zagibator писал(а):там всё запенено и картонка пришлёпнута
как это знакомо 
Serduk писал(а):ИМХО чтобы обработать по нормальному машину ПОЛНОСТЬЮ (9ку) надо около недели (Если конечно сутками не сидеть)
да ладно, и че там неделю делать???соласен с джаром ХЗ на скока %в (неосили до конца) 
Jar писал(а):Варить дыры бессмысленно, если уж варить, то вваривать на днище новый лист целиком и новый порог. С другой стороны дыры есть у многих (и именно с водительской стороны, у меня вообще днище в некоторых местах похоже на сыр, будто кто-то насверлил отверстий, а с пассажирской стороны все ок). По большому счету все это - ерунда. Не бывает машин без дыр. А если у вас их нет, значит вы просто еще не знаете, что они у вас есть .
+1
Jar писал(а):Проблема дыр в том, что при посещении глубоких луж вода затекает под ковер и остается там надолго, не имея возможности высохнуть. При этом днище гниет не просто быстро, а очень быстро - изнутри
Делай шумку стандартпластом там полностью можно пол загерметизировать тогда сос тороны салона вода НИКОГДА не доберётся до днища!!! Сам проверял (пол СТПшкой) - приклеил, стыки раскатал, пролил пуш. слаом вылил ведро воды через 3 дня ничего не ушло. Результатом остался доволен. 8-)
Jar писал(а):Бюджетный вариант: в сухую погоду демонтировать кресла, снять ковер и гидроизоляцию (если сырая - на помойку, я ради интереса пытался сушить пару месяцев, результат отрицательный). Отодрать куски виброизоляции, под ними тоже бывают дырки. Дать днищу просохнуть хотя бы сутки или высушить его строительным феном. Ржавчину и дыры зачистить шкуркой
Ещё выкинуть штатныую шумку т.к. гниёт скотина.
ЗЫ перед сборкой после обработки фиганутьц инкарём, пройтись грунтовкой из баллончика и мастикой замазать!
Jar писал(а):Далее вариантов несколько. Самый простой - взять пару банок битумной мастики и размазать по всему днищу, не экономя. Если металл истоньшал и есть риск проткнуть его ногой, взять шпатлевку со стекловолокном и укрепить слабые места. Далее - та же битумная мастика или толстый слой силиконового герметика.
Штатную говенную звукоизоляцию (из мулитокремнезема или чего там?) я бы смело выкидывал и менял на пенополиуретановую. Она и со звуком борется лучше и сушится, если что, быстро.
+1
Jar писал(а):Небюджетный вариант - варить днище и пороги. Имхо шансы, что днище после этого проживет дольше, чем в бюджетном варианте, не особенно высоки . Сварные швы и стыки должны быть идеально обработаны и заделаны, иначе они сгниют через год-два. Если есть свой мастер, который делает хорошо, можно на это пойти, в противном случае я бы не рекомендовал. Долго все равно не проживет.
Я пошёл по этому варианту.
Заделал всё сам (т.к. так как я СЕБе делаю никто не сделат т.к. одно дело другому а другое себе).
ОБработано со стороны салона на 100% влага пройдёт только снизу но и там его ждёт неприятность - антикоррозийный грунт и мастика, сверху смесь мастики с пуш. салом.
Пороги тоже переварены. Все "нашлёпки" металла где ложнероны подверены не из стали а из нержавейки (сам покупаЛ, выгибал, варил). Встал правда дорого т.к. нержавейка дорогая зато навечно. 
dimm33 писал(а):да ладно, и че там неделю делать???
Я тоже сначала так думал. сейчас у меня стоит голый кузов (снял всё включая капот двери и двиг) - там СТОЛЬКО всяких мест котоые надо обраатывать.
НЕделю если по немного делать "не напрягаясь".
Если от звонка до звонка то с учётом раборки салона не меньше 3х дней. Это если НОРМАЛЬНо делать. Всё чт другое есть туфта 100%. а т.к. так никто не делает поэтому надо делать самому.Serduk писал(а):Я тоже сначала так думал. сейчас у меня стоит голый кузов (снял всё включая капот двери и двиг) - там СТОЛЬКО всяких мест котоые надо обраатывать.
