Как известно дурная голова рукам покоя не дает. Вот я подумал?.и надумал (так сказать мысли вслух, о повышении НЕ угоняимости авто): При нажатии на педаль газа двигло не заводиться (так называемая продувка), а что если эту самую продувку с имитировать, а секретную кнопку куда нить спрятать, но и соответственно замок на капот обязательно. Померил напряжение, на датчик ДПДЗ идет 5 вольт, при полностью открытом по компу на 100% дросселе в контроллер идет напряжение гдето 3,5 вольта. А что будет еслиэти провода прямо напрямую через кнопку секретную замкнуть? Наверное вылезет ошибка о слишком большом сигнале ДПДЗ, значит надо както понизить напряжение с 5 вольт до 3.5, как незнаю? Можно конечно поставить еще один датчик и зафиксировать его в открытом положении, но чето мне так не нравиться! Кто чего скажет??? Может ктото делал чтото подобное. Только не смейтись, я конечно понимаю что для профи это все фигня, но всеже?

мысль верная, тк сингал достаточно высоковольтный, то можно просто подать +5, педаль уже роли играть не будет.
можно через резюк 1ком подать, будет чуть поменьше напруга.

а что за резюк? по подробнее моно, я вэтом не очень шарю, ну купить нужный и впаять бы смог

С какого это перепугу? Входные концы у контроллера ну о-оооочень высокоомные...

Можно подавать и +5В, только, наверное, вылезет ошибка ДПДЗ и направит угонщика в нужном направлении.

Тогда уж не через резистор, а через пару диодов замыкать.
А вообще вот, взято из ЗР:

"Подскажите, какие электрические цепи можно размыкать на впрысковых моделях ВАЗа в целях блокирования пуска двигателя при установке охранной сигнализации.
В подобных случаях на двигателях с контроллерами типа М 1.5.4 или "Январь 5.1" (неприменимость к МР 7.0 отмечена значком*) допустимо разрывать:
- любой из проводов, идущих на управление бензонасосом;
- замыкать между собой либо замыкать на "массу" провода индуктивного датчика;
- любой из проводов, идущих на модуль зажигания;
- провод, соединяющий 15-ю клемму контроллера (сигнал зажигания на систему управления двигателем) с
18-клеммной колодкой;
- "плюсовый" или "массовый" провод реле бензонасоса (*);
- любой из проводов, идущих на питание или управление форсунками (*).
Кроме того, можно замыкать между собой через резистор 700-1000 Ом провода (сигнальный и питания) датчика положения дроссельной заслонки (*).
Имейте в виду, что при "разрыве" проводов, питающих модуль зажигания или форсунки, необходимо использовать размыкатели, выдерживающие ток не менее 3 А, а проводов цепи питания бензонасоса - не менее 10 А.
Предусмотрена ли защита контроллера ЭСУД от повышенного напряжения в бортовой сети?
Специальной защиты не существует. Все контроллеры выполнены таким образом, что при температуре окружающего воздуха до +25°С они сохраняют работоспособность при напряжении питания 18 В в течение двух часов. При напряжении 24 В они гарантированно сохраняют свою работоспособность в течение не менее пяти минут. Кроме того, можно добавить, что выход из строя контроллера по причине повышенного напряжения в бортовой сети, даже в случае отказа регулятора напряжения, не зафиксирован."

Почему ктото советует резюк, ктото диод и почему если диод- тосразу два??? я в этом неочень объяснити.

Если замкнуть сигнальный провод и провод питания (на котором +5В), то на сигнальном будет +5В. В то же время при 100% открытой дроссельной заслонке на сигнальном проводе примерно +3.5В и больше не бывает никогда. Так что замыкать накоротко как то стремно... Еще погорит что-нибудь... Вот народ и пытается понизить 5В до 3.5 тем или другим способом.
Можно воткнуть резюк, но падение напряжения на нем будет зависеть от входного сопротивления контроллера и, ИМХО, на 1кОм ничего не упадет - как было 5В, так практически 5В и будет.
Можно включить два диода. Это более правильно, т.к. на диоде падает примерно 0.6В независимо от входного сопротивления контроллера. На двух диодах - 1.2В. 5-1.2=3.8, т.е почти то, что хотелось.

