началось

Блин, вы туда еще винчестер и Windows поставьте...

ужас. они уже до ПИКов дошли.
тогда вом надо вот это повторять

Alexander_SH

Готовое насколько?
Уже налаженными массовый выпуск или схему с программой?

Petrov_kamensk
Рульный звездолет получился

А фотожопе ничего неповторимого нет.

епть, слабо повторить
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=3085

причем там гдето есть ссылка на процесс создания, и демо макеты.

я все бы повторять не стал, но некоторые вещи очень даже ни чего.

Petrov_kamensk

Риальная тема, но что бы это выглядело рульно заепешься всё ваять

кто-то на авто.ру фотки выкладывал для низкой зубильной панели таааакой звездолёт зае--- забабахал

Да это готовая за 7,5-8т.р. продается.

Но самому ваять, по схемам с АЗЛК, обойдется не особ дешевше

видел на рынке всяко разных, но если "тюнинг как стиль жизни", то никаких денех наверно не жалко...

UDima

Как говорится денег много не бывает

ребята, подскажите пожалста какая нужна КРЕНка (может быть и конденсаторы другие надо) + резистор для светодиода с параметрами при 1400mA чтобы он нормально питался от 11-15 вольт:

Итак ток 1400mA

Forward voltage:
min typ max
2.31 2.95 3.51

Dynamic resistance: 0,7 Om

Max Parameters:
Max DC forvard current 1540mA
Peak Pulsed forvard current 2200mA
Average forvard current 1400mA

Дано:
Uсв.ном.
Iсв.ном.

Найти:
Rрез. при включении светодиода(ов) на стабилизированное напряжение Uстаб., причем обязательно Uстаб. > Uсв.ном.*n, где n - кол-во светодиодов, соединенных последовательно.

Решение:

Необходимое сопротивление резистора:
Rрез.=(Uстаб. - n*Uсв.ном.) / Iсв.ном.

При питании от нестабилизированноло источника питания, Uстаб. необходимо заменить на Uвх.макс.

Мощность, выделяемая, на резисторе:
Pрез.=Rрез.*Iсв.ном.^2

Рекомендуется подбирать номиналы схемы так, чтобы на резисторе рассеивалось не более 0,5-1 Вт.

Грубый расчет мощности, рассеимаемой стабилизатором напряжения:
Pстаб.=(Uвх-Uвых)*Iвых.

При мощности, выделяемой на стабилизаторе, более 1Вт в большинстве случаев нужно устанавливать его на теплоотвод.

При рассчете не забываем приводить величины к Вольтам, Амперам и Ваттам.

Самое простое - LM317 - регулируемый интегральный стабилизатор в типовом включении и на радиаторе (но не автомобильном )

Пипец я с вас фигею...
Светодиоды током питаются, а не напряжением...
Кулибины блин. Еще и заголовок темы какой...
Прочитал первую и последнюю страницы темы и так и не нашел действительно правильного включения светодиодов.

О зависимости напряжения перехода от температуры совсем забыли, да?

Serg_x
самый умный?
теории много знаешь?
выложи свой правильный вариант...

Чего Вы заморачиваетесь, живите проще и люди к Вам потянутся, а по делу, берем 3 СД, включаем последовательно получается примерно 9 вольт, от 12-9=4 вольта, 4 делим на 15-20 мА, получаем 200-260 Ом.
Простая цепь 3 СД и резистор и все.
У себя понаделал и свет в салоне и подсветку, все прекрасно работает и зимой и летом, а напряжение перехода..... ну что ж , с помощью приборов изменение яркости можно заметить, но и только.

В каждой области есть кто то умнее.
Теории знаю много.

Вариант стабилизатора тока Яндекс подскажет. Их огромное множество. Начиная от готовых импульсных драйверов для светиков на любые напряжения питания и любые токи и заканчивая источниками тока на одном транзисторе и включении стабилизатора КРЕН12 или LM317 по схеме стабилизации тока. Ну и в конце концов, самый распространенный не совсем правильный вариант - через резистор.
Все эти 4 страницы - это вкорне неправильные рассуждения на тему включения светодиодов с точки зрения стабилизации их параметров от многих факторов. Хотите получить максимальную яркость и максимальную продолжительность их жизни - нужно стабилизировать ток. Иначе никак.
Китайские фонарики в пример прошу не приводить. Могу написанную мной статейку по включению светодиодов выложить. Написано простецким языком и все расжевано.

Угу... Только 12В - это напряжение с заглушенным двигателем. Зимой генератор и 14,7 В может выдать. А еще напряжение на приборке может скакать от поворотников или включения вентилятора.
Лично меня такие провалы раздражали - поставил стабилизатор. Если кому пофиг - значит пофиг...

