого-то суперэффекта видно, конечно, не будет, но потраченные 1 - 1,5 мл герметика - не тот объём чтоб переживать о его перерасходе.
А чтоб анаэробным герметиком позабивать движок - его надо мазать жирными колбасами и выдерживать мотор минимум неделю. Если мазать как положено и заводить через 1 час - 1 день, то даже если где излишек и выдавится, он не засохнет и сразу же смоется маслом.
Александр_62 писал(а):И еще вопрос к знатокам, на сером таки можно?
Нельзя. Если уж достать нужный совсем никак, можно использовать "резьбовой фиксатор" (который распространён значительно шире, нежели чем фланцевый герметик), который по-сути тот же анаэробный клей. Минус у него один: он клей и последующая разборка будет более сложной, как и чистка плоскостей.Александр_62 писал(а):Есть ли смысл дербанить январь и проводку и переходить на индивидуальные катушки?
Практического - почти нет. Прибавка мощности и снижение жора будут мизерные, а вложений много. Сдвоенная (живучая) катушка Bosch в продаже есть и стОит посильно, следовательно конструктивных проблем с надёжностью тоже нет.
Александр_62 писал(а):Когда забирал блок из расточки, станочник сказал, что притер немного поршник цилиндрам, ЭТО КАК?
Не знаю. Когда мотор спроектирован и собран грамотно, контакта поршень-цилиндр при работе быть не должно вообще, и притирать одно к другому не требуется. Поршни, как я понимаю, "крашенные" по сторонам? Если так и стёрлось немного "краски" - это не страшно, она при эксплуатации один хрен быстро стирается и ни на что по-сути не влияет (кроме цены поршней ). Качество же их определяется (грубо) двумя показателями:
1) Стук. Особенно на холодном моторе.
2) Масложор (после 5-7 тысяч пробега, до этого момента идёт приработка и жрать масло может).Согласен, маслоканалы легонько промазывать нужно, в первой инструкции как раз писали об этом, потом убрали, лично себе промазывал.
Александр_62 писал(а):1.Есть ли смысл дербанить январь и проводку и переходить на индивидуальные катушки?
Я наоборот перешел с ИКЗ на катушку от 8V...радости нет предела посте ИКЗ, честно не советую заморачиваться с ИКЗ, оно того не стоит.Александр_62 писал(а):Не стучит. Да и масло сьело минимально за обкатку, грамм этак 200-250
Ну и езди значит дальше не сильно переживая. Если вдруг вылезут какие-нить косяки - будешь думать как быть.
Плюс ко всему если б можно было точно сказать что вот эти - сто пудей отличные, а вон те - однозначно кака, а заодно переборка движка была только запланирована, тогда обсуждение имело бы смысл. А так как всё уже собрано (как я понимаю, без кувалды ) и ездит (нормально), перебирать из за того что поршни "где-то считаются" неважными - глупость .Александр_62 писал(а): Гидрики при разборе показали жуткую грязь и куски красного силиконового герметика
Ну вот причина и нашлась. Теперь если не будешь лить плохое/неподходящее масло, то более они тебя беспокоить не будут никогда.
P.S. Чтоб не разводить маслосрач специально никакие марки (которые "надо лить вот это") не называю. Зато озвучиваю способ проверки: за некоторое время до замены (пока новая канистра не куплена) открываешь заливную крышку и светишь внутрь хорошим фонариком. Видно там неважно, поэтому обращай внимание на обратную сторону кулачка распредвала. Он должен быть или белого, или желтоватого цвета. Вот это - идеальный случай:
Если заметен тёмно-жёлтый или чёрный слой "дерьма" - тип масла менять обязательно.