BG писал(а): Перекруты опасны тем что клапана с поршнями у тебя встретится могут.
Стандартная пуржина просто не успеет закрыть клапан когда поршень будет вверху, чтобы этого не происходило на крутильных моторах облегчают клапана и делают усиленные прежили
2 BG
Ну, во-первых, на стоковом 2111 клапана с поршнями не встречаются при любом раскладе.
Во-вторых, на опять же стоковом 2111 клапана зависают далеко за 8000 RPM ? проверено?
Что такое ?прежили??? Это ты о чём?
alex83i писал(а):Моща у инжа на оборотах 4800.
2 alex83i
Не путай мощность с моментом? Но в любом случае ты не прав? Конечно, если мы говорим про сток?
2111-80
Max Torque 118Nm@2800RPM
Max Power 76HP@5600RPM
BG писал(а):тогда просто кручение более 6000 будет бессмысленным двиг просто стухнет
2 BG
Это почему итересно?? Если отключить отсечку, ничего не ?стухнет??
Мощность это работа в единицу времени? касательно ДВС (по циклу Отто), мощность с ростом оборотов, может только расти?
Если по теме, раскручивание движки до больших оборотов грозит поломками поршнево шатунной группы, так как нагрузки на её детали растут по квадрату оборотов? А клапана на 6000RPM мало на что влияют
ВАЗовские движки ? оборотистые? Их нужно крутить? в разумных приделах конечно же? а вот не крутить и переключатся на 3500, бывает гораздо опаснее?Цитата:Что такое ?прежили??? Это ты о чём?
опечатка вышла хотел сказать пружины.
Цитата:Мощность это работа в единицу времени? касательно ДВС (по циклу Отто), мощность с ростом оборотов, может только расти?
можность то растёт
но максимум на 5600, потом уже просто клапана запаздывать начинают, поршни тоже обладают инерцией. поэтому и делают облегчённые клапана и поршни чтобы этого не происходило.
Цитата:Их нужно крутить? в разумных приделах конечно же? а вот не крутить и переключатся на 3500, бывает гораздо опаснее?
их нужно крутить если хочешь максимальной отдачи
стоковый двиг крутить более 6000 нет смысла ну 6500 максимум
а чем опасно на 3500 переключаться? 
Yumade писал(а):кручу с полностью выжатой педалью,и тока потом,когда отпускаю она сразу схватывает...короче гимор...
2 Yumade
Поставь карб и избавься от ?гимора?
Ты когда-нибудь слышал про режим продувки цилиндров?
Чудес то не бывает?
В режиме старта двигателя при дросселе открытом больше, чем ¾ (показания с ДПДЗ ≥ 75%), прекращается подача топлива (контроллер не открывает форсунки).
Я бы не отказался от такого ?гимора? на своем карбе
Просто прочитайте хоть один раз манулы от своих инжёвых машин?
BG писал(а):мне Finwhale нравятся
2 BG
Finwhale ? это не свечи, всмысле не свечной бренд, а фирма (холдинг), либо покупающий производства, или заказывающий продукцию у других фирм?BG писал(а):а чем опасно на 3500 переключаться?
Мне тоже интересно узнать.
А на счёт проблем с запуском, то Ромчик25 прав - прошивка.
Как мне объяснили спецы трабла в том, что форсунка писает именно в тот момент, когда клапан полностью открыт, и форсунка расположена "удачно" - струйка бъёт прям в электрод свечи, как результат - залитые и впоследствии убитые свечи + слишком богатая смесь.
Народ изголяется в этой теме обманывая "мозги" включая резистор в цепь ДТОЖ для того чтоб обеднить смесь.
Исправления ошибки заключается в изменении состава пусковой смеси и фазы впуска, т.е. форсунка писает не в тот момент когда клапан полностью открыт, а чуть раньше + можно задать кол-во искр в пусковом режиме (в карбах коммутаторы с многоискровом пуском, в БК Pilot k9 такой режим есть).
Если я не прав - поправьте.Цитата:До этой была восьмёрка 1996г. Вроде проблем в морозы не было. Вытащил подсос, 2-3 раза нажал на педаль газа и всё о"кей. Здесь вообще непонятно что с ней творится. Разница температур 2-3 градуса и хоть ты обкакайся.
