Завтра поеду по трассе, обязательно замерю расход и напишу. Думаю в будущем поставить БСЗ может еще сэкономлю.

Странная какая-то зависимость... Думаю что у меня вряд ли причина в термостате, тем более что не замечал его неработоспособность.

Ну не может по трассе быть 10 литров... У меня если летом в городе 10-11 литров, то по трассе 6,5-7,5 в зависимости от интенсивности движения.

Лирическое отступление: я вот думаю, к каким результатам ведет неправильная установка цепи ГРМ (допустим на одно звено какая-нибудь звездочка сдвинута)... Я так понимаю к нарушению фаз газораспределения. Но при ошибке на одно звено цепи, сразу это будет заметно? И как это проявится?..

Гдето-то читал что человек экспериментировал и сдвигал на один зуб вперед и назад, так вот при одном положении машинка жрала много но резвая была, а при др. наооборот...

Но я бы такие эксперименты не ставил... т.к. надо бы гденить это на стенде проверить, что там реально происходит...

Вот! У меня кстати тоже довольно резво бегает и летом по городу меньше 9,5 литров никогда не было. Но вот по трассе от 6,5.

Вот и у wormer возможно та же проблема...

Отсюда вопрос: как ТОЧНО проверить, что нет смещения ни на один зуб?

Если движка 1600, то смещение на пол-зуба это врожденный дефект. Высота блока,по сравнению с 2101 увеличена, а вал со звездой ведь старые остались. А если еще и цепенка подрастянулась... Вот и смещение. Как вариант-213 распред и 213 звезда. Тогда все ровно по меткам.

Но как сейчас посмотреть на движке, нет ли смещения? Может на автовазе криво двигло собрали и непавильно на один зуб стоит распред.

а как на счет меток там всяких на шестеренках

Согласен, но, имхо на глаз можно ошибиться на зуб, т.к. на установленном движке смотришь сбоку ведь...
Ладно, глупый наверное вопрос.
Но если все-таки есть смещение (допустим на зуб), то что могло бы произойти за 40 тыс пробега?..

Кстати интересная мысль насчёт зубцов. У меня машинка резвая, как понос. Первое время как Солекс установил, ездить было невозможно. Поеду к мастерам предложу им этот вариант. А по трассе честно десятка выходит, летом правда до 7,5 доходило. А двигло разве на ВАЗе делают?

Цепь, клапана, зажигание


Pasha061, 01 Сентября 1998

Был летом в Оренбурге у тещи (1700 км) а там муж сестры жены моторист, занимается кап. ремонтом двиг. всех моделей и даже иномарок.
Вот я его и спросил про свой двиг. он такой шумный от рождения или я чего то недопонимаю (а ведь пытался).
Давай говорит послушаем ... слушает ...
Ну сначала говорит цепь у тебя позвякивает ща говорит научу натягивать. (а я так скромно молчу что я книжки читать умею)
ЦЕПЬ:
Откручивай колпачок натяжителя и смотри на конец штока а я буду крутить двиг. ключом.
Смотри ползет он куда-нибудь. Он крутит а я смотрю пополз наружу ~ 0.5 - 1 мм постоял пополз обратно потом опять наружу. Вот видишь говорит ползает ты теперь засеки момент когда он максимально утопится и закручивай колпачек. А как в книжке написано 2 оборота непонятно еще как встанет.
Неудобно конечно потому что без помощника не обойтись но ведь и крышку клапанов снимать не надо.
КЛАПАНА:
Ну тут ничего нового не открыл.
Регулирует сначала на глаз (на руку) свободный ход рокеров а потом проверяет щупом. Вот только щуп у него узкий 0.15 и сточен до 0.13. Говорит что только таким щупом и можно регулировать поношенные движки.
ЗАЖИГАНИЕ:
Говорит регулирую только на слух.
Ни фига не понял хотя он и объяснял.
Смотри говорит крутим против час. стр. видишь повыш. обороты
теперь смотри задергался - крутим обратно на макс. обороты и теперь совсем потихонечку по час. пока движ. не начнет делать пых-пых (мягонько).
Из этого шаманства мало просек но тут же полез проверил угол.
Оказалось -10. Говорю что сам ощущал чуть позднее заж. но ведь инструкция -3 -- -5 больше -7 боялся ставить.
ОН: А кто тебе сказал что у тебя метка на к/в стоит с точностью до градуса. Мне говорит такие попадались... дальше непечатно.
КАРБ:
После прав. уст. заж. выросли холостые он их убрал и сделал смесь чуть богаче чем я до этого (а я боясь наших екологов скрутил сколько мог беднее а дело было в зажигании)

Вот и все что сделали. Завел вроде также работает а когда поехал по городу ловлю себя на мысли что не узнаю агрегат. На светофоре натур. ощущение что заглох. Тянуть стал получше (больше ход у клапанов он объяснил и момент заж.). Детонация появилась как в книжке 3-4 дринька на 4-ой 50 км/час.

И в напутсвие выдал трактат устный по класс. движкам смысл которого сводился к тому что двиг. не любит долго оборотов > 4000 - цепь и клапана можно регулировать снова.
А когда добавили
ВНИМАНИЕ НЕПРОВЕРЕНО!!!
выдал вариант форсирования/дефорсирования моего двиг. Хочешь говорит гонять как гоночный но бензин будет жрать немерянно или будешь ездить как ветеран куликовской битвы но бензин жрать перестанет. Я конечно испугался да и не знаю какой вариант предпочтительней. А способ прост до безобразия - цепь ГРМ сбивается на зубец назад (форсированный) или на зубец вперед(дефорсированный) по отношению к напр. вращ. двиг.
Сам сильно сомневаюсь но ведь не теща сказала.

