Делал ли кто-нибудь протяжку ГБЦ на новой машине при пробеге 3000 км? Для протяжки надо снимать постель? Подлезть конечно можно, но определённым моментом все-равно ведь не затянешь. Необходимо ли это мероприятие, если проблем никаких нет? И, если стука клапанов не слышно, зачем их регулировать? То, что могут быть переретянуты знаю, но ведь прошел уже 3000 км значит зазоры только увеличились.

Если все работает, за чем лезть?
Вот же людям спокойно не ездиться

на заводе ща помоему тянут способом,который не требует последующей прояжки-тянут до 9 кг,потом 2 раза по 90градусов,там момент получается около15-16 кг,а раньше тянули до 12 кг с последующей протяжкой,но новый метод не всегда помогает,нуна проверять не сочится ми охлаждайка из под прокладки в районе свечей,если нет-то забей пока,провериш при регулировке клапанов,потому как постель нуна снимать и желательно при протяжке поддомкратить коробку,чтобы без перекоса протянуть ближние к салону болты...
если тока купил машину,сразу вылей начрен тосол и залей антифриз,если не хош,чтоб голову проело...

Если подтяжка осуществляется обычным инструментом, то надо. В литературе встречал описание спец. ключа для подтяжки ГБЦ без снятия, но в продаже ни разу не видел. На сервисах наверняка такие есть.
Теоретически подтяжка должна компенсировать "усадку" прокладки. Практически... Есть знакомый, у него было две машины, обе были 2106, взятые новыми, обслуживал сам, доезжал до 150 тыс, затем продавал. Протяжку не делал, проблем от этого не имел и мне не советовал. Хотя я наверное это сделаю, как потеплеет окончательно.
Можно просто проверить, и если все ок, то регулировать действительно незачем

Не мешай машине ездить.

Всем спасибо! Буду тянуть по мере необходимости.
Cherepah, а каким образом тосол проест ГБ? Чем хорош антифриз? На сколько я помню, при нужде, его нельзя водой разбавлять.

Антифриз хорошь тем что у него лучше смазывающий эффект и темпиратурный порог шире чем у тасола,но плох тем что более текучий.Т.е. там где не пройдет тасол,антифриз пролезет.Тем более если тача новая будет ссать отовсюду.Это так сказать детские болезни всех жигулей,пока накипь в соединениях не образуется будет подкапыввть.И у меня так было.
Еще один факт: в жигу лить антифриз бесполезно,эффекта мало,денег много.Антифриз создан для современных двигов (в смысле не 40-летней давности) со впрыском.
По теме: у меня сейчас 34 тык.Протяжку не делал и не буду.И вообще впервые слышу что надо делать протяжку ГБЦ.В клапана не лезь пока не за стучат.Радуйся что не стучат у меня вот с нова один клапан долбит,три раза регулировал и хоть бы *уй по деревне.Все равно долбит зараза !!!

Купил машину в 2003, новую. Проехал 5000 км решил отрегулировать клапана заодно подтянуть головку. Снял клапанную крышку и мать моя! А болты на головке по форме напоминают крестообразную отвертку только 8 или 10 шлицов, да еще идут на конус. В общем только клапана отрегулировал. Масло из под головы не сочится. Позже в каком-то из номеров ЗР они рабирали двигатель дизельной 4-ку после пробега в 100 тык, пригляделся а там они родимые болты. Не знаю у всех так сейчас или только мне такая попалась.

alex.moc-5, до этого была 74-я карбовая, клапана не регултровал до того, как появился характерный стук (10000км). Вскрыл и сразу увидел, что с самого начала рокера на 2-м и кажется 5-м клапанах были завалены. И стука не было, и износ под углом произошел. Какже я задолбался их регулировать и по щупу (вначале) и по рейке. Один х*р, сначала норм., потом опять начинается. Продал нафиг. Там еще куча всего случилось (самое страшное - трещина в блоке). Прошла 30000.

Матроскин, а у тебя инжектор, карб или дезель? Я брал в 2005 карб там обычные головки болтов. Но если бы у тебя были нормальные болты, снимал бы постель, чтобы подтянуть?

У меня карбюратор, а так друган с дачи у мужиков из сервиса какую-то приспособу взял чтоб постель не снимать, в общем она не пригодилась.

Матроскин, как я не подлезал различными приспособами не получилось подтянуть. А ведь еще же надо момент выдержать. Типа еще и динамометрич-й ключ подрубить. Гемора много,так, снимал на старушке своей постель, чтобы прокладку бошки заменить (открутив соответственно болты ее крепления). Так потом, когда бошку одел, протянул, поставил постель и сорвал 2 шпильки.............. хз как они там стояли, может и на герметике. Мбыл выдержан, крутил динамометр. ключом.

Я не знаю что за приспособа, но ему сказали что ничего снимать на надо

Да продается специальный ключ для протяжки ГБЦ. Имеет форму скобы. Внизу головка под гайку, вверху гнездо под ключ.
Стоит только по магазинам посмотреть.

Он в Строгино живёт у них там так называемый "Яма" сервис был (мож и сейчас есть) так они все свои 4,7,99 там обслуживали. Теперь из всех нас я один патриот остался (сам из Перово, поэтому визуально знаю ка туда проехать ,но объяснить на пальцах не смогу. Троице-Лыково около МКАД)

baraban, и можно динамометр вставить или он там уже есть?

С динамометром не видел.
Этот ключ, вернее переходник представляет собой кованую скобу.
Подсовывешь нижнюю головку под корпус подшипников распредвала (здесь его, кажется все пастелью зовут) сверху короткий удлинитель, а внего динамометрический ключ. И тянешь по схеме.

С динамометром не видел.
Этот ключ, вернее переходник представляет собой кованую скобу. Стоит копейки.
Подсовывешь нижнюю головку под корпус подшипников распредвала (здесь его, кажется все пастелью зовут) сверху короткий удлинитель, а внего динамометрический ключ. И тянешь по схеме.

baraban, спасибо, буду искать!

Можно,он и концентратом продается,разводится дист водой

А я бы протянул. Делов то не много. Не прижатая проклада или неравномерно зажатая может быть причиной падения компрессии, хуже отводит тепло, способствует детонации, может прогореть наконец, да и зазоры в клапанах замерить не помешает. А вот ключ динамометрический не обязателен.
А теперь подробнее. Когда переводил на 76 бензин для протяжки головки отдолжил такой ключ у соседа. Стрелка указателя крутящего момента на нем была смещена от нуля очень даже сильно. Это заметил сам владелец. При мне разобрал ключ, что-то сдвинул в нем, куда-то плюнул в него и передал мне. Я из сего сделал вывод, что с такой метрологической поверкой ключ динамометрическим уже называть нельзя. Взял трубу, удлинил ей ключ, и безменом затянул болты с плечем 120 см и усилием 10 кг. Тянуть лучше не за два захода, а за 3 а то и больше. 10 кг это не усилие страгивания болтов с места, а усилие при их затяжке. Получается легко и намного аккуратнее. Еще после капиталки подтягивал эти болты за мотористом. Переходник для затяжки их без снятия распредвала раньше видел на рынке. Тогда не купил, а теперь просто снял распредвал и получил доступ ко всем болтам. Это быстрее, чем искать. Выяснил, что он затянул головку неравномерно. Ряд болтов под распредвалом оказался затянут сильнее. Наверное, этот бракодел от руки их крутил, или под распредвал больше лазить не планировал. Кстати, болты корпуса распредвала поджать с контролем крутящего момента тоже надо. Если боишся потерять гарантию - то дорога только на официальный сервис.