ВесЧь на пофедение мафинки пофлияла чисто толька полофительно. ЕсЧо могу сказать фто эта вефчь очень палажительна влияет на набор скофости т.е. я можу разогнатся на мафинке как на гоночке за 1489 Мсек, как те дяди в кинах. Мой папа мказал что он мне купит за это пепси-пейджер и есчо барби-винтер и велосипед. А мама скафала что я могу гулять с петькой до 11 часов. А ваш TRABLер тюнингованный - суксь та есчо. Бабло на ветер. Есть бабки покупайте инжекторный двигатель, нету - крутите гайки.

Я так понимаю ты пытаешься уклониться от моего вопроса, окоянный, смотри папке-мамке пожалуюсь они-то тебя задницу-то на дерут :cool: :cool: :cool: , эх ты, "мальчишка с грязными коленками"

Че мля завидно - 125 л.с., мля

1) покупаем два распылителя от карба 21073 (нивовского) с сечением 0,45.
2) вынимаем из них носики.
3) проверяем их (можно воспользоваться медицинским шприцем). струйки должны быть длинные и ровные (хотя бы сантиметров 15-20, чтобы хватило до дна коллектора).
4) вынимаем оба носика штатного распылителя.
5) засовываем носики от 073-го в 083й распылитель. Сначала нижний до упора (видно следы на какой он был глубине), потом верхний, носики должны располагаться один над другим без сильных перекосов (иначе трудно настраивать). В этом случае ускорительный насос будет работать только в первой камере, а 2-я камера будет заниматься своими прямыми обязанностями - готовить смесь на полном дросселе, совершенно не понятно, зачем было в 083 делать носик во 2-ю камеру, в итоге бензин часто едва капает через носик 1-й камеры, а струйка идет во 2-ю, практически ничего не давая. в итоге на разгоне "клевок", потом рывок.
6) по месту подгоняем носики так, чтобы струйки шли в коллектор и не попадали на стенку диффузора камеры. т.е. чтобы при небольшом открытии дроссельной заслонки камеры, бензин брызгал в коллектор, это важно, носики удобно таскать туда-сюда плоскогубцами, но все нужно делать очень нежно и плавно - носики относительно легко сломать.
Cаму операцию подгонки удобно делать на снятом карбе, чтобы было видно куда брызгают струйки.
7) меняем жиклеры - 1я камера: т.ж.115 (или 110), в.ж. zc145 (или zc135), 2я камера: т.ж. 120 (или 115), в.ж. zc 125 (или 135).
8) радуемся, как все стало клево! Можно подбирать разные варианты жиклеров "для себя".
Это очень бюджетный вариант, дающий ощутимый пятой точкой, а не только приборами результат, возможны вариации, особенно с первой камерой. чтоб меньше жрала, можно поставить 110/zc145. в принципе, едет не хуже, а кушает меньше.

Другой вариант: покупаем новый карб 21073, топливный шланг насос-карб (длинный), тросик подсоса и в.ж. zc145.
1) меняем в.ж. 1й камеры на zc145
2) снимаем со старого карба сектор газа и ставим на новый.
3) снимаем старый бензопровод и ставим новый длинный.
4) ставим тросик подсоса.
Все просто, только нужно сектор газа поменять на оси с "классического" на "самарный" (можно взять со старого карба) и купить длинный шланг для подвода бензина от насоса (у 73-го карба штуцер с другой стороны, штатный "самарный" не дотянется).