Про разницу в 2-3 градуса давно известно. У меня много знакомых жалуются на это (правда у них японские машины - но какая разница (и там и там инжектор)). Именно что есть пороговая температура, ниже которой - хоть вые...ись - не заведешь. Кстати, движки все нормальные и датчики там всякие тоже нормальные. Просто такой характер движка (хотя можно бы и "поколдовать" с прошивкой можно - это попроще будетт чем у япошек).
Теперь рецепты по лечению.
1. Теплый гараж (в смысле если вообще не заводится). - эффективность 100 %
2. Кипяток на коллектор форсунок (всякие эфиры и "быстрые пуски" инжектору не помогут ). Эффективность - 50-100 %
3. Электроподогрев тосола или масла (до 2 тыс рублей). Как вариант - Webasto (30-40 тыс рублей) и прочие. Эффективность 100 % (при временных затратах не менее 1 часа)
4. Сигналка с автопрогревом (6 тыс рублей), или с дистационным пуском - это если машина находится в зоне действия брелка. Из дополнительных плюсов этого варианта приведу пэйджер (может еще иммобилайзер). Эффективность 100 %
Я бы, имея инжектор выбрал вариант 4 (6 тыс на сигналку не сравнимы с 30-40 тысячами на Webasto). И к месту (электророзетке не привязан), и машина всегда теплая. При -35 градусах дополнительно 2 литра бензина в сутки расход.Sergey199 писал(а):... При -35 градусах дополнительно 2 литра бензина в сутки расход.
У знакомого 20 л/сутки уходило на нексии с автопрогревом, на...уй такое удовольствие круглые сутки греть машину для того чтоб съездить на работу и обратно. Приятно конечно садиться сразу в тёплую машину, но полбака (360р) в сутки это круто.Yumade писал(а):кручу с полностью выжатой педалью,и тока потом,когда отпускаю она сразу схватывает...короче гимор...
На инжекторе если ты нажимаешь газ в пол то машина схватывать не будет так как идет продув свечей а когда ты педаль отпускаешь то идет впрыск вот и схватывает так как свечи уже продулись !!!!!!!
Вчера прочитал в книге по инжектору,сам ОХЕРЕЛ !
Но это только на инжекторе !!!!!!!!!!!!!!!rom508 писал(а):Ни в какую не хочет. Прогреваю в 12 ночи. Снимаю аккумулятор, несу домой. Утром замечательно прокручивает, но только пыхтит и всё. Приходится дёргать. Что делать, срочно подскажите?
я уже писал rom508 у меня такая же проблема она вроде бы пытается схватить и все никак, засрал 5 комплектов свечей и посадил 3 аккумулятора,заливал бензин через верх, перепоял мозги,менял провода и вот об одном забыл но тут подсказали и вот я думаю и#@ть 
как же я не подумал на РХХ !!!!!!! Долбаный маму его регулятор холостого хода !!!!! Сегодня побегу в магазин 8-)Grift писал(а):У меня тоже как то странно машина НЕ заводится. В Воскресенье днем завелась с пол-оборота. Покатался немного. По делам смотался и с полной уверенностью что все нормально поставил ее на стоянку. В Воскресенье было где то -20. В понедельник выхожу с утра на улицу. -25 градусов. Ну думаю 5 градусов погоды не сделают. Пытаюсь завести и ни в какую!!! Вообще ниодной вспышки!!! Изничтожил почти аккум в ноль. Поехал на работу пешком. Вечером беру аккум домой. Заряжаю его. Сегодня было ночью -30. Беру аккум. Иду к машине и опять нифига. Крутил наверное минут 15. С перерывами. Стали появляться небольшие вспышки в двигле. Но чего то ему не хватало, что бы завестись. Да и еще. Было 3 нехороших выстрела из выхлопной трубы (это сегодня было).
Может кто подскажет, что могло случиться? Я конечно понимаю, что "по фотографии не лечим", но хотя бы предположения! Пару дельных советов.
Примерно тоже самое. Три заряженных аккумулятора посадил, свечи заливал, прикуривался от джипаря. Все по фигу. На тросе за 5 сек заводиться. Грешу на стартер. Просаживает аккумулятор так, что свечам ничего не достается. Вот вроде схатывает, да никак. Думаяю, может поменять его.mak писал(а):Примерно тоже самое. Три заряженных аккумулятора посадил, свечи заливал, прикуривался от джипаря. Все по фигу. На тросе за 5 сек заводиться. Грешу на стартер. Просаживает аккумулятор так, что свечам ничего не достается. Вот вроде схатывает, да никак. Думаяю, может поменять его.
