Canopus писал(а):Цитата: Справедливости ради следует отметить, что в новейших образцах электронных регуляторов предусматривается температурная коррекция напряжения. Например, в интегральном регуляторе Я212А11Е, разработанном для генераторной установки автомобилей "десятых" семейств ВАЗ и ГАЗ, температурный коэффициент напряжения (ТКН) составляет -5...-8 мВ/°С . Явно недостаточная величина ТКН обусловлена тем, что термочувствительный элемент находится в самом регуляторе и регистрирует температуру генератора (которая летом нередко превышает 100 С), а не батареи . Более того, даже эта малая величина коррекции при напряженном тепловом режиме генератора приводит к занижению зарядного напряжения и, как следствие, хроническому недозаряду аккумулятора. Еще одна причина снижения напряжения связана с тем, что генератор сам является источником тепла - чем больше включено потребителей, тем больше он греется с уже отмеченными последствиями. Особенно выражено это явление на автомобилях ГАЗ-3110, многие владельцы которых замечают снижение напряжения через 20...30 минут после начала работы двигателя. На ВАЗовских автомобилях это падание не так явно выражено, но тоже присутствует. Ясно, что такая упрощенная реализация правильной идеи температурной коррекции облегчает жизнь производителю (особненно производителю аккумуляторов) и наш кошелек!
Хорошая цитата.Только легче не стало.Точнее зарядка от этого нормальная не появилась.
Алексей 2112 спроси и обязательно расскажи нам, плзCanopus писал(а):Цитата: Справедливости ради следует отметить, что в новейших образцах электронных регуляторов предусматривается температурная коррекция напряжения. Например, в интегральном регуляторе Я212А11Е, разработанном для генераторной установки автомобилей "десятых" семейств ВАЗ и ГАЗ, температурный коэффициент напряжения (ТКН) составляет -5...-8 мВ/°С . Явно недостаточная величина ТКН обусловлена тем, что термочувствительный элемент находится в самом регуляторе и регистрирует температуру генератора (которая летом нередко превышает 100 С), а не батареи . Более того, даже эта малая величина коррекции при напряженном тепловом режиме генератора приводит к занижению зарядного напряжения и, как следствие, хроническому недозаряду аккумулятора. Еще одна причина снижения напряжения связана с тем, что генератор сам является источником тепла - чем больше включено потребителей, тем больше он греется с уже отмеченными последствиями. Особенно выражено это явление на автомобилях ГАЗ-3110, многие владельцы которых замечают снижение напряжения через 20...30 минут после начала работы двигателя. На ВАЗовских автомобилях это падание не так явно выражено, но тоже присутствует. Ясно, что такая упрощенная реализация правильной идеи температурной коррекции облегчает жизнь производителю (особненно производителю аккумуляторов) и наш кошелек!
Все может так и есть, только у меня напряжение 13,4В и не зависит от того холодная машина или прогретая, еду ли я по трассе или стою в пробке. Хоть убей выше 13,4В не поднимается.Пара & 3 кола писал(а):Менял я подкову, и не один раз, чего-то я не заметил, что бы у меня после этого напруга пришла в норму.
Тем более, как я понимаю, если пробит диод, загорается лампа на приборной панели(обычно тускло светит).
зы При замене подковы АКБ отключал, шайбы ставить не забывал 
Без обид, советую провести рестайлинг гены, новая обмотка статора с четырьмя выводами и диодный мост четыре пары основных диодов, стоит недорого, но 90 ампер лучше. 8-)gariot писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Менял я подкову, и не один раз, чего-то я не заметил, что бы у меня после этого напруга пришла в норму.
Тем более, как я понимаю, если пробит диод, загорается лампа на приборной панели(обычно тускло светит).
зы При замене подковы АКБ отключал, шайбы ставить не забывал
Без обид, советую провести рестайлинг гены, новая обмотка статора с четырьмя выводами и диодный мост четыре пары основных диодов, стоит недорого, но 90 ампер лучше. 8-)
Да, я и не обижался, вроде бы.
Мне уже пора не гены рестайлинг делать, а машины в целом.
Решение такое: как только мой кошелек перестанет справляться с нарастюющим потоком неисправностей при пробеге 170 тык - рестайлинг
зы Кстати, в гене кроме замены подков и таблеток ничего за почти 5 лет не менялось: там наверное и статору кирдык и подшипники на "0"
8-) :cool: писал(а):Менял я подкову, и не один раз, чего-то я не заметил, что бы у меня после этого напруга пришла в норму.
Тем более, как я понимаю, если пробит диод, загорается лампа на приборной панели(обычно тускло светит).
зы При замене подковы АКБ отключал, шайбы ставить не забывал
Если много меняешь подков, то значит в основном хлам попадается. При выборе подковы очень и очень желательно проверить характеристики диодов, а в частности падение напряжения на них. Я когда подкову выбирал то перебрал и не одну, там такой разброс параметров по диодам, что просто дивишься. На рынке и в магазинах встерчал только беларусские (блин этого батьку), так вот номиналы диодов на них отличаются от русских. У штатных вазовских, кстати номиналы подобраны с допустимой степенью погрешности. Так что мое мнение лучше найти где нибудь российские. Кстати на беларуских не пайка применяется, а точечная сварка, а вот на русском аналоге все как и положено пропаяно.Scraber писал(а): писал(а):Менял я подкову, и не один раз, чего-то я не заметил, что бы у меня после этого напруга пришла в норму.
