Cherepah писал(а):как японимаю нуна раз и навсегда для ясности понимания всяк сюда заходящего дать четкие и однозначные определения терминам:вой,гул,гудение(не путать с гулом)свист,подсвистывание,писк,попискивание,подпукивание,стук,треск,постукивание.Это для начала!Кто хочет занятся?Если это сделать-будет просто сказка!
а вот когда по трассе идешь, и обгоняешь икарус, у него как звук орактеризуешь??maxim_ov писал(а):а вот когда по трассе идешь, и обгоняешь икарус, у него как звук орактеризуешь??
Характер звука такой:райская птица села на ветку сакуры...а если чуть серьезнее,то из звука икаруса мона выделить 2 состовляющие:звук работающего дизеля-не будем его характеризовать,трактор и есть трактор,а все остальное -это вой трансмиссии,мне каж ,что это именно вой...dystantnic писал(а):Ещё я разобрал свой родной редуктор и обнаружил скол на ведущей шестерне.
Нужно ли выкидывать пару из-за этого скола. Ведь он находится на вершине зуба, которая, как видно,теоретически, не входит в пятно зацепления.
Выбросить!dystantnic писал(а):...на обеих редукторах одни и теже хрусты, т.е. симптомы - совпадение?
Совпадение того, что пары перетянуты или работали какое-то время без масла.
А что у нас с дифференциалом?
Вообще-то когда хруст, то вначале с него (дифференциала) начинают (хотя бы по обще-внешним признакам).
А крестовины не хрустят случайно?
Почему сразу без разбора все претензии на редуктор?
Да. печально. А я надеялся ...
А сколько стоит новая и какого производа брать? Или снять с б/у. Ну если она без сколов.
Rezo писал(а):Совпадение того, что пары перетянуты или работали какое-то время без масла.
Тут я имел в виду, что одни и те же симптомы: и родной редуктор, и потом б/у (который в начале был нормальный по всем ощущениям) при проворачиваний стали хрустеть. Хруст я обнаруживал при прокрутке рукой кардана, а потом и при отсоединении последнего. Так при езде не хрустит и не шумит.Сам хруст идёт , на слух, из области подшипников. Т.е., когда работает в натяг -не хрустит, а когда рукой туда-сюда - тут и начинается чик-чик-хрык (ощущение западания чего то).
Пары всегда работали с маслом - за этим я следил. Но после последней заливки нового масла всё и началось.
Родной редуктор не трогался с завода и его никто не перетягивал, а на б/у я менял недавно сальник по методу ONI .
Rezo писал(а):А что у нас с дифференциалом?
Вообще-то когда хруст, то вначале с него (дифференциала) начинают (хотя бы по обще-внешним признакам).
А как его проверять? Пробовал его на ощупь - заеданий нет. Шатов нет. Сколов нет. Крутится хорошо. Или не так проверил?
Rezo писал(а):А крестовины не хрустят случайно?
С крестовинами всё в порядке - не хрустят, не стучат.
На видео, выше, всё видать.
Rezo писал(а):Почему сразу без разбора все претензии на редуктор?
Потому что хруст из редуктора при отсоединённом кардане.
Собираюсь сменить все подшипники на новые в родном редукторе. Старые уже снял - все были с питтингом.dystantnic писал(а): Rezo писал(а):
А что у нас с дифференциалом?
Вообще-то когда хруст, то вначале с него (дифференциала) начинают (хотя бы по обще-внешним признакам).
А как его проверять? Пробовал его на ощупь - заеданий нет. Шатов нет. Сколов нет. Крутится хорошо. Или не так проверил?
Вывешиваем зад машины и вращаем одно колесо - колесо с противоположной стороны должно вращаться в противоположную сторону и не иметь никаких стороннних призвуков.
То же проделываем с другим колесом....
dystantnic писал(а):Потому что хруст из редуктора при отсоединённом кардане.
Собираюсь сменить все подшипники на новые в родном редукторе. Старые уже снял - все были с петтингом.
Что и требовалось подтвердить!
Смекло предположу, что после замены сальника всё же неправильные моменты на подшипниках были, в результаете точно такие же симптомы, что и у первого.Цитата:Вывешиваем зад машины и вращаем одно колесо - колесо с противоположной стороны должно вращаться в противоположную сторону и не иметь никаких стороннних призвуков.
То же проделываем с другим колесом....
Да тут всё в порядке - крутятся в разнобой.