спасибо все понял!!!

а что если просто поставить секретную кнопку,корая бы отключала датчик положения коленвала-без него двигун никогда не заведётся? А?

Можно отключить форсунки, без них тоже далеко не уехать. Еще веселе отключать пару форсунок, машину с проблемным двиглом сразу бросят ...

Народ! Может кто в курсах.
Почему же на Бош 7.0. нельзя отключать то, что можно на Январях.
Лажа какая-то. Это к теме, что там ЗР порекомендовал.

Это бред, т.к. во первых при угоне на машину ставят паука, а во вторых, если есть замок на капот, то перекусывают его гидроножницами... все, у авто друой хозяин

Ты хоть раз видел жоп замок капота то? Если да обьясни как там перекусить ножницами не сломав предварительно капот?

Элементарно, сами так делали когда акум сел - машина на сигнализации, а вместо личинок заглушки стоят, только мы сначала решетку сняли чтобы удобнее было, а вообще можно нибольшой фомкой или мантировкой отжать и подлезть....

Zorg дело говорит. Загляни под решетку радиатора - там твой замок с тросиком. Я не помню сколько стоит решетка радиатора - но она пластмассовая, выломать без проблем. Далее чего хочешь с замком капота то и делаешь.

Далее отключаем родные разъемы с датчиков и подключаем к ним свой контроллер. На бензонасос кидаем провод от АКБ напрямую и практически можно уже ехать. Никто твоей секретки даже не заметит. Вот если бы встроить что-нибудь в датчик - тогда было бы дело. Вряд ли угоньщики будут еще и датчики переставлять. Тот же датчик положения коленвала, например.

Zorg дело говорит. Загляни под решетку радиатора - там твой замок с тросиком. Я не помню сколько стоит решетка радиатора - но она пластмассовая, выломать без проблем. Далее чего хочешь с замком капота то и делаешь.

Далее отключаем родные разъемы с датчиков и подключаем к ним свой контроллер. На бензонасос кидаем провод от АКБ напрямую и практически можно уже ехать. Никто твоей секретки даже не заметит. Вот если бы встроить что-нибудь в датчик - тогда было бы дело. Вряд ли угоньщики будут еще и датчики переставлять. Тот же датчик положения коленвала, например.[/quote]

Массу надо вырубать, причем на всём автомобиле, а на устройства вести свои массы, проводные.

А... ну да, ну да. Теперь описываю свою конструкцию. К капоту приделан дополнительный крючек. Дополнмительный запор стоит за радиатором. И со сштатным никак не контачит. Хрена к нему подлезешь выломав решетку. Да и чуток отжав капот тоже не выйдет.

Ты видимо не понял, на этой машине такой же замок стоял, если бы его не было то и проблем бы небыло т.к. штатный открывается руками в течении 10 секунд (просовываешь руку по локоть в отверстие рядом с противотуманками и дергаешь за трос), мы же открыли штатный и чуток отжав наверх капот просунули туду ножници для перекусывания арматуры, все - капот открыт... А вобще если капот не жалеть(я думаю угонщики не жалеют) то его можно сразу фомочкой приподнять и ножницами все перекусить...

С помощью акумуляторных балгарок вскрывается любая защита ввиде гаранта и мультилока, лучшая защита от угона - АВТОКАСКО, достаточно страховать от угона, на наши машины это порядка $100 в год...

Я извиняюсь, на какие "ваши машины". Все страховые города крупные объехал когда страховался - везде 18000 рублей новую двенадцатую застраховать было. Просто от угона не страховали - угон+ущерб. С франшизой - 12500 руб.

Мне дня 3 назд в росно сказали что можно угон, ущерб, или и то и другое

да я в курсе про замок капота, но ведь доп защита никогда не повредит

Ага! Растяжка из очень тонкой стальной проволоки и светошумовой гранаты, к которой можно еще и гранату с краской несмываемой приделать. :-D
КАСКО то хорошо, но цены далеко не 100$. Минимум 200$. А по полной 400$ и более.