Тем более, как я понимаю, если пробит диод, загорается лампа на приборной панели(обычно тускло светит).
зы При замене подковы АКБ отключал, шайбы ставить не забывал
Если много меняешь подков, то значит в основном хлам попадается. При выборе подковы очень и очень желательно проверить характеристики диодов, а в частности падение напряжения на них. Я когда подкову выбирал то перебрал и не одну, там такой разброс параметров по диодам, что просто дивишься. На рынке и в магазинах встерчал только беларусские (блин этого батьку), так вот номиналы диодов на них отличаются от русских. У штатных вазовских, кстати номиналы подобраны с допустимой степенью погрешности. Так что мое мнение лучше найти где нибудь российские. Кстати на беларуских не пайка применяется, а точечная сварка, а вот на русском аналоге все как и положено пропаяно.
Ну как много, ну раза три за 170 тык менял... :cool:Maestro писал(а):Dolph,у нас с тобой очень похожая ситуация.У тебя как,АКБ нормальная?может дело в нем(аккуме)?Пензенская таблетка-это Астро или я путаю?
АКБ вроде нормальная, но вообще хрен ее знает. АКБ штатная, АкТех, машине год с небольшим, аккуму, соответственно, тоже. Но два раза сажал в ноль - один раз на сервисе посадили (оставил блин, машину), а второй раз часа два с габаритами и музыкой постоял (с заглушенным двигателем).
Пензенская это да, Астра.
Вообще конечно, по хорошему, нужно взять заведемо нормальный АКБ и попробовать, но пока денег жалко, а взять не у кого 
На гарантийку я обращался с данным вопросом, но что получил супер ответ: Больше 12 вольт - нормально!Maestro писал(а):Что-то проясняется потихоньку...хотя бы то,что нет смысла упорно менять таблетки.Хотя не вариант что с новым аккумом все будет ок в течении долгого времени,недозаряд убьет его видимо...
Так мне новый аккум. ставить нет смысла, пока не найдено а что идет большой ток утечки. Получается, что в основном виноват не недозаряд во время движения, а разряд аккум. из-за высокого тока утечки когда машина отдыхает, а отдыхает она у меня практически всю неделю, кроме выходных и праздников Maestro писал(а):А как померять ток утечки?А узнать вроде можно куда "утекает" потём выдергивания предохранителей и повторных замеров.
Ток утечки меряется миллиамперметром подключенным в разрыв плюсовой клемы аккум. и плюсового провода. Все потребители должны быть выключены, зажигание естественно тоже. Ток утечки создают постоянно запитанные приборы (контроллер, магнитола, сигнализация, иммобилайзер, МК) от этого никуда не денешься, но он должен быть в районе 20мА, а не 200мА как у меня.
А передохранители буду завтра дергать.Алексей 2112 писал(а):Был вчера у электрика. Предварительный осмотр и замеры показали:
Напряжение аккумулятора на незаведеной машине 12,1В, при заводке напряжение значительно просаживается. Вывод аккумулятор полудохлый. На заведеной машине на клемах аккум. 13,5В. При включение всех потребителей(ближний свет, обогрев заднего стекла, печка,музыка) напряжение на холостых 13В на 3000 оборотах - 13,3В. Переставлял таблетку с другой машины с нормальным напряжением 14В (на холостых без напруги) - результата никакого. Ставил свою таблетку на другую машину результат - 14В(на холостых без напруги). Предварительный вывод такой, что полудохлый аккумулятор просаживает напряжение в сети. Обнаружили сильный ток утечки - 200 мА( норма - 20мА). и поскольку машиной пользуюсь практически только по выходным, то за неделю аккумулятор разряжается. Исключение из схемы сигнализации, контроллера, музыки, уменьшило ток утечки до 160 мА. Исключение из схемы генератора на токе утечки никак не сказалось. Завтра поеду искать куда утекает заряд. Решили начать с этой проблемы, когда ее устраним будем смотреть дальше по напряжению.
Ну ладно, хорошо, ты только по выходным ездишь.А я то каждый день по 100 км + в выходные еще около 300 км накатываю.
Тоже замерю ток утечки-отпишу тогда.
Просто не понятно, если я поставил АКБ на зарядку, на автомат, он зарядился полность(плотность в норме, заряд уже не берет, 12,5 В) покатался пару недель - все, АКБ просит зарядки(напруга на нем 11,8).
Да, и так никто не сказал, почему Штат показывает больше напругу, чем на клеммах АКБ на 0,6В примерно!То, что Штат только отображает то, что видит контроллер, я и сам в курсе... Пара & 3 кола писал(а): зы У меня на клеммах АКБ напруга меньше(13,2-13,4В), а Штат показывает 13,6-13,8 В - откуда контроллер "добирает" 0,4-0,6 В??? Для меня вообще загадка....
А у меня все с точностью до наоборот - вот 