У меня такая проблема, с начала зимы поменял уже 3 регулятора, у всех симптомы одни и теже, дают завышенное напряжение до 16В.

Думал что возможно коротит обмотка или диодный мост, но мне сказали что в этом случае идет не повышенное напряжение, а неаоборот пониженное.

Сегодня когда покупл новый РН мне продавцы сказали что причиной может быть большая нагрузка на генератор.

Но у меня кроме магнитолы, ближнего и ПТФ никаких мощных потребителей нету.
Единственное что меня смущает, то ето то что Когда в прошлом году непользовался ПТФ, то и регулятор работал, и счас сменил на новые ПТФ, и стал чаще ими пользоваться.
Подключены они у меня через кнопку с реле, "+" на фары беру прямо с 30" выхода генератора, т.е. тот самый болт на котором крепяться провода на Аккумулятор и Провод который Идет в ЧЯ.
Неужели нельзя брать +" с етого болта, или встаки в чем то еще причина ?

Просто сегодня пойду опять менять его, и хочеться сделать так чтоб опять не менять етот регулятор опять.

Чем и где измеряете напряжение. Как ведут себя лампы накаливания, электролит в батарее не выкипает? Попробуйте вашим прибором измерить напряжения на других автомобилях.

Лампы накаливания (фары) моргают

Меряю напряжения 3мя вольтметрами:
- 1 - трехдиодный, который показыват норм напряжение, повышенное, заниженое
- 2 - вольтметр встроеный в тахометр
- 3 - Мультиметр

2 и 3 ий показывают примерно одно и тоже напряжение, с погрешностью 0,1-0,2 В. Т.к. тахометр подключен к прикуривателю, а мультиметр к аккумулятору.

Насчет электроита незнаю, т.к. на хх оборотах напруга сильно нескачет, а при движении незнаю

Тоже самое но после смены замка зажигания . ТОже не пойму но 16-16.5в показывает тахометр на самом аккуме вроде поменьше . Что случилось? Ставлю старый замок все в норме. Контакты все проверил один к одному . старый замок старого образца был Z-813 по моему новый новой конструкции но тоже старого образца.

.G.T.I.
все 3 из разных магазинов?

2 из одного, 1 из другого

дело в том что сегодня поставил опять старый, который недавно поменял - напруга стоит ровно 14В, ни в + ни в минус.
Покатался полдня ,на хх стало 14,1-14,2.

Незнаю долго ли он продержиться

Такое может быть и при неисправном АКБ... При плохом контакте массы...
Проверку нужно делать на кламмах АКБ, прикуриватель и приборная панель в поиске неисправности плохой помошник...
Если фары моргают, или светят с переменной яркостью то скорее всего диодный мост....
Очень грамотный сайт про гену: http://opel.auto.ru/info/alternators.html

Drawde

аккумуляторов поменя тоже, стоял Титан 55А*ч, сейчас Fordовский 70А*ч

Если диодный

Drawde

аккумуляторов поменя тоже, стоял Титан 55А*ч, сейчас Fordовский 70А*ч

Повторюсь, сегодня поменял на старый РН, все стало ок, НО адолголи?

Какова может быть причина?

Надо измерить напругу на клемме Д генератора мультиметром. Если там гораздо меньше чем на В+ , то причина может быть в доп. диодах.
Обычно на В+ напруга на 0,5-0,7В больше чем на D.

70а*ч это перебор, толку от него "0", мощьности генератора не хватит чтобы его нормально заряжать, а постоянно недозаряжаясь АКБ быстро выдет из строя.

По моему в Вашем случае все очевидно, плохой контакт!!! Проверьте и протяните все контакты подходящих к генератору, регулятору напряжения, причем возможно, что плохой контакт прячется внутри самого генератора(но это проверяйте в самый последний момент), регулятор напряжения можно вывести из строя отключением АКБ при работающем двигатели(невсегда но возможно), если к примеру у Вас плохой контакт "-" АКБ с кузовом, то все ваши симптомы легко объясняются(высокое напряжение и постоянный выход из строя РН)...

Если к генератору подключен АКБ, то напряжение на клемах АКБ не привысит 16в.... в идеале 13,6-14,2

ОК

завтра попробую проверить контакты, клеммы.

Правда клеммы аккумулятора недавно смотрел., попробую поковыряться, если что отпишусь.

Проверяйте не только клеммы АКБ, а пройдитесь полностью по силовым кабелям, особенно проверьте контакт "-" и масы на самом двигателе...