10-MZ-964 писал(а):охота мне друзья, заменить жиклёр в главной камере, что в данный момент 95-ый стоит.
Вопрос:
какой ставить, карбраторщик предложил 97,5 сказав что ощутимого изменения в экономичности не будет. Ну я подумал, а что если и в акселерации не будет ощутимого изменения? Кто ставил, да и какой жиклёр, может 100 или же 107 поставить? Какие ощущения?
да, и менять ли штатный жиклёр на второй камере, ИМХ думаю на второй не стоит менять.
Хочешь прибавить мощность двиги - обработай каналы ГБЦ, клапана, впускной коллектор... И жрать не будет как сволочь, и ехать быcтро. А форсинг увелиением расхода топлива - нецелесообразно. ТЫ чем на пальцах думать купи себе сразу и 97.5, и 100, и 107... 1007 - ен советую... никогда и низачто не настроишь систему ХХ... будет захлёб... вообще будет в любом случае захлёб... 100 ещё можно... Но расход вырастет очень ощутимо... задолбаешься заправляться. И при этом опять таки очень немного выиграешь в мощности. Поставь себе турбонаддув. Во-первых тебя никто и низачто даже на "заряженных" двенахах и зубилах не обгонит, а во-вторых быстро окупится на том, что бенза будет жрать всё-таки не так много, как если будеь дурить с жиклёрами...ide писал(а):
Хочешь прибавить мощность двиги - обработай каналы ГБЦ, клапана, впускной коллектор...
Поставь себе турбонаддув. Во-первых тебя никто и низачто даже на "заряженных" двенахах и зубилах не обгонит, а во-вторых быстро окупится на том, что бенза будет жрать всё-таки не так много, как если будеь дурить с жиклёрами...
дорогой IDE, объясни плиз более детальнее, как это обрабатываются каналы (какие?) ГБЦ, клапана. Впускной коллектор думаю изнутри полируют до блеска, с этим ясно.
И объясни также как турбонадув настраивать. Кто делает, моторист или карбюраторщик.10-MZ-964 писал(а):дорогой IDE, объясни плиз более детальнее, как это обрабатываются каналы (какие?) ГБЦ, клапана. Впускной коллектор думаю изнутри полируют до блеска, с этим ясно.
И объясни также как турбонадув настраивать. Кто делает, моторист или карбюраторщик.
турбонаддув? У тебя какая машина? Не стоит на отечественные ВАЗы ставить турбонаддув. Турбина стоит гораздо дороже, чем принесёт пользы... достаточно пассивного наддува с воздушным фильтром пониженного сопротивления. И дурь увеличится, и минимальные расходы финансов.
Теперь что касается доработки каналов ГБЦ. Вообще точную ссылку дать не могу, т.к. не помню и не знаю. Но информацию об этом деле можешь просто задав в строку поиска на www.google.ru фразу "доработка каналов" или "доработка головки блока цилиндров"... Всё найдёшь.
Вкратце работы такие:
1. шлифорка (НО НЕ ПОЛИРОВКА) впускных и выпускны хканалов в головке блока. Каналы полируются не до зеркала, как многие думают... а просто снимаются излишки сварки и прочие заводские отливы, тормозящие поток топливо-воздушной смеси. Ну, клапанные направляющие втулки срезаются, чтобы не торчали в канале. Поверхность каналов обрабатывается до ровной, аэродинамически ровной однородной поверхности мелкой зернистости. Самый простой способ - набор абразивных бор-фрез, электродрель, стальной тросик... бор-фрезами в дрели осторожно стачиваются все излишки и отливы в районе стыка каналов с клапанными сёдлами, а сами каналы шлифуются намотанной на тросик шкуркой зернистостью от 30 и постепенно уменьшая зернистость примерно до 100-200 (200 - саксимум...). В зеркальных каналах нарушается эффективное распространение и перемешивание смеси, из-за чего двига может тянуть только на высоких оборотах и увеличенный расход. А мелкошершавая однородная поверхность обеспечивает оптимальный режим перемешивания и не даёт крутящему моменту уйти вверх по оборотам, чего и добиваемся.