НЕделю если по немного делать "не напрягаясь".
Если от звонка до звонка то с учётом раборки салона не меньше 3х дней. Это если НОРМАЛЬНо делать. Всё чт другое есть туфта 100%. а т.к. так никто не делает поэтому надо делать самому.
Ну это уже из области фантастики, применимо максимум к новому авто и ты собираешся на ней столько ездить?
Идеальный вариант по мне это нормальная обработка скрытых полостей с помощью нормального распылитиля с хорошим давлением и с приминением хорошего препарата. Штатных заглушек для этого достаточно, ну плюс лишние дырки для задних крыльев и, редко кто делает, просверлить отверстие в передней стойке со стороны арки (полость то закрытая) и нормальное длительное распыление препарата в несколько подходов. Для дверей достаточно и обшивку снять
Jar писал(а):Не бывает машин без дыр. А если у вас их нет, значит вы просто еще не знаете, что они у вас есть .
у меня их нет 
и я об этом знаю[quote="Serduk"]соласен с джаром ХЗ на скока %в (неосили до конца)
Jar писал(а):Варить дыры бессмысленно, если уж варить, то вваривать на днище новый лист целиком и новый порог. С другой стороны дыры есть у многих (и именно с водительской стороны, у меня вообще днище в некоторых местах похоже на сыр, будто кто-то насверлил отверстий, а с пассажирской стороны все ок). По большому счету все это - ерунда. Не бывает машин без дыр. А если у вас их нет, значит вы просто еще не знаете, что они у вас есть .
Чем варишь?Serduk писал(а):Все "нашлёпки" металла где ложнероны подверены не из стали а из нержавейки (сам покупаЛ, выгибал, варил). Встал правда дорого т.к. нержавейка дорогая зато навечно.
К вопросу о вечности. Очень мне любопытственно стало - а какой проволокой ты нержавейку к стали подваривал? cherry писал(а):Я почему спрашиваю. Бытует мнение что перевареная машина будет гнить быстрее. Если заплатки делать оцинкованным листом, а замененые элементы сразу покрасить то разницы нет. Варить нужно в углекислоте или в аргоне, перегрева нет, шов науглероживается, что уменьшает вероятность окисления, а если использовать заплатки из оцинкованного листа шов при сварке затянется цинком. Так что варите на здоровье только не ацетиленом.
Все так, но во что это выльется по деньгам? Тут уже встает вопрос экономической целесообразности.Jar писал(а):cherry писал(а):Я почему спрашиваю. Бытует мнение что перевареная машина будет гнить быстрее. Если заплатки делать оцинкованным листом, а замененые элементы сразу покрасить то разницы нет. Варить нужно в углекислоте или в аргоне, перегрева нет, шов науглероживается, что уменьшает вероятность окисления, а если использовать заплатки из оцинкованного листа шов при сварке затянется цинком. Так что варите на здоровье только не ацетиленом.
Все так, но во что это выльется по деньгам? Тут уже встает вопрос экономической целесообразности.
Экономическая целесообразность зависит от привязанности к своей машине.
А если серьезно то цена вопроса лист оцинковки 1х2 м = 200руб и сварочный аппарат-полуавтомат, здесь уже на свое усмотрение, у меня аппарат BLUEWELD152-145Ампер проволока 0,8 = 9600руб, есть дешевле, но мне понравился этот. В автосервисе за работу возмут в 2 раза больше + железо.Jar писал(а):cherry, а оцинковка за 200 р - это что, кровельная? Какой толщины?
И сколько стоит запрака баллонов?
точно так кровельная толщина 0,7-1,0 мм какой остался после установки крыши, заправка балона в моем случае - 6кг стоит 50руб, хватает надолго и таскать легко.Jar писал(а):cherry, а где ты научился варить, если не секрет?
Не секрет, смотрел как работают сварщики дуговой сваркой, дали попробовать, объяснили как держать как вести электрод, купил за 400руб кустарный аппарат по объявлению в газете, им долго варил. Потом созрел на полуавтомат.