В гараже у друга стоит 2102 машинка, уже года 4 там стоит.
На выходных хотим её на "ноги" поднять.
что следует сделать в первую, вторую, третюю...... n-нную очередь?
Я понимаю: тормознуха, масло, антифриз, бынзын, колёса, карб прочистить. Но еще вы скажите ЧТО за ЧЕМ делать?

pajok, пока карб необязательно. После колес - диагностика. А масло - везде, вплоть до рулевого.

Otto Frija
диагностика? всмысле на СТО? а ручками как?

Неуж-то непременно ручками хочется??
Ручками лучше решать проблемы по мере их возникновения
Проедьтесь на ней километров 10, возможно появятся идеи...

На СТО!!! Фу... Именно ручками. Minherz прав - заводиться, пробовать ехать и смотреть, что не так. А сразу в карб лезть - ну зачем? Там будет в чем покопаться.

ааа. мужики, сделано следующее:
поменяна котушка, бегунок, крышка на бегунке, силовые провода.
ставлю свой аккум - не заводится, но рычит.
бензин насосиком подкачал, судя по тому, что сначала как всегда он тяжело качался а потом легче - бензин в магистрали есть.
искра была, один раз. больше не было. что и какпроверить? (при провороте ключа все лампы работаю. фары и так далее тоже).

Короче, сегодня мы её завели.
Позатягивали контакты на котушке, нормально насадили на свечи силовые провода, почистили свечи, отрегулировали зазоры. Открыли и закрыли карбюратор :cool: (чиста так, по-приколу), и О ЧУДО!!!
Она почихала-почихала, и завелась.
Вот теперь стал новый вопрос.
1) Она выталкивается из гаража с ОГРОМНЫМ усилием.
2) Педаль тормоза дубовая (то, что там нету вакууумника - я знаю).
3) При работающем двигателе скорость включить никак
4) если поставить на первую скорость и заводить - то она не заводится, а дёргается вперед и глохнет (при выжатом сцеплении) (и идёт потом дым из коробки)
5) Без подсоса не работает - глохнет (собсна прочистить и усо?)
6) воздушный фильтр, !внимание! ДУБОВЫЙ, не согнуот не разогнуть


Жду советов по всем пунктам (желательно указывайте к какому пункту совет)

Шланги тормозные, тормозуху и прокачать, смотреть наличие жидкости в бачке сцепления, прокачать, цилиндры и если все ок, лезть смотреть сцепление, чистить карб, менять фильтры все, промыть и смазать подшипники ходовой, при наличии ржавчины менять, скорее всего все резинки по ходовой тоже менять надо.
Просушить салон и проводку, обсмотреть все контакты и блок предохранителей на предмет окисла, при наличии чистить.
Особое внимание уделить рулевому, тормозам и подвеске, после такой стоянки не мало сюрпризов может быть.

тормознуху долил. жидкость в бачке сцепы есть, но она какая-то то-ли мутная, то-ли густая. а как прокачивать сцепу? и что за цилиндры? и подшипники ходовой, это где, в оси колеса, с торца, её сквозь диск видно?

1) Сменить масло в трансмиссии. В принципе, все равно везде его менять. Посмотри смазку в подшипниках ступиц. Возможно, и сами подшипники уже на замену.
2) С тормозами не шутят. Я бы поменял все цилиндры и шланги. Тем более наверняка передние закисли, колодки не поменяешь.
По пунктам 3) и 4) - ведомый диск сцепления прилип к маховику. Можно попробывать сорвать, нажимая одновременно на 3 педали и заводить машину на 1 или 2 передаче. На крайняк - замена сцепления.
5) Поменять мембраны, уплотнительные резинки в карбе. Хотя, лучше полная разборка. Если делать самостоятельно - затраты минимальные.
6) Все равно менять. И воздушный и топливный.

Forkoss
_Pat_
Огромное спасибо! просто величайшее.
По результатам отчитаюсь на выходных

_Pat_
а самому реально эти подшипники поменять? тяжело? что для этого надо? (инструмент и территория)

Пошнипники ступиц самому поменять можно. Кроме ключей нужны будут: зубило, молоток, бородок, неплохо бы проставочки алюминиевые (или из другого мягкого металла), WD40, литол.

Kender
а проставочки нафига? и как это вапче происходит?
я так понимаю снимаем колесо, а дальше? (например на передних). Там-же вроде колпак какой-то на ступице.

