pokeemon писал(а):сам не имел дела, но на другом форуме читал
что они плохо собраны,даже по цене они дешевле 83,
ходят слухи что их собирают из некондиционных 83
блоков, вообщем у меня мнение сложолось отрицательное
если хочеш чтобы ндежно бери 83 в хорошем магазине,
а хочеш повозиться с движком точи свой,
тем более что на 1600 тебе надо только коленвал с поршнями поменять
ну и цилиндры расточить если у тебя двиглу каюк пришел.
а 84 брать не советую,
если хочеш могу поискать ссылку на тот форум,
правда не обещаю что найду
да нет там немного подругому там все нормально, просто за всю историю были 2 варианта 84 движков,
1-блок цилиндров 21084, она выше чем 83-й, колено 74.8 десятые шатуны и поршни.
2-блок 21083, вал 74.8 десятые шатуны и нивские поршни, а теперь самое интересное нивские поршни по=двергаются доработке стачивается немного всерхуи делают проточки под поршни вседствии чего поршень теряет свою прочность.
Вобщем если брать то брать первый вариант на блоке написано ваз 21084, но так как люди которые это все делают не идиоты и понимаю что новый блок отливать гораздо дороже и поэтому щас чисто 84 двигатель найти практически не реально, а за деньги в 1.5 раза побольше чем новый двигатель тебе сделают хороший двигатель в тюнинговой компании и еще гарантию на него дадут.Димооон писал(а):Спасибо всем за информацию, развеяли завесу неизвестности.
Судя по всему действительно нет смысла связываться с 21084.
Поэтому к весне подкоплю деньжат и займусь двигателем. Теперь надо найти в Питере хорошую контору, которая бы дала гарантию на работы. Движок - вещь нежная и по собственному опыту знаю, если в нем поковыряются корявые руки, то быстрый конец ему неминуем.
Особо советую обратить внимание на обкатку, а то некоторые 2 тысячи обкатают и потом гари дают так что аж все из движка выжимают.
После переборки 2000 км обкатываешь не нагружая двигатель и не перекручивая в диапазоне оборотом 2500-3500 без грузов и по горам большин не лазая, потом смена масла у того кто движек делал на то которое они посоветуют денег не жалей, еще пару тысяч в такомже режими но чуть повыше раскручивать можно до 4000-4500, и потом до 10-12 тысяч км ездить спокойно не давая гари движку а потом только начинай постепенно поддавать, тогда двигатель прослужит действительно долго и хорошо.
А вообще на стандартном блоке с коленом 74.8 очень хороший движек можно построить, да еще если коробку подобрать грамотно то вообще цены машине не будет.Msha писал(а):Если я не ошибаюсь карбюратор. Да знаком. Вещь, не знаю скока ходит, друган тачку продал потом через 30 тыков. Но был в норме. Заводится вроде лучше, плюс если доплатить немного мона взять с спорт разпредвалом,что мой товарищ и сделал.
Это зверь. После обкатки решили проверить максималку. Торпеда низкая, 180 положили, а двиган продолжал набирать. Т.е думаю 175-180 мы в итоге выжали. По трассе 170 по спидаку постоянно шел без хлопот.
Ставили его сами в гараже, гемора на вечер и всю ночь, плюс ящик пива, но радости!
Думаю выжали скоко показал спидометр минус 10%.Лёха-096 писал(а):По-моему, он не дешевле! Я слышал, что стоящая вешь, но опять же не из первых рук! Я прошу, отзовитесь те, кто сам ставил этот двиган, и пользовался им долгое время! У меня тоже проблема с двигателем, в далёких планах менять.
Стоящая вешь но при грамотной сборке а в итоге мы имеем, неразвесованные шатуны и поршни, непойми какое колено, незнамо какие вкладыши и подшипники, и самое главное прослабленые поршни от нивы, которы при заправке плохим бензином могут прогареть на раз-два. Еще раз повторюсь не стоит покупать двигатель 1.6 потому как в стандарте от него мало что получится на 8 лошадок больше, движку надо собирать самому (иили в грамотном сервисе) и обязательно доработать голову, если нехватает денег на увеличение объема и на доработку головы то лучше доработать голову и просто привести в порядог поршневую, потому как с доработки головы снимется больше чем с увеличения объема на 100 кубиков, никогда не стоит брать 84 двигатель в магазине, проходит он не долго.
Я бы вот взял отдельно 84 блок, вот там простору для форсировки поболее будет чем в стандартном.Msha писал(а):To superuser
Выжали как раз 180, так спидак положили, и при этом машина продолжала скорость набирать, так если б разметка была на 200, и ее положили бы.
спидометр все фигня, на скорости 180 зубильный спидометр может спокойно врать, а даже не может а обязан врать в силу своей конструкции "идеальной" км так на 30 не меньше и до 50 как нефига делать. У меня щас по оборотам там попробовал но тоже не идеал но всеже, стрелку переставил и с пружинкой поэксперементировал, вобщем получилось что до 50 км врет на 30 км больше показывает, потом до 80 на 20 больше, до 100 на 10 больше, от 100-140 практически идеально, от 140-160 запаздывает на 10, дальше 160 просто уже не едет хотя отметка 200 (приборка АМС) а до регулировки спокойно валилась стрелка за 200 и это был не предел.
И вот после этого парень на зубиле 1300 с убитым напрочь двиглом которое просто оставляла маслянфй след из трубы по спидометру ехала выше 180 и он верил но когда я уже со своим идеальным практически спидометром ехал за нима он с трудом выжал из машины 130, хотя по его спидометру он уже должен был летеь на 5 метров над уровнем моря.
БОльше 170 зубила врятли пойдет с двигателем 1600 и с большой горы тяжело будет ее разогнать до таких, всеже 80 лошадок маловато будет чтобы разогнать такую машину до таких скоростей, правда если выкинуть все лишнее, там всю облицовку и всякие неужные бачки типа омываайки и всего прочего облегчив машину на пару сот килограм пойдет хорошо, говорят если все выкинуть оставить только убогое сидение руль педали рычаг КПП и тахометр с движком 1.5 сотку получается выложить из 10 секунд правда немного 9.8 или 9.9 чтоли, но на такой машине уже никуда не поедешь тут тебе ни стекла не открываются потому как стеклоподъемников нет, ни печки нет, ни стекла не помыть вобще никаких условий.