PeterK писал(а):1. При неработающем двигателе передачи тоже не включаются, тормозуха в норме!
2. вибраций на педали нет, да и звуков посторонних тоже нет.
А вообще есть смысл ставить рем.комплект? Или это чисто с экономической точки зрения выгодно? Может сразу весь цилиндр в сборе поменять?
1. Ни одна не включается? И задняя тоже??? Она обычно легче остальных на заглушенном движке включается.
2. Значит смотри свободный ход штока сцепления. Возможно открутилась контрагайка
3. Если нет потёков с главного и рабочего цилиндров сцепления, то и не фига туда лезть - оно и без помощи сломаться может. Насчёт ремкомплектов. Если достанешь оригинальные балаковские (они в очень плотной пластиковой прозрачной упаковке), то в главном можно и поменять. В рабочий же постоянно всякая пыль-грязь попадает, изнашивается он быстрее - ИМХО, лучче заменить.Вэл писал(а):ГраждАне! При неработающем двигателе передачи должны включаться совершенно свободно. Там может быть несколько положений, когда не втыкаются, так чуть прокрутишь движок за храповик - они врубаются без проблем.
Согласен. А вот задняя должна всегда включаться. Без прокрутки храповика. Потому и спросил.
PeterK На всякий случай проверь уровень масла в коробке. Этот агрегат тык быстро не ломается. Если резко перстали включаться передачи, то либо сцепление, либо уровень масла низкий, либо рычаг переключения мозги ля-ля. Кстати, а он у тебя не болтается?PeterK писал(а):Вэл
Приму твой совет на вооружение! Буду тогда таким образом переключать передачи 
Только жаль, придеться каждый раз останавливаться, для перехода на высшую
Знаешь, я как-то прикололся и сцепление выключал (выжимал) только когда трогался. Так проездил весь день. При переходе с 1-ой на 2-ую, со второй на третью, c третьей на четвёртую и обратно сцеплением совершенно не пользовался. Оно и так включается. только сильно не гнать, плавный разгон, плавное торможение и на 2500-3000 пробовать переключить. У меня получалось. Пробуй. На, а чтобы первую включить (необходимые условия - хорошая АКБ и хороший старетр) можно на выключенном двиге - включить передачу, выжать то немногое сцепление, которое осталось, и заводить. Оно, конечно дёргается вперёд, но завести можно - до станции доехать. Ну или на яму. Вот.PeterK писал(а):illych
рычаг не болтается! Уровень масла проверю.
Вот, только что купил ремкомплект Балаковский, как и рекомендовал 
Сейчас с работы приду и буду курочить!
Там из самого сложного только заправить манжету герметезирующую аккуратно, чтобы кромку не срезать(такая - типа с прорезью посередине). Делов на 30 минут с перекурами. Не забудь отпустить немного гайку с торца, пока не снял. А то потому замучаешься в тисках зажимать отворачивать её. На 22 она по моему. Или на 24.
А текло ли там у тебя?PeterK писал(а):Привет! Вот что сделал! Короче хрень какая-то!
- открутил цолиндр сцепления, гидро-магистраль не остсоединял.
- моменял манжету на новую
- установил на прежднее место цилиндр
- начал прокачивать систему(по мурзилке)
- после всех этих действий у меня вообще педель провалилась, даже не возвращается на прежднее место. Только рукой можно вернуть.
Воздуха в системе нет, т.к. пузырьки не выходят
Утечки тормозухи тоже нет, т.к. в бачке один и тот же уровень!
Что за косяк???
Ты какой цилиндр то крутил ?PeterK писал(а):Привет! Вот что сделал! Короче хрень какая-то!
- открутил цолиндр сцепления, гидро-магистраль не остсоединял.
- моменял манжету на новую
- установил на прежднее место цилиндр
- начал прокачивать систему(по мурзилке)
- после всех этих действий у меня вообще педель провалилась, даже не возвращается на прежднее место. Только рукой можно вернуть.
Воздуха в системе нет, т.к. пузырьки не выходят
Утечки тормозухи тоже нет, т.к. в бачке один и тот же уровень!
Что за косяк???
Эт надо вэдэшкой сбрызнуть в салоне - там где педаль во втулке ходит. У меня такая же хрень, но когда прокачанное сцепление - педаль возвращается. На мурзилку забей. Два способа прокачки после установки ремкомплекта на главный тормозной и ли сцепной цилиндр.
1. Купить в магазине ещё одну крышку от бачка, приколхозть туда сосок от бескамерки. Залить в бачок жидкость, отвернуть штуцер на рабочем. И насосом потихоньку качать воздух, пока пузыри не перестанут идти. Плюсы - можно обойтись одному и прокачка лучше. Минусы - много тормозухи выливается.
2. Садишь друга за баранку, откручиваешь штуцер на рабочем. Просишь его нажать ОДИН раз и держать. Как нажал - заворачиваешь штуцер и просишь отпутсить педаль. Далее снова отворачиваешь и снова просишь нажать. Ну и т.д. Если педаль не отходит сама, значит ей помочь надо - либо рукой, либо ногой.
А рабочий ход штока (та железяка, которая из рабочего цилиндра торчит и в лапку упирается) какой?PeterK писал(а):illych
Сегодня придеться купить новый рабочий цилиндр!
Сегодня будет попытка номер 2.
А рабочий ход штока примерно 3мм
http://www.automan.ru/vaz/04/pr_scepl.shtml - вот тут почитай. А 3 мм рабочий ход - это ОЧЕНЬ мало. Может ты путаешь с зазором???? Рабочий ход - это когда меряется ход при ПОЛНОМ нажатии на педаль.
А покупать новый рабочий цилиндр пока не торопись. Попробуй разобраться с прокачкой. Может всё дело в ней??? Педаль пробовал ногой отжимать? Ремкомплект на ГЛАВНЫЙ тормозной попробуй поставить. Стоит-то он рублей 20-30, просто мне такие деньги не жалко. В случае чего и новый купить всегда можно.