Снимаешь колесо, затем снимаешь колодки, затем снимаешь суппорт (отгибаешь отгибные шайбы и отвинчиваешь 2 болта). Суппорт как-нибудь закрепить надо, чтоб не болтался на шланге. Потом снимаешь декоративный колпачок - он закрываает гайку ступицы.
Потом нужно расконтрить гайку ступицы: на поворотном кулаке есть пазы, гайка контрится замятием в этот паз; и снять ее. Затем вытаскиваешь шайбу и внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором (если кольцо не закисло). Затем снимаешь ступицу с тормозным диском, (и внутренним кольцом наружного подшипника, если оно закисло и так его не снять). Смотришь состояение подшипнков: не должно быть сколов, видимого износа тел качения, сепаратора и т.д. ИМХО лучше заменить, не так дорого они стоят, а состояние скорее всего у них не ах.
Откручиваешь направляющие шпильки и снимаешь тормозной диск со ступицы.Вынимаешь сальник. Далее выпрессовываешь наружные кольца подшпников из ступицы: (если есть возможность зажимаешь ступицу в тисках, но можно обойтись и без них ) при помощи бородка выбиваешь молотком. Снимаешь внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака. Ступицу нужно промыть. Затем смазываешь литолом посадочные места под подшипники и запрессовываешь наружные кольца пошипников в ступицу: при помощи молотка через оправку по периметру кольца подшипника (по периметру для того, чтобы не было перекоса колец), в качестве оправки можно использовать кольца от старых подшипников, или например, я сначала через алюминиевую проставку, а потом уже через кольцо. Закладываешь смазку во внутреннюю полость ступицы смазываешь кольца, закладываешь смазку в сепараторы подшипников, устанавливаешь сепаратор внутреннего подшипника, ставишь дистанционное кольцо, затем запрессовываешь сальник (сальник обязательно устанавливать новый), через проставку. смазываешь посадочные места поворотного кулака литолом, устанавливаешь внутреннее кольцо внутреннего подшипника на поворотный кулак, затем ставишь ступицу, затем закладываешь сепаратор наружного подшипника и ставишь внутреннее кольцо наружного подшипника. затем ставишь шайбу. Далее нужно выставить осевой зазор в подшипниках: он должен быть в пределах от 0.02мм до 0.08мм.
В Мурзилке пишут, что сначала нужно затянуть гайку моментом 2 кгс*м, провернуть колесо несколько раз на 90гр. для самоустановки роликов, затем прослабить, затем снова затянуть моментом 0.7 кгс*м, затем отпустить гайку примерно на 25 градусов, затем гайку законтрить.
Если нет динамометрического ключа, то "на глаз". Также затягиваешь гайку, отпускаешь крутишь колесо (перед тем как крутить нужно тормозной диск на ступицу установить), отпускаешь затем опять затягиваешь, затем прослабляешь. Смотришь, чтобы зазор не был велик, и не не слишком мал (колесо тяжело прокручивается) (будет греться, а , то и заклинить может) ИМХО лучше первый раз регулировку проводить так, чтобы кто-то опытный рядом был и проверить мог. (лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать). После того, как гайку законтришь закладывашь смазку, ставишь декоративный колпачок.
Еще проверить зазор можно так: проехать не тормозя около 1 км, и проверить нагрев: дотронуться до ступицы: рука должна держать нагрев.
Гайки нужны новые: поврежденное место буртика (где прошлый раз контрили) может оказаться как раз там, где нужно контрить. Справа ставится гайка с левой резьбой, слева с правой. На гайках с левой резьбой для отличия есть выпуклости на гранях.
Траблы могут быть еще при снятии колец подшипников, они скорее всего заржавели и закисли, их трудно будет выпрессовать из ступицы. или снять с поворотного кулака.
Через некоторое время после замены подшипников, желательно проверить зазор в подшипниках и при необходимости подтянуть гайку.
(Сорри за невнятное изложение )

Нихрена себе трактат
Небольшие добавления - у меня был трабл со снятием тормозного диска со ступицы - прикис, зараза. Но т.к. тормозные диски все равно были под замену - кувалда - наш лучший друг
На старой машине большую проблему могут создать болты крепрения супорта. Их вначале желательно обстучать молотком и откручивать аккуратно большим рычагом без резких рывков.
В общем, сложного ничего нет. Как раз тот самый ремонт, который помогает "набить руку" в этом деле