Fox103 писал(а):У старых ак-ров идет саморазряд через осадок, образующийся от разрушения пластин. При глубоком разряде возникает сульфатация пластин, при этом уменьшается емкость. Зимой емкость
любого ак-ра снижается на 1% на 1оС., то есть при -25 оС исправный ак-р имеет емкость 50% от номинальной.
причем здесь старый аккум, ведь написано ВАЗ 21114 2005 год. Плотность можно померить, но я уже писал, что если кальциевый то в помойку. читал об этом где то, где не помню. Но и по собственному опыту на двух предыдущих новых десятках и одной 2114 в первый же мороз аккум с завода позорно сдыхал. пробовал заряжать, но бесполезно. в помойку его и купи новый, тока смотри на дату- больше трех месяцев не бери.AzureAgony писал(а):Померять плотность никак - батарея необслуживаемая - "AKTEX"
Если это ты прочитал на самой батарейке, неверь глазам своим: Внимательно приглядись, пробки закрывает пластмассовая пластина (отличительная особенность узкие вентеляционные щели по бокам крышки), вставляешь отвертку или пальцы в эти щели и снимаем крышку с некоторым усилием. Конструкция АКТЕХА в один в один повторяет подольские желтые батареии.
P.S. Если только не появились какие нибудь новые АКТЕХИ
Не пробовал вскрыватья. поскольку не зная броду...
Но "необслуживаемые" варту обслуживал как обычную, в смысле подзарядки. Больше месяца не ходит - подзаряжать.Meg писал(а):Вот пришли холода и акум приказал долго жить.
В связи с этим пара вопросов.
Причины могут быть три, как я понимаю.
1. Не баланс потребления/заряда (короткие поездки с ближним светом и периодически с обогревом стекла и зеркал, грею до 40°С примерно)
2. Утечка
3. Не заряжается
С п.1 и 2 все понятно.
Вопрос по п3 - как определить, что акум плохо, либо вообще не заряжается. На маршрутнике напряжение от 14.0 до 13.7.
На клеммах пока не мерял.
И еще - как сказываетчся на здоровье акума, если он сел до состояния
невозможности прокрутки стартера в мороз -15. Есть смысл в дальнейшей эксплуатации или на помойку? Акум с конвеера.
Акум зарядил, а зерез день уже крутит стартер без энтузиазма.
Этот аккуум нахер в помойку, дальше меряем напряжение на клеммах приработающем двигателе должнно быть в пределах 13.2-14.5в, эсли это не так, то смотрим генератор. Если напруга в норме, то идём покупать кальциевый аккум, ставим, смазываем клеммы графитовой смазкой или техническим вазелином, прорверяем везде контакт на массу, прорверяем активную антенну(пашет при выключенном двигле или нет), идём спать спокойно. С утра крутим и заводимся даже при -35С. Говорим мне спасибо Ж-)Виконт писал(а):И учтите, что на инжекторах номально заряженная АКБ при длительной стоянке (примерно дней 20) разряжается полностью.
А это почему? Ну сигналка включена - понятно, а инжектор причем?Е.Бунко писал(а):между плюсовой клеммой аккума и проводами к потребителям подключаем амперметр, изучаеи силу тока при:
стоянке с включеной противоугонкой.
стоянке с выключенной сигналкой.
включенном зажигании.
при работающем двигателе.
кроме этого замеряем ток идущий на стартер когда он не работает.
делаем выводы.
Вольтаж (напряжение) параметр коссвенный и не всегда покажет недозаряд.
PS/ Зимой нужна заряжать аккум раз в две недели. в сервисе с проверкой плотности и тестированием.. стоит услуга рублей 250.. ну еще 50р. за прокат ихней батарейки..
если длину зимы принять равной 4 месяца, то это необходимо поделать 8 раз по 300 руб. итого за зиму 2400 руб. блин с таким же успехом можно каждые полгода новый аккум брать, причем гемора намного меньше, чем снимать, отдавать, забирать. Чето не подумав похоже ты написал. 