dixie писал(а):только сегодня один такой мне 320 вольт в розетке показал, хотя я всю жизнь думал что там 220...ну 230.......
Скорей 220...210...200, а то и 195. :-D Такова реальность.
230 получишь тока с хорошего бесперебойника, и то если у него програмно стока заложено, а так 228.Fox103 писал(а):и с термокомпенсацией до 15,5в
Интересно, а контроллер как отнесется к 15,5? Там вообще стабилизация-ограничение какие-нибудь есть по входному напряжению, кто знает?Вадя писал(а):klerk
а что по сути? по сути ты сам не хочешь.если напругу бК меряешь..
каков вопрос, таков ответ.
По сути, про ДИОД спрашивал, а вы тут развели 
ShAlex писал(а):Fox103 писал(а):и с термокомпенсацией до 15,5в
Интересно, а контроллер как отнесется к 15,5? Там вообще стабилизация-ограничение какие-нибудь есть по входному напряжению, кто знает?
Процессор питается от внутреннего стабилизатора на 5 В , а выходные ключи могут выдержать напругу до 20 В , так что 15,5 В ему не вредит.Вадя
Вадя писал(а):СтоПервый
у блииин, нагородил..
Времени занимает немногим больше чем монтаж обговореного ранее дополнительного диода. Но я считаю вставку из диода неправильным и менее надежным решением.
У меня монтаж в гараже, вместе со снятием установкой занял 1ч30м.
3х позиционный регулятор я ненашол!!!!trif писал(а):14.15 В. всегда.
Я решил проблему недозаряда, а точнее полное отсутствие заряда если чего-нибуть включить (цена 50 рублей и постоянно но тускло горит лампочка контроля работы генератора).
До переделки была следующая ситуация:
если ничего невключено напруга 13.6 В;
включаю ближний свет, обогрев заднего
и печку напруга 12.9В;
а если в дополнении стою в пробке и
врубается ветилятор то 12.6В.
Аккумуляторы менял через 2 года.
Пощюпав тестером контакты генератора на работающем двигателе выяснил что на выходе с 3х дополнительных диодов всегда неменьше 14 В. по которым и работан регулято, а на выходе выприямителя под нагрузкой 12.9 В. Тоесть все дело в разомкнутой системе регулирования напряжения.
Решение
Купил 4х контактную релюшку, площадку под неё и 2х пиновый разъем (папа мама) от вентилятора охлаждения.
Принципиальная схема:
[/img]http://foto.mail.ru/mail/e.trif/AVTO/i-1.jpg
1 - генератор
2 - контрольная лампа
3 - регулятор напряжения
4 - обмотка возбуждения
5 - контакты замка зажигания
6 - обмотка статора
7 - выпрямительный блок
8 - 3 дополнительных диода
9 - аккумулятор
10 - 4х контактное реле
11 - резистор который находтся толи в панеле приборов толи в монтажном блоке.
Суть переделки в следующем, при включении зажгания срабатывает реле и запитывается регулятор напряжения.
После пуска двигателя реле питается от 3х допонительных диодов.
После остановки двигателя реле размыкается в результате отсутствует утечка через регулятор напряжения.
Таким образом получаем замкнутую систему регулирования напряжения.
От 3х дополнительных диодов отпаял проводок который шол к регулятору на его место припаял провод от разъема (папа) ответный провод на маме припаиваем к площадке реле на магнитную катушку второй провод от магнитной катушки реле зкрекпляем на массу генератора. Ко второму проводу от папы припаял недавно отпаяный проводок и подключил его к регулятору, ответный провод на маме припаиваем к любому из 2х оставшихся проводов реле. Последний провод от реле нарастил и после установки пластиковой крышки генератора прикрутил к выводу плюса с генератора. Разъем вытащил из генератора через расковыреные ветеляционные прорези над регулятором. Реле закрепил на гене.
Теперь у меня даже на ХХ простоянно 14.15 В. не зависимо от нагрузки (мерил на аккумуляторе), бортовой компютер показывает 14 В.,а при включении всего что только можно 13.9 В., но на аккумуляторе попрежнему 14.15 В.
При запуске в -15 напряжение 14.7 В. при прогреве падает до 14.15 В.
Над лампочкой покалдую потом.
Вы не первый , кто таким образом пытается решить проблему с напряжением зарядки. В аналогичной теме у самароводов (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859) предлагается ставить дополнительно аж 2 реле! Но поскольку такую переделку качественно могут сделать считанные единицы автолюбителей , то такую идею следует считать нецелесообразной 
Тем более что на автоВазе наконец додумались ставить штатно генераторы с регулятором 7931.3702 , который подключен прямо к клемме В+ генератора. Такой регулятор можно с успехом поставить и на старый генератор.1Sasha1 писал(а):Уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том, что у меня с недавних пор началось следующее проблемы с электрикoй при включенных потребителях (ближний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение по БК падает до 12.6 В (без нагрузки на холостых показывает 13.7 В), хотя если мерить напряжение на клемах то вольтметр показывает следующее напряжение: на холостых без нагрузки 13.8 В, а при включенных потребителях падает до 13.6 В (т.е. просадки практически нет), БК в этот момент показывает 12.6 В и двигатель работает при этом как то не устойчиво, еще я заметил что при нажатии на тормоз у меня просаживает напряжение по БК на 0.4 В. Массы я где нашел почистил - результата не дало, также был поменян диодный мост -ситуация также не поменялась.
Автовобиль ВАЗ 21102 (2004 г.в.)
Помогите советом, что может быть и что делать??? может кто сталкивался с такой проблемой.
Ну не ужели никто несталкивался с этой фигней, HELP....1Sasha1 писал(а):при включенных потребителях (ближний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение по БК падает до 12.6 В (без нагрузки на холостых показывает 13.7 В), хотя если мерить напряжение на клемах то вольтметр показывает следующее напряжение: на холостых без нагрузки 13.8 В, а при включенных потребителях падает до 13.6 В (т.е. просадки практически нет), БК в этот момент показывает 12.6 В и двигатель работает при этом как то не устойчиво
ortodox писал(а):Это просадка в проводке авто
Ты прав. 
1Sasha1Смотри следующую плюсовую цепочку и надёжность контактов в ней:
-надёжность крепления, чистоту наконечников и надёжный обжим розовых проводов на выводе В+ генератора
- дальше обжимка розового провода с двумя коричневыми проводами, она где то в жгуте в моторном отсеке
- потом 8-ми контактный разъём с двумя толстыми коричневыми, переходящие в розовый и коричневый провода в полости монтажного блока
далее разъём Ш3-4 и Ш3-5 монтажного блока
-затем предохранитель Ф17
-после чего разъём монтажного блока Ш4-14
- дальше из него бело-красный провод выходит и где то в жгутах имеет обжимку от которой расходятся ещё несколько бело-красных проводов, вот эту обжимку надо пропаять, если причина так и не будет найдена.
Ну а массы - это на твоей совести, какие массы и как ты там зачистил, почему не дало результат, не ясно, но дело на 30-50% может быть в них. Чистить надо для начала массы минуса АКБ, дальше по ситуации.