Сразу разделим светодиоды на 2 типа:
1. Дешевые китайские светодиоды и поделки на их основе: Фары ProSport и т.п., лампочки для габаритов и стоп-сигналов, продающиеся на рынках и даже в магазинах.
2. Светодиоды фирм Phillips под маркой Lumileds или Luxeon, светодиоды фирмы CREE (на данный момент - лучшие в мире), светодиоды EDIXEON фирмы Edison (Корея), Seoul Sam (Корея) и другие.
Рассмотрим первый тип светодиодов:
Обычно они выглядят примерно так

Эти светодиоды основаны на технологиях еще прошлого тысячелетия!
Эффективность их очень низкая, всего в 1,5 - 2 раза эффективнее лампы накаливания. Помимо этого этот тип светодиодов отличается большим разбросом характеристик: мощность излучения, прямое рабочее напряжение, наработка на отказ, спектр излучения.
Второй тип светодиодов - фирменные разработки ведущих мировых фирм.

Эти светодиоды выпускаются в множестве вариантов исполнения.
От кристалла, монтированного в корпус

или кристалла в корпусе, установленного на подложке

до сборки из 3-5-10 и более кристаллов в корпусе на общей подложке


Стабильность параметров и эффективность этих светодиодов намного выше, нежели китайской продукции, но и цена выше. Если вам важно не качество, а количество, знайте, что цена одного такого светодиода может достигать 1000 руб и выше, соответственно вам будет намного выгоднее купить полкило китайских светиков!
Цена сборки из 10-20-50 таких светодиодов может достигать по цене 1000$!
Для сравнения приведу таблицу эффективности кристаллов различных серий светодиодов производства фирмы CREE.



Как видно, с первого до последней серии эффективность кристаллов выросла почти в 3 раза!
На данный момент светодиоды уже превзошли по эффективности ВСЕ известные источники света, за исключением натриевых ламп, применяемых в городском освещении (около 200 люмен/Вт)!

Для сравнения привожу таблицу эффективностей ламп различных типов:



Как видно, уже на данный момент эффективность светодиодов в 2 раза выше, чем самых эффективных источников света - люминисцентных ламп.

Как правильно питать светодиоды
СВЕТОДИОДЫ ПИТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ! ЗАЯВЛЕНИЯ ТИПА "ДЛЯ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДА НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ" ВКОРНЕ НЕВЕРНЫ!
ДЛЯ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ НУЖЕН ИСТОЧНИК ТОКА.
Вначале я объясню - почему, а затем расскажу как проще это реализовать.
Итак, светодиод представляет из себя полупроводниковый прибор, при прохождении тока через который, начинает излучаться (вы думали свет? нет, не свет!) поток электронов. Свет, который излучает светодиод излучается не самим кристаллом, а слоем люминофора, которым он покрыт. Именно этот слой (люминофор) во многом определяет параметры светодиода: эффективность (читай - яркость) и спектр излучения (читай - цвет).
Поскольку кристалл светодиода - полупроводник, у него имеются свойственные полупроводникам типовые вольт-амперные характеристики:

* Для разных цветов свечения светодиодов применяются кристаллы с различным прямым рабочим напряжением
Как можно заметить, небольшому изменению напряжения соответствует очень большое изменение тока, которое и может вывести светодиод из строя!
Плюс к этому, как и свойственно полупроводникам, прямое напряжение светодиода зависит от температуры, и при нагреве оно уменьшается.
При питании светодиода от источника напряжения происходит следующее:
Мы включаем источник, напряжение на светодиоде в норме, ток в норме. Но кристалл начинает нагреваться, вследствие чего падение напряжения на диоде уменьшается, а ток - растет, т.к. постоянство напряжения поддерживается стабилизатором. Из-за возросшей потребляемой мощности светодиод начинает греться еще сильнее, и ток возрастает еще больше, и так до тех пор пока он не сгорит!
Как питать светодиод постоянным током?
Существует несколько вариантов, рассчитанных на различные области применения.
Вариант 1. Поставить стабилизатор тока, сделанный на основе линейного или импульсного стабилизатора напряжения. В продаже имеются уже готовые варианты стабилизаторов тока для питания светодиодов различной мощности (читай - с различными токами)

