Недавно делали Ремонт ГБЦ:

- меняли клапана
- маслосьемные колпачки
- направляющие
- расточку седла
- регулировку клапанов

В итоге, сегодня решив почистить систему вент картерных газов (сетку маслоотделительную), решил проверить зазоры к клапанах, раз уж крышка снята, в итоге получил следующию картину:

Нумерация клапана начинаються от распредвала к трамблеру
1 - 0,45 3-0,10 5-0,35 7-0,2
2 - 0,25 4-0,40 6-0,20 8-0,3

Сразу видно что 1 цилинрд ваще ж#@а, второй так себе, третий ацтой, четвертый отлично.

Решил в свободное время, когда машина будет стоять на улице пару дней отрегулировать сам, поидее там ничего трудного, цупы есть, с точностью до 0,01мм, микрометр есть, устрва для извлечения клапанов нет (но можно исп отвертки, либо куплю).

Единственный недост, ето то что потрачу пол дня, т.к. первый раз, но зато все честно будет.

Вот только подскажите какие здесь клапана идут впускные, а какие выпускные, я недоконца допер насчет этого.
и еще при измерении зазора, кулачок на распредвале должен быть повернут вверх или нет?

ВЫпускные клапана 0.35 + - 0.05 1 4 5 8 клапан
ВПускные клапана 0.2 + - 0.05 2 3 6 7 клапан
Сам регулирую себе и друзьям давно, по сему могу дать несколько практических советов. Для начала сделай себе табличку номер кл., зазор каторый должен быть, измеренный зазор, пятак какой стоит, и какой нада, по этим данным видна вся картина по замеряемому клапану. В мурзилке написано много лишнего и непонятного для наченающего автолюбителя, по этому я делаю так. ВКЛ. 3 скорость поднимаю клапанную крышку и толкая машину по гаражу в перед назад добиваюсь того чтобы любуе 2 клапана были закрыты т.е. рокера Р.В. смотрят вверх, и заглянув в табл. сразу видно что там должно быть и остаетсь произвести замер. Потом прокатив еще чють чють ставлю другие 2 кл. и т.д. Но существует и другая методика о каторой хотелось бысказать, она основанна на тол что у рокера Р.В. 2/3 поверхности это окружность поэтому не обязательно их при регулеровки выставлять точно вертикально. А регелеровка производится так:
совместить метки коленчатого вала и метки распредвала и довернуть на 40-50 градусов после чего можно отрегулировать 1 2 3 5 клапана. После чего провернуть коленвал на 360 гр. и отрегулироватьна 4 6 7 8 клапанах.
При всей спорности данная методика имеет право на существование, так как эксперементально проверенно что по этой методике регулеровка не чуть не хуже чем это делать как написано в мурзилке.

Вооооооооо

нифига себе, а я думал они по порядку идут, впуск / выпуск...
а тут вон как оно оказываеться, тогда не все так плохо получаеться, всего лишь 2 клапана надо отрегулировать, 1и 3, а я то уж думал беда.

serg_kk

тебе огромное спасибо что помог разобраться

Хочешь совет чтобы не запутаться с клапанами
Смотри СЗАДИ ГБЦ - там кулачки как раз напротив впускных/выпускных каналов. Если идёт от карба, то впуск, если к глушаку, то выпуск.

Про поворот распредвала. Тут соглашусл с serg_kk

Хочешь совет. тебе ведь порядок не важен какой куда крутить. Просто ставь кулачки вертикально вверх (хотя не обязательно вертикально) и регулируй. а крути сколько душе угодно. ЭТи довороты не понял по книжке честно говоря, поэтому сразу сообразил как надо (когда в 1й раз регулировал).

Serduk

все понял, спасибо.

Сегодня после работы поставил машину на место, сегодня и заввтра будет отдыхать, а в понедельник или вторник после работы буду делать, как раз температура сравняеться и будет примерно 20 градусов

коленвал кручу отверткой с проволочной петлей, которую накидываю на зуб шкива квала.

Я колено курчу так:поддомкрачиваю правое переднее,врубаю 5передачу и колесо прекрасно крутится руками.Снимаешь крышку ГРМ и по метке на шкиве крутишь.Тоже сам регулирую клапана,все оч просто.

Кстати хочу задать доп вопрос:

1) для впускного клапана зазор = 0,2, а если у меня допустим - 0,45, то получаеться он неполностью открываеться, и потеря мощности на этом горшке.

2) если же для впускного зазор 0,1, то он наоборот хорошо открываеться, но поидее раз зазор есть то и закрываться полностью должен, единственный "-" ето то что долше по времени закрываеться, но ето сотые доли секунды, неужели от этого чтото зависит.

И вообще объясните на пальцах что значит понятие клапана "зажаты" или наоборот, и как влияет уменьшеный зазор на работу движка, про увеличиный я догадываюсь.

Я сам не особо понимаю что зажато, что недожато, но вроде бы мысли есть (надеюсь что правильные), да и видел всё это - могу кое-что попробовать сказать, т.к. достаточно повертел 8в ГБЦшки.