2. шлифануть сами тарелки клапанов ДО ЗЕРКАЛА. Это обеспечит отлетание нагара и защиту клапанов от перегрева, т.к. зеркальная поверзность отражает большую часть инфракрасного спектра. Я делал последний заход шкуркой зернистостью 2000... но это скорее всего было лишним... после шкурки 1000 тарелки клапанов с обеих сторон уже давали чёткое ровное отражение... Более того не помешает сделать дополнительные фаски на клапанах: 30° ближе к ножке клапана и, кажется, 60° возле самого днища тарелки. Эти фаски снижают сопротивление потоку, которое максимально как-раз в районе седла и клапана. Сопротивление на границе седло-канал и седло-клапан. Правильная оптимизация этих мест значительно улучшит наполняемость цилиндров топливнйо смесью и прибавит двигатели "дури" в размере нескольких лошадок...
3. Хорошо ещё до зеркала (шкурка 1000-1200) довести поверхность камер сгорания. Там имеет свойство откладываться нагар, который является причиной и детонации, и дизелинга... От него лучше избавлатья, а точнее - не давать налипать. А при зеркальной поверхности кокса будет отлетать от стенок и высасываться в выпускной канал. ДА, КСТАТИ, забыл сказать, что очень важно выполнить совмещение каналов головки блока с впускным коллектором и приёмной трубой, чтобы не было на этих стыках ступеней, превышающих 0,3-0,5 мм. А лучше вообще, чтобы поток смеси не встречал на своём пути ни прямых, ни обратных ступеней, чтобы исключить всяческие турбулентности. Потом должен быть максимально ламинарным.
4. днища поршней тоже нужно привести в порядок, чтобы и на них кокса особо не откладывалась. Я уж умалчиваю о том, что надо будет проверить и геометрию цилиндров, и состояние поршневой группы вцелом, т.к. это само собой разумеется.
5. наконец прочистка и грамотная регулировка карбюратора, где тоже можно до зеркала отполировать обе камеры, диффузоры и распылители, т.е. проходя через них воздух тормозится. Да и пары масла, задуваемые туда из системы вентиляции картера не будут оседать на стенках камер и загрязнять их, а будут просто пролетать "навылет" с выхлопом...
6. ну и систему зажигания желательно пересмотреть. Подобрать коммутатор, дающий ток разрыва не 7.5, а 9-10 ампер. Есть такой коммутатор... название точно не помню, но в его названии есть слово Booster (круглый корпус на квадратном радиаторе). Стоит в три раза дороже обычного коммутатора, но с ним искра и правда становится ядрёней. А значит увеличиваем зазор на свечных электродах сразу до 1-1,2мм. Видел ан одном ОКУрике с 08 системой зажигания и таким коммутатором искру... НУ ПЛАЗМА прям... И машина бегает как смолёт...
Вот так. А пассивный наддув - это даже на базе того же фоздушного фильтра от инжекторных двигателей, вывести над капотом воздухозаборник с хорошими аэродинамическими характеристиками. Тогда на высокой скорости (более 60-70 кмч и особенно при встречном ветре) будет осуществляться создание пусть небольшого, но избыточного давления воздуха над карбом, а значит принудильеное "задувание" смеси из карба в цилиндры, продувка камер сгорания. Важный момент - постараться максимально загерметизировать все соединения карбюратора, откуда может выдуматься воздух. Это оси заслонок, прилегание корпуса воздушного фильтра...
Вот такие пироги.10-MZ-964 писал(а):спасибо вам ребята,
я распечатаю и прочитаю, так мало чего понял.
надо ещё и мотористу дать почесть, чтобы тот понял что мне надо.
П.С. не исключено что ещё вопросы задам.
IDE, а ты всё сам делал? и какой эффект?
и ещё, раз ты сказал про то что над капотом сделать отверстие, что думаешь по поводу того чтобы открыть отверстия на фартуке прямо под капотом, наверху, сразу после капота - под ним, чтобы входящий через радиатор воздух в отсек мотора, выходил не снизу и по бокам, а под капотом и на лобовое стекло - при высокой скорости корму машины будет вниз давить, а на неаверх поднимать? думали о таком?
1. моторист не должен читать и вникать. Он должен уже уметь и иметь хорошую практику (5 и больше машин).
