demize писал(а):От того, что гнутся только клапана проблем меньше не становится. Если бы была увереность в прочности ремня ГРМ, в том, что он отслужит свой срок, то я забил бы на это, но у людей и новые ремни рвутся. А по поводу качественного ремня ГРМ - это какой такой и где его нужно покупать? В данный момент у меня стоит Герцог, что о нем скажете?
Не знаю как ремень, а вот ШРУС внутренний Герцог я сегодня выкинул, пару недель поездил, больше не вытерпел, вибрация замучила, он правда необычной конструкции-на игольчатых подшипниках 8-)DL писал(а):По моему опыты общения с тысячатрехсотниками за лет десять 95% из них хотя бы один раз клапана гнули. Так что гецог там или не герцог, сертификат или еще чего - от судьбы не уйдешь. 1300 куб.см. - это проклятие рода Баскервилей. 8-)
DL писал(а):Чё Ты, Шерлок, здесь покатываешься ??? :-D Я ж со знанием дела говорю 8-) - шесть лет езды на 1300. И всего один раз загнул (как читай выше). Кстати случая загиба шатунов, раскалывания поршней и пр страшилок здесь упомянутых не встречал, обычно 4-5 клапанов и больше ничего смертельного. :cool:
я ни чего такого не имел ввиду,,,,, просто фраза прикольная для русских машин: от судьбы не убежишь:)Цитата:А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.
Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи. 8)Ven писал(а):Цитата:А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.
Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи. 8)
Такие манипуляции с ремнём ни к чему кроме потери мощности не приведут. Если у вас и не гнет клапана, то это потому что, как вы сами сказали - под головой 2 прокладки. С одной прокладкой как там не ставь ремень, все одно - загнёт. Тут надо что-то поконструктивнее - или поршни с проточкой или своевременный контроль за его состоянием. Ремень-то кроме как от брака еще от нескольких причин рвется: клинит помпу, кривая шпилька ролика, недотянут, перетянут или попросту расплетается по нитям об болт крепления маслонасоса, в этом случае его (этот болт) и надо дорабатывать. Хотябы несколько скруглить шляпку, а еще лучше установить ролик подальше от двигателя. Как-то раз у меня порвался ремень из-за подтекания масла из под нижнего переднего сальника, вернее сначала он проскочил на зуб, два, а через полминуты и вовсе порвался.Цитата:nbb2108
Зарегистрирован: 13.09.2002
Сообщения: 227
Откуда: Чита
Добавлено: 22 Июл 2004 03:16 Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
Ven писал(а):
Цитата:
А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.
Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи.
Такие манипуляции с ремнём ни к чему кроме потери мощности не приведут. Если у вас и не гнет клапана, то это потому что, как вы сами сказали - под головой 2 прокладки. С одной прокладкой как там не ставь ремень, все одно - загнёт. Тут надо что-то поконструктивнее - или поршни с проточкой или своевременный контроль за его состоянием. Ремень-то кроме как от брака еще от нескольких причин рвется: клинит помпу, кривая шпилька ролика, недотянут, перетянут или попросту расплетается по нитям об болт крепления маслонасоса, в этом случае его (этот болт) и надо дорабатывать. Хотябы несколько скруглить шляпку, а еще лучше установить ролик подальше от двигателя. Как-то раз у меня порвался ремень из-за подтекания масла из под нижнего переднего сальника, вернее сначала он проскочил на зуб, два, а через полминуты и вовсе порвался.
Поясняю, если не понятно: я не говорил, что передвигая шестерню на зуб вперёд не будет гнуть клапана, при установкедвух прокладок предотвращается загибание клапанов, но из за изменения расстояния между шестернями, оно увеличивается, меняется фаза ГРМ, что приводит к некоторому уменьшению компрессии и чтоб компенсировать эту погрешность шестерня ГРМ сдвигается на один зуб вперёд и компрессия возрастает, соответственно и мощность.
Кстати даже при наличии одной прокладки перебросив зуб вперёд компрессия может увеличиться это связано с погрешностью в точности производства шестерни ГРМ, либо изза незначитель ного люфта в соединении шестерниГРМ и шпонки.
На данный момент я езжу с одной прокладкой, до этого несколько лет отъездил с двумя прокладками, и шестерня перекинута на зуб, разница в компрессии при установке по меткам и на зуб вперёд была порядка 11,5-12 и 13-13,5 .
Кто не верит попробуйте.
Удачи. 8)Sir_D писал(а):Подскажите какие ремни кто использует и с какими были проблемы?
Когда-то ставил только GoodYear, проблем не было но сейчас они исчезли из продажи, сейчас ставлю или Контитек или Лимфордер, 50 тыс. ходят без проблем, потом меняюdiman93 писал(а):Минусы: уменьшилась степень сжатия, но машинка бегала также. А вот плюсов не знаю, только то что на душе спокойнее стало, хотя ремень менял также, 30-40 тыщ км. 
Смеялся... То, что машина приобрела моторную живучесть на голову выше - не плюс, а то что сжатие уменьшилось (но бегала так же!) - это минус...
Меня очень веселят высказывания о том, что циковка "уменьшает сжатие", "ухудшает сгорание смеси из-за изменения формы"... Понимаю если в оригинале поршни были бы выпуклые допустим... а так изменения как сжатия так и формы камеры настолько незначительны (имхо), что и говорить об этом особого смысла нет.
PS. OFFTOPIC: Хочу (для интереса) уменьшить сжатие в своем 083 и заставить его кушать 76й бензик без детонации. Если не найду медную прокладку ГБЦ, выточу футорки 
diman93 писал(а):Рад что повеселил тебя.
Сам по себе 1300 двигун не для гонок, и я не гонщик, по этому не крутил его до предела. То что компрессия упала не намного, это да, не спорю, сравнивали компрессию до и после ремонта, разница незначительная, но есть.
Компрессия может упасть по разному ряду причин, например, по другому отрегулированные клапаны? 8-)diman93 писал(а):Рад что повеселил тебя.
Сам по себе 1300 двигун не для гонок, и я не гонщик, по этому не крутил его до предела. То что компрессия упала не намного, это да, не спорю, сравнивали компрессию до и после ремонта, разница незначительная, но есть.
Если задел - сорри. Про 1300 не для гонок - можно поспорить, т.к. у него более совершенное охлаждение стенок цилиндров (есть протоки между "горшками") - соответственно блок работает в менее термонапряжённом режиме. Слышал кстати что раллисты больше любят 1300 именно за его большую живучесть по сравнению с 1500.
PS. Я свой 083 тоже никада не кручу больше 4500, потому как головка начинает греметь просто кошмарно... да и не резон крутить мёртвый агрегат с компрессией 9-7-8-6 (вчера мерил) и карбом 21х0