kaprizulya писал(а):Уже давно была моя тема про покупку 2112... Многое за это время менялось и т.д. и вроде все шло к заказу H-RV с аукциона, и как раз тут вся эта беда с пошлинами, в общем одни расстройства. И в таком депрессивном состоянии была куплена 21124. Я готова была к всяким всевозможным неприятностям... НО все работает 
единственное долго ходила хвостом в салоне за манагером, что бы отрегулировали замок задней двери. И вот появились вопросики: 1. Это нормально тормозить двигателем на обкатке? (Мне знакомые сказали что вроде нельзя, а как зимой то ездить тогда?) 2. Вентилятор включается при температуре около 105-110 гр. это нормально? 3. Первая не втыкается при небольшом накате, только с перегазовкой, а на второй тяжело двигу, хоть и вытягивает... но жалко. Это разработается? Пробег на сегодня 220 км.
Тормозить двигателем нормально....более того при обкатке даже рекомендуется, т.к. при движении накатом обороты двигателя поддерживаются рабочие, давление масла и пр. соответственное...а вот температура несколько ниже, т.е. сгорание смеси как на холостом ходу, а как всем известно первый враг при обкатке - это температура, недаром "правильные" станции после капремонта проводят "холодную" обкаткуkaprizulya писал(а):ответить никто не посчитал нужным... 
пробег 220км это не пробег вовсе.
во первых держи про обкатку.
Как правильно обкатывать новую машину?
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны.kaprizulya писал(а):Уже давно была моя тема про покупку 2112... Многое за это время менялось и т.д. и вроде все шло к заказу H-RV с аукциона, и как раз тут вся эта беда с пошлинами, в общем одни расстройства. И в таком депрессивном состоянии была куплена 21124. Я готова была к всяким всевозможным неприятностям... НО все работает единственное долго ходила хвостом в салоне за манагером, что бы отрегулировали замок задней двери. И вот появились вопросики: 1. Это нормально тормозить двигателем на обкатке? (Мне знакомые сказали что вроде нельзя, а как зимой то ездить тогда?) 2. Вентилятор включается при температуре около 105-110 гр. это нормально? 3. Первая не втыкается при небольшом накате, только с перегазовкой, а на второй тяжело двигу, хоть и вытягивает... но жалко. Это разработается? Пробег на сегодня 220 км.
Ответы:
1-знакомы сказали верно, двиг лучше поберечь. от первых 3000-5000 км зависит дальнейшая жизнь мотора. Зимой надо ездить на хорошей резине.
2-температуру смотришь по стрелке? у нее погрешность есть надо смотреть по компу.Если не нравится такая температура ставь БК с функцией "климат" Штатная температура где-то 103-105.
3.Коробка как и двигатель нуждается в приработке, не втыкается? пережми сцепление и аккуратно включай скорость. Особых усилий прилагать не стоит.
Удачи.Dima22 писал(а):Про торможение двигателем - тормози, сколько душе угодно.
Про температуру - зависит от конктроллера. Предполагаю, что у вас Bosch 7.9.7. Температура включения вентилятора - 105 гр.
Про обкатку - смотрите на обороты. До 1000 км - не больше 2500 об/мин (на 4-й педераче - это прим. 80, на пятой - около 90), после 1000 - не больше 3000. На первой движку особо не крутите, долго на ней ехать тож не рекомендуется. В период обкатки пятой педерачей на трассе не увлекайтесь, в подъемы средней "крутизны" забирайтесь лучше на 4-й.
Удачи.
Внятно и понятно. Спасибо. Обороты меня как раз волнуют не то что большие, а наоборот при скорости допустим, 40, это меньше 2000 (на третей)... непривычно.kaprizulya писал(а):Уже давно была моя тема про покупку 2112... Многое за это время менялось и т.д. и вроде все шло к заказу H-RV с аукциона, и как раз тут вся эта беда с пошлинами, в общем одни расстройства. И в таком депрессивном состоянии была куплена 21124. Я готова была к всяким всевозможным неприятностям... НО все работает единственное долго ходила хвостом в салоне за манагером, что бы отрегулировали замок задней двери. И вот появились вопросики: 1. Это нормально тормозить двигателем на обкатке? (Мне знакомые сказали что вроде нельзя, а как зимой то ездить тогда?) 2. Вентилятор включается при температуре около 105-110 гр. это нормально? 3. Первая не втыкается при небольшом накате, только с перегазовкой, а на второй тяжело двигу, хоть и вытягивает... но жалко. Это разработается? Пробег на сегодня 220 км.
1. Можно. Главное - не превышай оборотов, указанных в руководстве по эксплуатации! (Ну, не более, чем на 100 оборотов! )
2. Нормально. У стрелочного индикатора может быть погрешность. Точные данные - только по компьютеру.
3. 220 км - не пробег. На ТО-1 залей в коробку синтетику (но не раньше - пусть приработается). Должно полегчать.
