Gorin2112 писал(а):G это разве не земля?
Смутило меня что G это бензонасос
Земля АGorin2112 писал(а):G это разве не земля?
Смутило меня что G это бензонасос
просто в колодке использовано буквенное обозначение контактов
от А до М (А-первый, М-двенадцатый)UDima писал(а):Promo писал(а):Petrov_kamensk писал(а):взяв со второго разьема-сом сигнал и питание с землей прицепится к колодке диагностики
Вот тут, пожалуйста, поподробнее
:
:
Вот подробней
Берешь ответный разъём, который втыкается в 9-ти штырьковый разъём (на схеме справа)
Берешь два провода, один экранированный (достаточно центр и экран), другой обычныё двыжильный.
Теперь припаяй жилу экранированного провода ко второй ноге разъёма, а экран к 8-9. На другой конец этого провода припаяй(или обожми) по узкой клемме папа.
И еще припаяй двухжильный провод ногам 4-5 и 8-9. На дрыгой конец этого ровода припаяй штекер прикуривателя или переносной лампы.
Вот и всё.
Клеммы экранированного провода втыкаются в разъём для диагностики (см на чиптюнере), а питание берётся с прикуривателя(или переноски), т.к. ждалеко не увсех автомобиле колодка диагностики распаяна по полной...
Нет связи, блин!! Спаял все, как приведено здесь, но связь так и нет. А для подключения "комп-адаптер" достаточно всего лишь 3 провода??? (5-5, 2-3, 3-2)?
Глянь сдесь вроде то:http://zufa66.narod.ru/photoalbum25.htmlPromo писал(а):UDima писал(а):Promo писал(а):Petrov_kamensk писал(а):взяв со второго разьема-сом сигнал и питание с землей прицепится к колодке диагностики
Вот тут, пожалуйста, поподробнее
:
:
Вот подробней
Берешь ответный разъём, который втыкается в 9-ти штырьковый разъём (на схеме справа)
Берешь два провода, один экранированный (достаточно центр и экран), другой обычныё двыжильный.
Теперь припаяй жилу экранированного провода ко второй ноге разъёма, а экран к 8-9. На другой конец этого провода припаяй(или обожми) по узкой клемме папа.
И еще припаяй двухжильный провод ногам 4-5 и 8-9. На дрыгой конец этого ровода припаяй штекер прикуривателя или переносной лампы.
Вот и всё.
Клеммы экранированного провода втыкаются в разъём для диагностики (см на чиптюнере), а питание берётся с прикуривателя(или переноски), т.к. ждалеко не увсех автомобиле колодка диагностики распаяна по полной...
Нет связи, блин!! Спаял все, как приведено здесь, но связь так и нет. А для подключения "комп-адаптер"
достаточно всего лишь 3 провода??? (5-5, 2-3, 3-2)?
а какой программой проверяешь?roti писал(а):Promo писал(а):UDima писал(а):Promo писал(а):Petrov_kamensk писал(а):взяв со второго разьема-сом сигнал и питание с землей прицепится к колодке диагностики
Вот тут, пожалуйста, поподробнее
:
:
Вот подробней
Берешь ответный разъём, который втыкается в 9-ти штырьковый разъём (на схеме справа)
Берешь два провода, один экранированный (достаточно центр и экран), другой обычныё двыжильный.
Теперь припаяй жилу экранированного провода ко второй ноге разъёма, а экран к 8-9. На другой конец этого провода припаяй(или обожми) по узкой клемме папа.
И еще припаяй двухжильный провод ногам 4-5 и 8-9. На дрыгой конец этого ровода припаяй штекер прикуривателя или переносной лампы.
Вот и всё.
Клеммы экранированного провода втыкаются в разъём для диагностики (см на чиптюнере), а питание берётся с прикуривателя(или переноски), т.к. ждалеко не увсех автомобиле колодка диагностики распаяна по полной...
Нет связи, блин!! Спаял все, как приведено здесь, но связь так и нет. А для подключения "комп-адаптер"
достаточно всего лишь 3 провода??? (5-5, 2-3, 3-2)?
а какой программой проверяешь?
1. winflashecu 110 - программатор ЕБУ от НТС
2. mytester_VAZ 1.2
3. kwp_win
Все как одна пишут "нет связи"roti писал(а):не знаю почему, но обычно говорят, что для проверки адаптера нужно использовать программу ICD -она кстати бесплатная.
есть ли в машине бортовой комп? часто он не дает установит связь, ну и еще пара причин может быть:
Вероятные причины:
1. Отсутствует электрическое соединение между контактами 9 и 18 разъема блока управления АПС. Если на Вашем автомобиле установлена АПС, возможно проблема в ней. В исходном состоянии, цепь между контактами 9 и 18 разомкнута. АПС замыкает цепь после обмена данными с контроллером. Попробуйте замкнуть между собой контакты 9 и 18.
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна.
2. Неправильное подключение адаптера к колодке диагностики. Убедитесь, что Вы подсоединились именно к контакту M.
Стоит МК 10. Работает от колодки диагностики (к-лайн) без сбоев.
Стоит АПС 4, НО не активирована
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна. - Надо бы проверить Promo писал(а):
Стоит МК 10. Работает от колодки диагностики (к-лайн) без сбоев.
Стоит АПС 4, НО не активирована
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна. - Надо бы проверить
и попробывать отключить комп от от колодки диагностики (к-лайн)Promo писал(а):Стоит МК 10. Работает от колодки диагностики (к-лайн) без сбоев.
Стоит АПС 4, НО не активирована
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна. - Надо бы проверить
Если иммобилизатор стоит, то перемычка не нужна (активирован он или нет роли не играет).
А вот комп лучше вынуть, чтобы не мешал.
кроме того посмотри что пишут про контакты, может провод с ком портом нужно не нуль модемный, а удлинитель ком порта, тогда 5-5, 2-2, 3-3.sukhinin писал(а):1. Есть K-line адаптер - из него выходит 3 провода k-line, +12, земля
2. Есть ноутбук с COM портом
3. Диагностияческая колодка
Нужно залить новую прошивку. Блок Январь 5.1.1
Что к чему подключать? Читал и запутался совсем...
если ты воткнешь в букинот адаптер, а из адаптера провода в диагностическую колодку и прикуриватель (чтобы подать 12В на адаптер), то сможешь диагностировать автомобиль.
Если надо залить прошивку, то перед вкл зажигания тебе необходимо подать напряжение на один из контактов контроллера, чтобы вкл режим программирования. Для этого контакта в разъеме нет клеммы (хитрая клемма цена 5-10руб шт), ну и потребуется разборка разъёма контроллера. Как только доработаешь, то можно будет программировать не снимая с автомобиля.
Можно поступить проще (НО ВНИМАТЕЛЬНО). Снять контроллер с автомобиля, и без разъёма подсоединить к нему 5 проводов. Потребуется аккумулятор 12В и пара выключателей.
http://chiptuner.ru/flashecu.phpUDima писал(а):кроме того посмотри что пишут про контакты, может провод с ком портом нужно не нуль модемный, а удлинитель ком порта, тогда 5-5, 2-2, 3-3.
Да, попробую перекинуть 2-3, 3-2. На 2-2, 3-3.
Последнее, что осталось испробовать