собственно хотелось бы обновить авто.
сейчас 99 97 год карб. хотелось бы обновиться на 99 2001-2002 года
хочу чтобы был инж и европанель.
подвеску, кузов итд посмотреть могу сам.

поскольку инжектор видел только в книжке то нужны советы именно по инжу (досервисный контроль, с целью выбора того с чем поеду в сервис на осмотр):

1. с каким контроллером лучше брать?
желательно причины отказа от той или иной модели, а так же плюсы выбираемого
2. что визуально надо смотреть в этом девайсе?
3. стоит ли брать с установленными нулевиками итд?
4. стоит ли брать с перешитыми мозгами? если нет, то как определить факт пеершивки.
5. как опреелить работоспособность системы в целом (работают ли все датчики, состояние катализатора итд.)
5. что можно сказать по годам выпуска (мож какие глюки у опр годов выпуска, особенности)

ну и если кто еще что дополнительно посоветует

1. Споров по поводу Бош или Январь много, можешь поискать поиском по конфе, однако на мой взгляд и то и другое работает нормально. У меня 2001 год Бош 1.5.4 с заводской прошивкой - вполне доволен.
2. Наличие Маршрутного компьютера - большой плюс. Можно сразу посмотреть как работают датчики и сравнить с таблицами, представленными на chiptuner.ru
3. Ну тачка с подобными наворотами лично у меня немного вызывает подозрения, так-как машина после гонщика не самый оптимальный вариант.
4. При установки новых моделей контроллеров на ВАЗе часто стандартная прошивка идет с глюками, типа подергиваний при разгоне и т. п. в этом случае перепрошивка это необходимость, типа протяжки болтов после покупки. На компьютере при диагностике можно узнать номер прошивки и сравнить.
5. Смотри пункт 2 - наличие МК большой плюс.
6. Ну если будешь брать 2001-2002 год то лучше наверное без катализатора, так как это большой гемор - менять ДК изза плохого бензина, катализатор тоже денег немерянно стоит и т. п.
За 5 лет от заводских глюков машина уже избавилась. Ну состояние кузова и так сможешь оценить.

менеть хороший надежный карб на гауано инжектор российского производсва яб не стал, приобретешь кучу дорогостояшего гемора

Сколько езжу, с инжем ни разу проблем не было. А карб то и дело настраивать надо. А какой там контроллер, мне без разницы.

5703
ну конечно не было машине пади год

mutabor_gl
C европанелью 99-е в большинстве своем не шли, часто она ставилась где-нибудь "чилавеком с атверткай". Ищи ВП.

А ты ездил на инжекторе?
Я поменял 4-ку на инжекторную 9-ку - теперь никогда больше не куплю карб. Разьве только где в глухомани, где нельзя сделать диагностику в принципе еще можно подумать о карбе а так - прошлый век. Причем больше достает не столько карб, сколько допотопная система зажигания, трамблер, бегунки и т. п.

1.собираюсь менять по причине распространябщейся бешеными темпами гнили. двигло+ходовая в идеале. только сайлентблоки скрипеть начали.гыгы

2. 2 DenNaTaze:
те инжы есть с катализатором и без него?
есть еще GM контроллер. как он?
3.тип контроллера определить можно только сняв бороду?
4. 2Xpert: где то читал что ВАЗ не ставил европанели на 99? это правда?
5. реекспорт 99 такого года существует?

2. Как раз 2001 - переходные годы, уже были машинки и с катализаторами и были еще без него. У меня без.
3. Ну это самое простое. Два винта и читать лэйбак.
4. Мне тогда в магазине сказали - что на заводе европанель не ставят в 8-9-99 модели, только в салонах меняют. Я решил брать ВП.

если можно, расспишите примерную стоимость на датчики если менять, а то я не в курсах какие есть вообще.
как по надежности форсунки? в магазе посмотрел 800-1000 за штуку.

Че-то дорогие ты форсунки увидел. По моему Бош в районе 400 рубликов. Наши вообще копейки. У меня стоят родные - работают нормально.
Самые дорогие:
ДМРВ - 1500
МЗ- 1200
РХХ 350 наш около 1000 рублей импортный
ДПДЗ - 150-300 рублей,

Остальные стоят вообще дешево и редко ломаются.
По датчикам можешь почитать здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648

2DenNaTaze. спасиб.
критично проверять состояние возд фильтра?
рваные гофры воздушной трубы(хз как правильно называется) критично?
состояние форсунок можно проверить только на СТО?

mutabor_gl
Шли, вроде только карбы и в ограниченные года. Либо если спецзаказ.

Ну если лезть в воздухан - нужно отстегнуть гофру от ДМРВ и заглянуть внутрь - должно быть чисто и гладко - никаких намеков на масло, иначе уже засран ДМРВ и возможно движок пора капиталить. Чтоб порвать эту гофру нужно очень постараться. Воздушый фильтр, как и топливный, маслянный, масло, свечи, вв провода и дворники я бы все-равно заменил после покупки.