Удачи!LD_2112 писал(а):
3. 220 км - не пробег. На ТО-1 залей в коробку синтетику (но не раньше - пусть приработается). Должно полегчать.
Удачи!
Конечно масло залью синтетику, и еще вопросик: можно на 1 ТО поменять еще ремень и колодки? И при заводе минуты через 2 появляется такой звук, как будто ремень ослаблен, вроде ничего серъезного, прогревается и проходит. Стоит сейчас из за этого на гарантию ехать или нет?kaprizulya писал(а):
Конечно масло залью синтетику, и еще вопросик: можно на 1 ТО поменять еще ремень и колодки? И при заводе минуты через 2 появляется такой звук, как будто ремень ослаблен, вроде ничего серъезного, прогревается и проходит. Стоит сейчас из за этого на гарантию ехать или нет?
Если что-то беспокоит, особенно звуки-стуки, не стесняйтесь посещать гарантийщиков.kaprizulya писал(а):LD_2112 писал(а):
3. 220 км - не пробег. На ТО-1 залей в коробку синтетику (но не раньше - пусть приработается). Должно полегчать.
Удачи!
Конечно масло залью синтетику, и еще вопросик: можно на 1 ТО поменять еще ремень и колодки? И при заводе минуты через 2 появляется такой звук, как будто ремень ослаблен, вроде ничего серъезного, прогревается и проходит. Стоит сейчас из за этого на гарантию ехать или нет?
Стало холодно - ремень трётся о кожух, пока холодный. Как не странно, от нагрева он натягивается.
Менять ремень, не выяснив, в чём дело, не надо. Возможно, его просто надо немного подтянуть. У меня, кстати, тоже так было.
На гарантию съездить можно (исключительно для успокоения души), но ведь ремень нагреется и звук пропадёт. Надо искать следы износа. А их пока может и не быть.
Поэтому я бы рискнул посоветовать, чтобы кто-нибудь просто посмотрел на ремень опытным взглядом. И желаю как можно быстрее проехать первые 2000 км - и на ТО-1.
А что касается колодок - это дело вкуса. Можно и поменять. Но только лишь заменой колодок работу тормозов кардинальным образом не изменишь.LD_2112 писал(а):
Поэтому я бы рискнул посоветовать, чтобы кто-нибудь просто посмотрел на ремень опытным взглядом. И желаю как можно быстрее проехать первые 2000 км - и на ТО-1.
А что касается колодок - это дело вкуса. Можно и поменять. Но только лишь заменой колодок работу тормозов кардинальным образом не изменишь.
А я то как желаю сама себе быстрее до 2000 накатать уже сейчас так хочется газку поддать иногда, еле сдерживаюсь. Ну тормоза меня устраивают, особенно после моей старой машины, так вообще песня. Может и не стоит правда менять. За ремнем пару дней еще послежу... далеко на гарантию ехать... неохота честно говоря.
LD_2112 прав, на холодную рамень провиснут больше чем горячую. Поэтому и шуршит о кожух. Не буду говорить про всех, но у меня так же было. И, по-моему, это стандартная процедура - подтянуть через определенный пробег, сменив ремень ГРМ. Насколько я понял, российский ремень менее капризен в смысле дополгительной протяжки.Sherhan писал(а):Штатные передние колодки лучше поменять сразу. ТИИР трут зеркало тормозного диска (хотя они и безасбестовые), пищат при торможении и издают всякие звуки. Рекомендую ATE или Allied Nippon (550-600 р и 260-300 р). Заменить рекомендую сразу, улучшается информативность торможения.
А у меня скрипеть перестали около 1 000 км назад (сейчас пробег 16 000).Sherhan писал(а):Уважаемый LD, как это понимать - ремень провисает и треться о кожух
Y103 уже ответил. Добавить нечего. Так и есть.kaprizulya писал(а):Так и не ясно какое из двух мнений правильное про торможение А что 220 не пробег, так и я к тому что машинка новенькая, только только из салона, потому и спрашиваю.
всек расписано подробно не поленись прочитать внимательно
Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
и.т.д в моем первом посте.Dima22 писал(а):Sherhan писал(а):Штатные передние колодки лучше поменять сразу. ТИИР трут зеркало тормозного диска (хотя они и безасбестовые), пищат при торможении и издают всякие звуки. Рекомендую ATE или Allied Nippon (550-600 р и 260-300 р). Заменить рекомендую сразу, улучшается информативность торможения.
А у меня скрипеть перестали около 1 000 км назад (сейчас пробег 16 000).
Так это не от пробега зависит.Похололодало однако.На жаре они больше визжат.А то что ТИИР-отстой,я поддерживаю.При интенсивном торможении с высокой скорости перегреваются и теряется эффективность торможения.Сменил их промучавшись 40тыс.км.Износились только наполовину.При этом интенсивно жрали тормозной диск.