2. я делал на своей оке:
- стачивание направляющих втулок
- обарботку места стыка сёдел клапанов с каналами ГБЦ
- шлифовку тарелок клапанов (в патроне дрели)
- немного шлифанул камеры сгорания
- расточил по форме воронки стык впускных каналов с впускным коллектором.
Результат:
- ровные стабильные обороты ХХ
- заметная приемистость на низких оборотах (для 1111 оки это ощутимо)
- медленно и плохо прогревается сам двигатель, даже когда термостат гоняет тосол только по маленькому гругу зимой мёрзну.
- смог на полтора деления выкрутить в сторону опережения зажигания трамблёр, и никакой детонации.
Это пока всё. Скоро собираюсь залезть уже за серьёзной окончательной доработки.
3. Что касается воздухозаборников у фартуков - твоя машина нажрётся грязи - не успеешь выехать. Заборник должен стоять в области повышенного давления над капотом. Такое место вообще говоря находится ближе всего к лобовому стеклу, но там у зубильнойц серии уже располагается заборник воздуха в печку (обрати внимание, там сделали просто щель, а когда едешь - воздух так и дует из дефлекторов. А ведь он много раз загругляется по воздуховодам и всячески тормозится из-за этого... но тем не менее). Вот если продумать, как организовать воздухозаборник. скажем, поцентру капота или справа по ходу движения... И то задолбаешься выковыривать оттудма всяких мух, пыль, элементарно жидкую грязь, вылетающую ис под колёс впереди идущих машин. Будешь менять воздушный фильтр каждую неделю. Ну, тут уже дело смекалки. Я пока ещё доконца не придумал, и мы там в своём кругу ещё не додумали систему, чтобы и потом не тормозить, и от грязи избавиться... А не то получишь не воздухозаборник псевдотурбированнго двигателя, а банальный пылесос...10-MZ-964 писал(а):про коммутаторы, говорят иногда по два ставят. реально?
Коммутаторов два ставят с двумя катышками от 2108 на оку, чтоб искру умощнить. На 99 же лучше поискать и найти коммутатор Booster. Этот супер-коммутатор даёт ток разрыва почти в 10 Ампер. Искра трещит... Ну, ещё свечи подобрать.
Запомни: "Booster". Такой коммутатор на алюминиевом радиаторе с круглым корпусом. И наклейка на корпусе с крупными буквами BOOSTER. При покупке просто выкрути свечи, (как искру смотришь?), временно вместо своего коммутатора временно ткни новый Booster и посмотри искру. искра должна быть сильнее прежней. Если нет - подделка.
(И давай на "ты". А то мне всего 21 год... а мы тут "Вы"каем... )10-MZ-964 писал(а):IDE, друг, я живу в таком болоте, что такие опциональные щтуки вроде БУСТЕРа, вряд ли найду. Разве что от иномарки может быть можно будет поставить. Реально будет что-то от южнокорейских Хьюндай или же там может от Мерса коммутатор поставить? думаю их смогу найти. Правда надо будет убедиться в том что у них на выходе 10 Ампер будет. и если всё же нету - ставить 2 коммутатора? вроде 15 ампер получится
и ещё, про аеродинамику корма: ежели поставить выход подкапотного воздуха прям где то над фильтром карба, это пассивный турбонадув не обеспечит? можно плпстмассу что на входе трубки фильтра, повернуть вперёд, в сторону потока воздуха.
Если б работала такая аэролдинамическая доработка - все бы так и делали. Но делают всёже отдельный карман-воздухоаборник с кратчайшим воздуховодом. минимум потерь должно быть. Иначе с каждым поворотом давление будет падать.
А насчёт коммутатора - ну нукани в инете. Может в инет-магазине закажешь. Или в каком-нибудь автомагазине, который имеет каталог в инете и работает по почте. НУ заплатиш рублей от силы 500... Этот коммут у нас на авторынке с дикой накруткой стоит 450-400 руб, против 150-180 за простые коммутаторы.