DenNaTaze
ну 4-ке там видимо кулачки всякие,чем плоха безконтактная сисема зажигания етож как титановый шарик,просто как то не сруки встать где нить на трассе в глуши с ошибкой в блоке и сидеть курить бамбук ожидая эвакуатора,мне кажеться чем проше конструкция и меньше электорники тем надежнее

Бери без катализатора и ДК. К такому пробегу все равно он либо сдох или скоро сдохнет.

1) Брать нужно с блоком Январь 5.1. Это наиболее надежные и быстрые мозги. Многие инжекторщики за БОШ даже не берутся, БОШ туповат, для перепрошивки требуется выпаивать схему (мой знакомый инжекторщик плюётся от них). Январь очень просто перепрошивается.
2) Визуально что бы на нем было написано что он 5.1
3) если стоит нулевик - от машины отказаться лучше сразу - от нулевика ДМРВ становится расходным материалом. К тому же в двигатель летит пыль, ну и спокойные размеренные водители врядли поставят нулевик, его ставят или настоящие спортсмены с серьёзно доработанными двигами или сопливые малолетки, чтобы попонтоваться перед своими сопливыми подружками.
4) заводская прошивка -полно косяков и траблов. Лучше после покупки заехаить к ТОЛКОВОМУ(!!! спросить у друзей толкового) инжекторщику и поменять программу на нормальную коммерческую, благо их сейчас много. Программу лучше ставить с отключенным лямбда зондом (Датчиком кислорода, ДК) и сразу же выбить катализатор - будет очень динамичная самара.
5) Если все датчики исправны - то не горит лампа CE, холостой ход 750-900 оборотов (не плавающий, а постоянный в пределах указанных значений). При движении машина приемиста, без провалов.
Косвенно на неисправность ДМРВ указывают красные свечи (дмрв показывает больше воздуха чем через него проходит и комп богатит смесь). Про катализатор смотри выше. Он будет жить до первой заправки этилированным бензином!
Вообще лучше съездить на сервис и за 250-400 руб сделать полную диагностику инжа (включая замер давления в рампе, за это отвечает бензонасос стоимостью 100 американских рублей+ снятие бензобака для его замены).
Кратко: Не бери Бош, не бери с нулевиком, не бери GM. Перед покупкой сделай диагностику инжа и замер давления в рампе. Форсунки моются (к тому же не часто), датчики дешевые (кроме ДМРВ).

всем огромный спасиб, особенной GENERATOR и DenNaTaze

Ну вот же сам себе противоречишь, на классике конструкция проще - ни тебе коммутатора, ни датчика холла, однако сам говоришь, что надежнее. То же можно сказать и про инжектор. У тебя катушка умрет в дороге - никуда ты не доедешь, у инжектора 2 катушки внутри модуля, на двух цилиндрах можно кое как добраться до ближайшего сервиса. Не завестись инжектор может только из-за ДПКВ который надежен и стоит 150 рублей - можно возить с собой запасной. Остальные датчики контроллер легко заменяет стандартными параметрами и ты едишь с CE, просто расход увеличится.

DenNaTaze
вози с собой катушку 200р, на инжектор она пади подороже будит в тыс рублях,ты ктати забыл указать про бензонасос без которого ты никуда не уедишь

Единственно, что могу сказать от себя - когда ездил на карбюраторной шестерке я тоже нелестно отзывался об инжекторах, наблюдая стенания моего друга на инжекторной десятке 98 года. Но время идет и датчики становятся всё надежднее. Пересев на инжекторную восьмерку (2002 г.в.) с Январем 5.1 я больше никогда не куплю карбюраторную машину. ДПКВ всегда лежит в багажнике, меняется откручиванием 1 винта. А для бензонасоса есть 1 простое условие - не ездить если в баке менее 5 литров бензина.
А вообще инжектор - это красота:
Сел, повернул ключик и сразу завелся, обороты на прогрев около 1000. Прогрелся минутку и у тебя уже 50 градусов - начинаешь ехать - никаких тебе дерганий и рывков. При движении провалов никаких (а откуда им взяться - форсунки бензину сабачят столько, сколько им мозг приказал собачить, никаких тут ускорительных насосиков, диафрагм и прочей карбюраторной лабуды). Машинка очень приемиста, быстро набирает скорость с любых оборотов и т.д. С коммерческой прошивкой у меня расход на трассе 6 литров, в городе 7.5, если конкретно в пробке торчу то 8.5. Красота!

не трави душу раньше времени, слюни текут ручьем.... Ж))

Да, а еще как приятно, когда машинка мгновенно реагирует на малейшие перемещения педали газа, чуть отпустил - замедлилось, чуть притопил - ускорилась, после карба мне это казалось сказкой.

А по поводу возить с собой - да много чего можно с собой взять, обычно рекомендуют на прицепе еще одну машину вести . И карб и инж может сломаться самым непредсказуемым образом, так что нечем будет починить. Так что универсальный набор инструментов - трос и бабки.