Отработала примерно год, последнее время свистела и горела то ярко то как-то фигово, а недавно сижу в машине, она горит и фигак перестала. Пошел купил саму лампочку новую, поставил... не работает. Кто-нибудь встречался с таким? Может быть дело в самой лампе, а не лампочке? Или придется новую целиком покупать?
Подключил вроде правильно, там на нее идут два плюса и две земли, вот по паре на каждую сторону и подключил.

мдя, видимо придется полностью новую лампу брать

Возьмите тестер для начала и проверьте питание в патроне. Исследуйте состояние контактов. Заодно и новую лампочку проверьте от аккумулятора - рабочая она вообще или нет.

sid21093
А есть плавное гашение света в салоне?

Плавного гашения нет.
Тестером на клеммах померял (при вкл. кнопке) напруги нет проверю саму лампочку сегодня. А зачем 4 контакта?

Проверяй напругу,а так много раз обсуждались подобные лампы,и кому как с ними везёт! У одних сразу перегорает,у других служит дольше.

Четыре контакта потому, что в люминисцентной лампе должно быть 2 нити накала.

Для запуска лампы необходимо напряжение около 600В. Для того, чтобы добиться такого напряжения в электронных балластах используют частоту около 30 кГц и резонанс напряжений. А схема получается такая:



При старте возникает резонанс напряжений (напряжение подскакивает до 500-600В) на конденсаторе C и ферритовом дросселе L. За счет этого скачка напряжения на C и зажигается лампа. Как только лампа зажглась, схема выходит из резонанса и напряжение на лампе падает до приблизительно 100 В.

К чему я все это написал? А к тому, что в электронном балласте на выходных транзисторных ключах возникают большие токи при пуске (резонансе). А когда лампа стареет, то токи возрастают, что часто бывает причиной выхода таких балластов из строя. Еще один минус - при старте идет сильный износ нитей накала. Т.е. каждый старт для лампы - шаг в могилу.

MikeS
спасибо :cool: буду ковырять (а то все сидел и думал, что за хрень, а оказывается это ферритовый дроссель )

Небольшое дополнение.

В высоковольтных балластах (на 220В) все просто: на месте квадрата на схеме простенький инвертер из диодного моста, конденсаторов, двух силовых высоковольтных транзисторов и небольшой схемы управления.

При питании же от 12В в схеме должен быть еще высокочастотный повышающий трансформатор, т.к. напряжение на зажженной люминисцентной лампе никак не меньше 80-100В.

Из личного опыта: зарекся покупать китайские люминисцентные лампы с электронными балластами. Дело в том, что когда лампа стареет, то напряжение на ней начинает повышаться. Т.е. режим работы цепи начинает смещаться в сторону резонанса. Ток лампы повышается, транзисторы (на которые, кстати, не ставят теплоотводы) начинают перегреваться. Далее лампа совсем стареет и начинает периодически тухнуть. Пока не сгорели нити накала, схема пытается зажечь лампу, попадая в резонанс. Транзисторы вообще начинают бешенно греться и в итоге наступает пробой.

В низковольтных светильниках - те же процессы, только в чуть меньших масштабах.

P.S. Энергосберегающие лампы на 220В под обычный патрон лампы накаливания работают по тем же самым принципам. У них инвертер спрятан в цоколе.