Какое масло? Если густое то: стартер не может прокрутить с той частотой, которой достаточно для запуска. Соответственно поменяв масло на синтетику 5W50 все стало cool. Была полусинтетика Esso 10W40.Grift писал(а):Ну допустим у меня масло 10W40 полусинь. И крутит очень бодренько! Но ему что то не хватает... Буквально чуть-чуть и заведется 
Оборотов.. 
У меня вылечилось заменой масла. Причем масло было свежее. С толкача заводил на раз. А так ни в какую. Поменял масло - завожусь с первого раза. Не ругайте за боян, но инструкция к запуску (привожу для карба, для инжа юзайте продув цилиндров и некоторые рекомендации отсюда, замечания и дополнения только приветствуются):
1) перед тем, как включить стартер включите на минуту - полминуты ближний свет, дальний свет. Не важно, главное не сильно мощный потребитель тока.
2) закрываем полностью воздушную заслонку (вытаскиваем на максимум подсос).
3) когда аккум готов выдать нужные для запуска токи выжимаем полностью сцепление, чтобы первичный вал не крутить стартером, иначе _очень_ густое масло коробки не даст стартануть на 100%.
3) Включаем стартер.
4) крутим секунды две и слегка нажимаем один два раза на газ. Если все в порядке, должны запуститься. Если нет, не схватывает, долго крутить смысла нет. На газ много давить тоже не стоит. Зальем свечи. Следующую попытку завестись делаем через минуту, не стоит торопиться. На общественном транспорте дольше ехать, поэтому не торопитесь посадить аккумулятор.
Старайтесь не отпускать сразу сцепление, так мотору легче прогреться и преодолевать "сопротивление" все еще густого моторного масла. Если мотор уверенно работает можно попробовать плавно отпустить сцепление. Можно в момент его срабатывания подгазнуть слегка. Только аккуратно, чтобы никуда не уехать...
Если неисправен стартер, скажем местами сношен бендикс и венец маховика тоже с огрехами, то услышите визжание стартера. В таком случае выключаем зажигание и включив третью передачу толкаем машину таким образом, чтобы сношенные зубцы ушли из зацепления.
И еще: заправляйтесь на проверенных заправках, от качества бензина зависит очень многое. Если чувствуете, что холодно и запуск будет трудным, используйте эфир - специальную аэрозоль "быстрый старт". Тоже помогает весьма существенно. Холодный бензин очень сложно распыляется и не образует горючей смеси. Попрыскав в воздухозаборник перед своими попытками запуска этой аэрозолью вы упростите образование топливно-воздушной смеси и обеспечите нормальное воспламенение.
И теперь самое последнее:
1) не экономьте на масле перед зимним периодом. Заливайте синтетику желательно 5W. Если у вас хорошо поставлены прокладки, сальники (с герметиком) проблем никаких быть не должно. А вот с 0W лучше не экспериментировать.
2) не экономьте на свечах. Замените ВВ провода.
3) ремонтируйте вовремя стартер, иначе можете лишиться его, и еще придется менять маховик/венец маховика. Зимой машину тягать на своем горбу по сугробам тоже не есть гуд.
4) аккумулятор желательно обновлять с некоторой периодичностью и брать большой емкости, выдающий большие рабочие токи.Grift писал(а):В принципе все понятно. Ладно, сегодня вечером обязательно попробую по данной схеме.
В принципе почти так и пытаюсь заводиться. Вот только беспокоит один вопрос. А не зальются ли свечи моментально, при вытащенном подсоссе и нажатии на газ? Даже если нажимать легонечко??? :shock:
Все зависит от карба. Если нормально настроен, то залить не должно, должен схватить... Подсос и залив свечи не связаны друг с другом. Если залил - убирай подсос. Не газуй. Включай стартер и плавно вынимай подсос. Не газуй :)
Почитай еще здесь: http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=11&mid=7196137Grift писал(а):Ну допустим у меня масло 10W40 полусинь. И крутит очень бодренько! Но ему что то не хватает... Буквально чуть-чуть и заведется
искры видимо нехватает.