Сегодня собирался поставить жесткую втулку, но оказалось, что токарь схалтурил и сделал втулку на 0,4 мм короче от 48мм.
Итог : втулка короткая и резко растёт момент сопр.кручению.
Заказал новую уже у двоих токарей, мать твою. И работа стоит минимум два дня.
Хотел спросить у вас, Rezo: каков материал рег.кольца ведущей шестерни. А то в магазинах нет.Rezo писал(а):Смело предположу, что после замены сальника всё же неправильные моменты на подшипниках были, в результаете точно такие же симптомы, что и у первого.
Но всё дело в том, что у первого, он же родной с завода, я ничего никогда не менял, кроме масла, но он захрипел.Vodila7 писал(а):Перетянул ты при закручивании гайки на хвостовике моста.Вот результат.
Получается подшипники накрылись - так это ещё пол беды - можно заменить. Но сомнительно( относительно перетяга): гайку довернул на место метки и запомненное количество оборотов.
Меня всё более смущает масло - купил фуфел.dystantnic писал(а):Хотел спросить у вас, Rezo: каков материал рег.кольца ведущей шестерни. А то в магазинах нет.
Сталь!
Но.... прежде, чем точить или искать в магазинах, нужно знать точную его толщину.
А в размер посли выточки (с припуском) я бы плоскости всё же шлифанул в размер.....
Понятно, что сталь. Наверное легированная? Но какая марка?
Цитата:Но.... прежде, чем точить или искать в магазинах, нужно знать точную его толщину.
Иметь хотя бы самую толстую, а там на корудне мож подогнать.
И ещё вопросец:
Цитата:Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом.
Эт точно так можно? А резьба на гайке выдержит, или на хвостовике?
Вы сами до какого усилия затягиваете?
И стоит ли 300 Н/м?dystantnic писал(а):Понятно, что сталь. Наверное легированная? Но какая марка?
Марку не могу сказать, но не думаю, что из особых.
Там и твёрдость не особенная.
Главное что бы размеры не изменялись под действием сжатия (не "плющилась" - скажем так)
dystantnic писал(а):Иметь хотя бы самую толстую, а там на корудне мож подогнать.
Нет - только плоская шлифовка камнем!
Плоскости должны быть идеально параллельны и параллельны по всей окружности.
dystantnic писал(а):30 кгс.м....Вы сами до какого усилия затягиваете?
И стоит ли 300 Н/м?
Если по штатной настройке, то затягивается 12-26 (в зависимости от сопротивления вращению), а если жёсткая распорная втулка, тогда гайку на клей и тяну 25-30 кгс/м (300 Н/м).Цитата:жёсткая распорная втулка, тогда гайку на клей и тяну 25-30 кгс/м (300 Н/м).
Ставил вчера жест.втулку. Должен заметить, что её подгонка очень скрупулёзная - пару лишних махов (буквально пару)по нулёвке(наждач.бумаге) и втулка коротает и в мусор. Испортил одну.
Подобрал при 12 кгс/м около 7,2 кгс ( 16 с чем то кгс/см - подшипники новые). Но если затягивать , скажем, далее до 26 кгс/м - потом труднее провернуть фланец. Так ли это должно быть? Или при правильно подобранной втулке всё равно сколько затянешь - момент сопротивления вращению не будут меняться? А то я в растерянности.
И ещё одна непонятка :
Цитата:Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов
Т.е. момент сопротивления провороту замеряется при вращении фланца, но не при срыве его с места?
Нужно ли смазывать подшипники при проверке моментов или эта проверка на сухую производится? К примеру мой безмен на 10 кг не тянет фланец - зашкаливает. Нужно сначала сдёрнуть рукой что бы фланец закрутился и только тогда момент сопротивления вращению падает до 7кг на безмене.
Цитата:... контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см)
Должны ли эти моменты просто совпадать и соотноситься с соответствующими значениями в своих интервалах, т.е. будет ли правильно кгс/м к кгс/см:
1. 12/16
2. 12/20
3. 26/16
4. 26/20 ?
Вообще неплохо было бы эту часть работы - подбор длины втулки жёсткой (думаю, если уж начал ремонтировать редуктор, то ставить упругую втулку - смысл?)разобрать по винтикам. Так, для будущих поколений 
Т.е. - вот втулка в руках и пошел ... Нужно доточить втулку так, чтобы при 12 кгс/м было 16 кгс/см (≈ 7 кг на безмене )?