А двау коммута - думаю, нецелесообразно. Как ты собрался суммировать импульс? Включать последовательно? Не знаю точно, но подозреваю, что вышибет один из комутаторов. Или оба... А так, как ставят два параллельно - ничего существенного. Я вот сегодня взял и разогнул на свечах зазор почти до 1,3-1,4мм. Искра жёлтая, толстая, щёлкает. Даже дымность на ХХ снизилась почему-то. Видимо, сгорание улучшилось. Но, кажется, это вредно для катушки зажигания... Зато прёт машина как танк...10-MZ-964 писал(а):а что вы слышали друзья про такую штуку, как "кулиса ускорителя карбюратора ? 4"
штатная - ? 7.
Хм. А я ещё не слыхивал. А что за кулиса карбюратора? Я в солексах пока как свинья в апельсинах... :(
10-MZ-964 писал(а):карбюраторщик сказал мне, что никаких жиклёров менять не надо, станет слишком неэкономично. Надо сменить кулису ускорителя на вышеназванный ?4, от чего разгон станет лучше, смогу учавстовать в форсажах.
Я бы насторожился... Я не доверяю карбюраторщикам. У нас в Казани на весь город по слухам только 2 известных "нормальных" какрбюраторщика. И то, один из них теперь набрал подмастерий и сам не делает (или делает только осооб крутым), а в остальном ходит как царь и только смотрит. Я уже одним знакомым после него переделывал... наворотили такого, что новая машинка с пробегом 20000 чихала, дымила, проваливала и жрала как убитая шестёрка... Всё вернул на место по жиклёрам и винтам качества и количества - поехала как миленькая. У нас карбюраторщики надуривают незнающий народ не стесняясь...
Важно то, что за счёт одной только настроёки топливной системы недостаочно для увеличения мозности двигателя до спортивных критериев. Надо всё-таки и меня диаметр клапанов, и дорабатывать каналы ГБЦ, настраивать прямоточный выпуск (штаны и глушители прямоточные должны быть, а не просто "шумелки"), воздушный фильтр пониженного сопротивления. Вот вчера я настраивал систему обратки на своей машинке... поехал тестировать, удивился повышенному расходу. Долго настраивал карб, а в результате вообще оказалось, что попросту уже отмотал своё воздушный фильтр... засЕрился весь... Надо бы заменить.
10-MZ-964 писал(а):кулису эту я сегодня купил. осталось посадить её туда, это конечно мастер сделает. потом напишу вам какие чувства.
Дай Бог, чтоб старый конь борозды не испортил... Но лучший способ увеличить мощность - турбонаддув.
10-MZ-964 писал(а):а коммутатор под 10 Ампер я всё ищю, да никак не найду. есть чёрного цвета коммутаторы, немецкие, написано на нём 2108. IDЕ, не знаешь какой там у них ампер?
Имя этому чуду на 10 Ампер "коммутатор на микрочипе Booster". См. в интернете в поисковиках эту фразу. Найдёшь многое. Вот некоторые его умения:
1. Высокий ток разрыва
2. Автоматическое самотестирование и тестирование системы зажигания
3. Автоматичесий корректор УОЗ (микрочипный) по зашитой программе
4. Многоискровое зажигание при пуске холодного двигателя
5. У модели Booster с буквой "M" есть автономный генератор: при выходе из строя датчика Холла просто снимаются с трамблёра контакты и коммутатор автоматически начинает сам генерировать импульсы. Хоть и с трудом, но ехать можно.
...
В своём городе я видел такой агрегат только у одного мужика на авторынке. У него оригинал: Booster-M.RazzoR писал(а):Ставь карбюратор 21073 (24х24). Будет очень даже нормально.
Это подходит как один из лучших вариантов. Но это для ленивых. Я лишь остаюсь при своём мнении: хорошо настроенная, чистая и качественно обслуживаемая РОДНАЯ топливная система всегда лучше, чем топливка от чего-то другого. И это моё мнение не распространяется только на ОКУ, в которой можно заменить многое на неродное. Но тем не менее я до сих пор езжу с обычным карбюратором 1111-************ Сделал лишь к нему систему обратки отплива, два фильтра тонкой очистки между бензонасосом и карбом, поставил все жиклёры, соответствующие заводским нормам. И нет проблем ни с пуском, ни с копотью свечей, ни с ХХ. Ну, есть трабл с двигой, который я ещё не определил, но это уже не моя вина... вина завода-изготовителя или предыдущего хозяина.