Разгоняем карбюратор!
1. Замена иглы клапана и установка нового уровня топлива в поплавковой камере
Для достижения высокой стабильности уровня, и следовательно, исключения переобеднения смеси на переходных и мощностных режимах, необходимо устанавливать уровень топлива в поплавковой камере всегда 1 мм. Другие значения приведут к нештатному режиму работы переходных и главных дозирующих систем. Далее - очень рекомендую установить резиновую запорную иглу, которая позволяет более ровно держать уровень, обладает большей надежностью, долговечностью и лучшими демпферирующими свойствами. Так-же она не склонна к зависаниям при резком маневрировании. Из промышленных вариантов лучший выбор - игла UNIKAR 10 для карбюраторов SOLEX. Перед установкой новой резиновой иглы обязательно выдержать ее не менее получаса в бензине, чтобы потом корректо выставить уровень топлива.
2. Модификация тракта ускорительного насоса
Для улучшения работы двигателя при резком изменении положения дросселя (ХХ -> полный дроссель) необходимо доработать ускорительный насос. Устанавливаем распылитель на место (он должен с натягом входить на свое место, если это не так - то замените резиновое уплотнение. Теперь нужно "пристрелять" струю топлива. Она должна идти параллельно осевой линии камеры и не попадать ни на один ее элемент (включая дроссельную заслонку). Ну и теперь, за ненадобностью, регулировочным винтом полностью закрываем дроссель вторичной камеры. Последний штрих - изготовление своего профиля кулачка привода ускорительного насоса. Эта тема пока еще не отработана, так что рекомендую просто установить кулачок от карбюратора ДААЗ 21073-1107010. Данная доработка принесет следующие плоды: во первых - топливо из распылителя ускорительного насоса будет проходить больший путь и следовательно лучше перемешиваться с воздухом, во вторых - так как вторичная дроссельная заслонка открывается не параллельно с первичной, то часть топлива раньше останавливалась на ее кромке, что вело к небольшим рывкам, и в третьих - между двумя диффузорами близко к зоне максимальных скоростей воздушного потока появляется отверстие (в котором раньше находилась длинная трубка), которое демпферирует процессы в карбюраторе при резком открытии всех дроссельных заслонок, что благотворно сказывется на динамике.
3. Установка увеличенных жиклеров в первичной и вторичной камерах
В первой камере оставляем штатный топливный жиклер (95) а эмульсионную трубку (165) меняем на 155 (от карбюратора ДААЗ21083 с автоматом пуска). Во вторичной камере меняем штатный топливный жиклер (97.5) на 100 (от того-же ДААЗ21083 с автоматом пуска) а эмульсионную трубку (135) меняем на 125 (если в последующем, при долгой езде с полным дросселем будет наблюдаться образование сажи на свечах зажигания, то необходимо вернуть назад 135 эмульсионную трубку). Кстати, очень критично положение воздушных отверстий на эмульсионных трубках. Они должны строго находится напртив заборных каналов малых диффузоров. Добиться этого можно используя текстолитовые шайбочки, подпиливая их надфилем и подкладывая под головки эмульсионных трубок.
4. Доработка тракта ХХ
Дроссельное распыливание ? наиболее простой и доступный способ доработки карбюратора. В дроссельной заслонке на расстоянии 0,3...0,5 мм от ее кромки в зоне отверстий переходной системы выполнено круглое или овальное отверстие. Его проходное сечение выбирается в зависимости от расхода воздуха, необходимого для получения требуемой индикаторной мощности при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Для двигателей с рабочими объемами 1,2 и 1,5 л диаметры отверстий должны быть соответственно 2,5 и 3 мм. Диаметры отверстия выбираются несколько меньше оптимальных, чтобы иметь возможность уточнять регулировку на холостом ходу винтом качества и винтом количества (положения дроссельной заслонки). Данная доработка позволяет снизить содержание СО в отработавших газах двигателя без увеличения выброса СН на режиме холостого хода. Так-же улучшается равномерность состава смеси по циллиндрам на режиме холостого хода. Расход топлива в дорожных условиях снижается в пределах 1...2%.
Дополнение:
В результате многочисленных переделок по данному методу выполненных знакомым автомеханником и лично мной, прихожу к выводам относительно размерностей отверстия в дроссельной заслонке. Для любых моделей ВАЗ2108(9) - не более 1,5...2 мм, для Таврии 1...1,5 мм. Эти размеры являются "стартовыми" и могут уточнятся в дальнейшем.
Регулировка:
После проделанной работы необходимо отрегулировать холостой ход, затем зажигание, затем снова холостой ход. Потом можно насладиться результатом.

Я же писал - микруха 140р мелочь - 100р индикатор на ваш вкус от 50 до 350р. А про штуку баксов это шутькя. Вы чё серьезно думали что я буду делать эти штуковины и по почте за $1000 продавать? :-D :-D :-D

С 83 двигателя больше 90 л.с. не выжмешь

И салон будет дребезжать ВСЕГДА

если его полностью выкинуть, то ничего дребезжать не будет!!!

Вопросы к nbb2108!!!
Идея мне крайне понравилась, схемку собрал, но есть несколько вопросов:
Как к контроллеру подключается ключ управления клапаном ХХ?
Какой конкретно покупать датчик детонации? Может подойдет резонансный?
Где взять таблицу прошивок пика или листинг программы?
По-моему эта схема поможет решить все проблемы системы зажигания и динамической коррекции УОЗ.
Помоги пожалуйста, народ крайне заинтересован!

Вопросы к nbb2108!!!
Идея мне крайне понравилась, схемку собрал, но есть несколько вопросов:
Как к контроллеру подключается ключ управления клапаном ХХ?
Какой конкретно покупать датчик детонации? Может подойдет резонансный?
Где взять таблицу прошивок пика или листинг программы?
По-моему эта схема поможет решить все проблемы системы зажигания и динамической коррекции УОЗ.
Помоги пожалуйста, народ крайне заинтересован!

Датчик нужен пьезоэлектрический, с него проще сигнал снять
Концевой выключатель сектора газа на любой свободный RAn, это уж как у тебя в проге написано.
Прога своя, таблицы подбирал экспериментально (задолбался мля)
Все проблемы не решит - какчество смеси типа не могём контролировать и много чего еще. Т.е. опережение зажигания надо брать не из таблицы заранее введенных углов, а расчитывать исходя из ожидаемого времени горения топлива, которое можно рассчитать зная компрессию, октановое число, качество смеси, фазы газораспределения, отсюда плавно переходим к инжектору - качество смеси - кислородный датчик, лямбда зонд, время работы форсунки. т.е. то что я навалял - всего лишь дешевая альтернатива трамблеру, решающая только одну проблему - более-менее правильный УОЗ. Наворачивать ее далее ничего не даст, кроме осознания бесполезности проделанной работы и жабы за потраченные деньги. Карбюратор просто не позволит контролировать все что необходимо для такой сложной системы. Если вам жалко денег на полноценный распределенный впрыск рекомендую поставить урезанный центральный впрыск.

А номер датчика не подскажешь? А то на рынке не понимают слова "Датчик пьезоэлектрический" или "резонансный".

А где же прошивка все таки ?


И что такой "урезанный центральный впрыск."??

Согласен, но даже данная схема коррекции УОЗ гигантский шаг вперед!
Помоги пожалуйста с прошивкой, лучше бы в hex файле на мыло grey@elsv.yaransk.ru или листинг ассемблера или распечатку прошивки ,ведь без проги пиковой ничего не выйдет-а писать самому как раз к весне управишся :-D .
Должны же мы помогать друг-другу в нашем нещастье!
Мыж не америкосы какие нибудь где все за бабки!
Кстати идея интересная мерять температуру двигла но надо там АЦП какой нить втыкать.

Я думал использвоать не датчик который на радиаторе, который на замыкание, а тот который на приборную панель температуру двигла выдает.