Ну извиняйте что длинно пытаюсь связанно и не упустить деталей.

P.S.
А еще у меня цепь гремела после покупки (на ~ 3000) делала такой незлобный трррр. Хорошо вовремя полез:
разбило успокоитель (болты правда на месте остались а то бы весь двиг. был в масле) и цепь на опр. оборотах начинала протирать стенку головки (протерла до половины). Успокоитель видно и снимается/ставится сверху (сним. крышку клапанов).

Удачи!!!

источник: http://lada-faq.100mb.net/

вот статейка... может поможет (см. выше)

А если попробовать поменять свечи...?

Таки ведь менял... NGK на Denso (см первую мессагу)...

Выкручивал вчера свечи - зазор поставил везде 0,8. Еще снимал бак, вылил оттуда бенз, сполоснул свежим, продул топливную магистраль, залил свежий бензин. Сегодня наверное поеду курб полностью чистить. Посмотрим, решится ли проблема детонацииужора бензина...

Денсо, НЖК..... крутые свечи. Я вот один раз купил Бош (цену не помню, но дорого) завернул, а машина ВООБЩЕ не завелась. Поставил назад старые - все нормально. Ладно, возил их с собой, на всякий случай. Потом вкрутили их на другую машину, такая же фигня, не заводится. Короче не помойку.
Так что попробуй простой Бриск, (цена 120руб)., может поможет.

Собрался в дольнюю поездку.(ВАЗ 21074 1.6л) На улице -32. Утром завелся только после того, как полил 2мя стаканами кипятка на коллектор (после этого завелась с пол-пинка). Поехал...
Проехал 250км, расход примерно 9-9.5литров (летом было 7,2л). При этом за день 2 раза прогревал до вентилятора. В принципе приемлемо.
Сегодня утром не завелся. При повороте ключа на старт - под капотом щелк и все... Наверное стартер... Благо ставил на стоянку возле СТО. Затолкали туда и поехал на работу. Вечером заберу.

Съездил на СТО...
Выставили зажигание по стробу, смесь, поехали прокатиться. Детонация. Остановились, поставили по-раньше зажигание, поехали - детонация. Поставили еще раньше. Холостые почти 0 ) Поехали - нет детонации. Приехали обратно на СТО, выставили смесь и обороты. Поехал. Обороты ХХ вырасли до 1500-1700. На прямой передаче при 50 кмч нет детонации, примерно с 2500 рвет как будто ракету встроили. Думаю надо попозже поставить зажигание: остановился - оказалось трамблер вывернут наСАМОЕ раннее зажигание, до упора. Ставлю попозже - обороты сильно растут (~ до 2000).

Надо бы ехать обратно на СТО, гарантия как никак, но для начала надо выставить УОЗ чтобы появлялась кратковременная детонация на 4-й на 50 кмч (мастер-то вроде ничего, но в силу возраста уже не слышит звон, вот видимо сильно ранний УОЗ и выставил).
Кстати СО он выствил около 0,5%, при этом CH ~40. Я вот думаю, что если найду искомый УОЗ, каким винтом лучше убавить ХХ?

Ваши мнения?

PS сразу на СТО не смог поехать - работа как-никак... Только завтра - послезавтра смогу...

Народ, а вообще, каковы нормы CO и CH (допутим для прохождения ТО?)

Учти, что карб - самый сложный механизм в автомобиле, поэтому лазить туда самому не советую (при отсутствии соответствующих знаний. Но если сильно хочется, то регулируй холостые не трогая СО (если его, как ты говоришь настроили нормально), т.е. используя винт количества и УОЗ.
УОЗ настраивал так:
1. Сначала просто выставил по метке. А именно вывернул свечу с 4го цилиндра (можно в принципе с любого). Сунул отвертку в отверстие и ключом вращал коленвал, пока не определил верхнюю точку цилиндра (при этом открыл крышку трамблера и ослабил винт крепления, повернул так, чтобы центральный контакт смотрел на контакт 4го цилиндра. Все поставил на место.
2. Завел машинку (здесь если будет очень сильно колбасить можно немного подрегулировать трамблером, но немного).
3. Поехал (при этом даже капот не закрывал). После переключения на 2ю пытаюсь резко ускориться (но педаль не в пол, а близко к этому). Если чуствуешь, что машина "тупит" или есть провалы (что скорее всего и будет, т.к. в гараже мы выставили практически на 0) то немного делаешь пораньше (буквально 1мм). Все повторяешь до тех пор, пока будет хорошая приемистость без провалов.

Короче слазил я в карб... Показалось, что до упора завернут винт качества. Поставил попозже УОЗ. Убавил обороты количеством. Короче надо выбрать время покататься, чтобы найти нужный УОЗ, а потом уже от него плясать со смесью и ХХ.
И все-таки: какова норма по СО (в процентах) и СН?

Точно не помню, по-моему норма 0,5.
Кстати заводская регулировка качества - 2,5 оборота от полностью ввернутого. В принципе я так регулировал ничего было, нормально. Но после того, как специалист сделал стало еще лучше (расход на 1л меньше стал).

И еще - типичная ошибка обывателя, что если полностью ввернуть винт качества, то расход будет минимальным. Не факт, т.к. при обедненном составе смеся расход увеличивается, так же как при переобогащенном. По крайней мере я проводил такие эксперименты и убедился в этом.

Я вот думаю, что если не трогать винт качества, а обороты регулировать только винтом количества (предварительно эмпирическим путем найдя оптимальный УОЗ), CO ведь все равно нафиг собьется. Или я не прав?

Не уверен на 100%, но по-моему не должно меняться. Ведь качество ты не трогаешь. Ну конечно, если сделать ХХ оборотов 1000-1100, то и кол-во выброса увеличится.