с различными диапазонами входных напряжений: от 1В для питания от одной батарейки до 220В для питания напрямую от сети!
Стабилизаторы подразделяются на импульсные и линейные. Импульсные стабилизаторы обеспечивают преобразование входной мощности в мощность на диоде при КПД от 80 до 95%. Таким образом, высокое входное напряжения и малый ток преобразуются в низкое выходное напряжение и большой ток с минимальными потерями.
Линейный стабилизатор преобразует только напряжение! Если на входе у вас имеется напряжение 12В, а на выходе вам нужно получить 3.5В 350 мА для питания одного светодиода, то от сети такой преобразователь будет потреблять все те-же 350 мА, но только при 12В. Легко прикинуть, что КПД такого преобразователя будет не более 30%, что перекроет все преимущества от высокоэффективного источника света - светодиода. Но если данное решение применять в автомобиле, можно смириться даже с этим, т.к. Вы не ограничены в емкости батарей.
Вариант 2. Использовать обыкновенный резистор, включенный последовательно с одним или с несколькими последовательно включенными светодиодами. В этом случае необходимо учесть, что по по мере нагрева кристалла ток через диод(ы) будет увеличиваться, поэтому сопротивление этого резистора нужно уже изначально рассчитывать на более низкий (процентов на 10) стартовый ток.
Но при питании 1-3-5-ваттных использовать такое простое решение не получится хотя-бы из-за того, что некуда будет отводить тепло от резистора, а сам резистор придется взять на: (13.2 - 3.5)*0.35 = 4 Ватта. Вот и посчитайте сами: светодиод на 1 ватт, а на резисторе будет выделяться 4 Ватта!
Как правильно питать китайские светики на 20 мА
Последний описанный способ отлично подходит для стабилизации тока через светодиоды, питающиеся небольшими токами от стабильных источников напряжения при большом запасе падения на резисторе (то есть маленьком КПД).
Но только не в автомобиле! Автомобильный генератор и система зажигания создают в электросети большие выбросы напряжения (а при такой схеме увеличение напряжения приведет к увеличению тока), которые могут вывести из строя любой диод!
Поэтому я рекомендую либо делать линейный стабилизатор тока на 20 мА и включать 3 светодиода последовательно к его выходу, либо включать последовательно-параллельные цепочки по 2 светодиода в каждой через небольшие (50-100 Ом) сопротивления - они нужны для выравнивания токов в цепочках, т.к. эти светодиоды имеют разброс параметров.
В первом случае получим: 3*3,5В = 11.5В. Остальное напряжение будет "падать" на стабилизаторе.
Во втором: 2*3,5В + 0.02*50 = 8В. Остальное напряжение будет "падать" на стабилизаторе.
Я много раз пробовал включать светодиоды через резистор в авто. Ну чтож, могу сказать что все-таки включить можно! Но только не на максимальный ток, и тем более, не больше максимального, и обязательно с кондерами по питанию в каждой цепочке, а цепочки делать не более 2-х светодиодов! Вполне возможно, что данная конструкция будет жить долго и счастливо.

Вот схема простейшего линейного стабилизатора на КРЕН12А (он-же LM117 или 317). Стоит эта микросхема в пределах 20 рублей, имеет большой размер, всего 3 ножки и паяется "на коленке".


(Если картинка не открывается, см. [url="http://www.irls.narod.ru/bp/sn10.htm"]ЗДЕСЬ[/url] рис. 7)
Это схема для зарядки аккумуляторов постоянным током. Вместо аккумуляторной батареи (справа) нужно поставить светодиод(ы).
Ток вычисляется по формуле:
Iст.крен=Kст/R
Kст - некий коэффициент, в одном месте он указан равным 1.2, в другом - 2.4. Соответственно нужно проверять что на самом деле. Скорее всего, в КРЕН12 он один, а в LM117(317) - другой. Хотя, сдается мне, этот коэффициент - ни что иное, как разность напряжений м/у выходом и регулировочным входом (или минимально рабочее падения напряжения стабилизатора). Если это так, то для КРЕН12 этот коэффициент равен 1.4 - это я могу сказать абсолютно точно! К тому-же: 13.2 - 1.4 = 11.8, а падение напряжения на трех последовательно соединенных белых светодиодах будет 3.5*3 = 10.5, что позволяет включать в авто по 3 диода в цепочку с минимальными потерями на стабилизаторе!
Замечу, что производителями высокоэффективных светодиодов официально разрешено включать их параллельно без каких-либо дополнительных резисторов!

Самый простой генератор тока: полевик с резюком

а ребят, схемы цифровых индикаторов, разработанные для москвича, подойдут к датчикам 2110-2112 ? чот руки зачесались по готовым схемам спаять всё - пустяк

Serg_x
тебя тут не поймут. бесполезно.

Ну ладно, при питании мощных согласен, но для мелочи даже китая или более хороших той же Вишау считаю что хватит резистора, что на один , что на три.
Ну и гену надо смотреть что бы он стабильное напряжение выдавал, а так же массы и прочие контакты, и тогда ничего не будет раздражать.

Ну раз ты так считаешь, объясни почему ты так думаешь!?
Или с потолка взял? Тебе говорят как надо. Если считаешь по-своему, делай как хочешь! Но не путай остальных.

Источник тока - это источник напряжения с бесконечно большим напряжением и бесконечно большим внутренним сопротивлением.
Напряжение - это 12 вольт. Сопротивление - это Ваш резистор. Чем меньше падение на этом резисторе и меньше его сопротивление, тем дальше Ваш источник тока от идеала - короче - гумно. Светодиод нагреется, падение уменьшится, а ток увеличится - и этот процесс необратим. Ресурс снизится в десяток раз. Яркость непостоянна. Люминофор быстро выгорает и белые светодиоды начинают отдавать синевой.
Таким образом наилучший САМЫЙ ПРОСТОЙ истоник тока, содержащий всего один резистор, который только может быть - это ОДИН диод + резистор.
Два диода - уже хреново. Три диода - полная херь. Никакой стабилизации не может и быть. Нестабильность на трех диодах в 3 раза больше, а истоник хуже, чем с одним.