Немного теории. Зазор меряется на холодную потому, что при нагревании металл расширяется (клапан удлиняется), поэтому при прогреве он выйдет на рабочую "длину".
Так как выпускные клапана и впускные имеют разную рабочую температуру, то для них установлены разные зазоры: средняя за цикл температура головки впускного клапана на наиболее напряжённых режимах работы ДВС достигает 300-420оС, выпускного - 800-850оС.

При нагревании длина клапана увеличивается.
Поэтому, если зазор будет слишком большой, то даже при выходе на рабочий режим клапан будет обладать кое-каким зазором, т.е. "ударять" по седлу (для справки: величина удельной нагрузки тарелки клапана при ударе его о седло достигает 113 МПа, а статическая нагрузк - 49 МПа). Так что про нагрузки зажатых клапанов я молчу. Соответственно преждевременная кончина сёдел и клапанов (ну или более быстрый износ).
Если же зазор будет меньше номинального, то клапан будет немного приоткрыт даже в закрытом положении. Соответственно не будет плотного контакта клапана с седлом (через седло отводится 60-80% теплоты от клапана), поэтому клапан не будет охлаждаться - следовательно перегрев, прогар или ещё что-нибудь.

ЗЫ много моих мыслей если не прав то поправьте плз.
ЗЫЫ надеюсь на вопрос ответил.

Serduk

В принципе все понятно, и я с этим мнением согласен.



правда остаеться одимн нюанс, у меня были расточены седла, т.к. они были в плохом состоянии, это надо как то учитывать при регулирове, или все равно.


мне кажеться что ето невлияет, у кого какие мнения.

Чегось-то мне тоже так кажеться.

Вот счас еще придумал вопрос в тему:

есть в магазе регулировочные шайбы, на них маркировка толщины, можно ли ей верить или нет, какая там погрешность.

для меня то это непроблема, куплю и проверю, т.к. есть микрометр потом отпишусь, но хочецца знать мнения.

Т.к. буду делать в первый раз, и делать для себя, то буду выставлять зазоры с большой точностью, есть все необходимые инструменты, щупы, микрометры, только инструменты для извлечения еще не купил. вот.

а движок будет в районе 18-21 С, т.к. с суботы стоит на улице и охлаждаеться до темп окружающей среды, т.к. ездить всеравно нельзя

И кривизну заодно померяй.

Ну для этого то зазор и регулируется, что у всех сёдла и клапана разного размера (в основном высота сёдел), а то шайбы были бы одного размера )))
ЗЫ учитывать надо. чем большео ни просажены, тем тоньше шайба регулировочная. Если слишком сильно просадить. то шайб таких не будет. тут либо сёдла менять, либо клапана торцевать (я 2е выбрал), ПРавда мощность на чуть-чуть (может 2 л.с.) уменьшится, т.к. клапана будут залегать глубже, но меня это не сильно беспокоит.
ХЗ но вроде то сотых мм точность. А там видно будет когда поставишь. Никогда не задумывался.
ХОтя ктото вроде говорил, что со своим микрометром приходил - мерял старую шайбу (вроде по его словам они изнашиваются), находил разницу и вымерял новую.
ПО мне проще ещё разок сгонять за шайбами чем так извращаться )))

Погрешности есть по-любому.Так что покупай,измерив шайбу.Правда продавцам это не всегда нравится.

Регулировал месяца три назад, выставил точно, с месяц назад - опять дико застучали, разобрал - первый выпускной - шайба съедена, как тарелка стала, есс-но зазор больше полумм. Заменил, вроди ничего. Народ знакомый говорит, что шайба просто левая.

дак я куплю, померяю, если что поменяю, я несмобираюсь при них сидеть и все мерять.


У меня получаеться чисто эксперимент, т.к. в сервисе 100% небудут возиться вымеряя сотки мм, т.к. им этьо нафиг ненадо, а я чисто для себя и буду стараться выставлять реально 0,20, и 0,35 а не 0,25 да их*й с им. Посмотрю скока времени займет.

+1 разница будет заметна, т.к. по книжке 0.2 +- 0.05 и 0.35 +- 0.05. А это имеет значение!

Вообщем произвел сегодня сие нехитрое дельце результат:
? клапана | зазор (был) | Разница | Шайба старая | Шайба новая|
? 1 | 0,35 |-----------|------------------|-----------------|
? 2 | 0,20 |-----------|------------------|-----------------|
? 3 | 0,10 | 0,10 | 3,67 | 3,57 |
? 4 | 0,43 | 0,08 | 3,35 | 3,42 |
? 5 | 0,35 |-----------|------------------|-----------------|
? 6 | 0,20 |-----------|------------------|-----------------|
? 7 | 0,20 |-----------|------------------|-----------------|
? 8 | 0,39 | 0,04 | 3,90 | 3,86 |
--------------------------------------------------------------------------------

Как бы в принципе все нормально, НО когда я мерял первый раз в первом цилиндре зазоры выпускного клапана были не 0,35, а 0,45...сегодня я его измерил еще раз, прием неоднократно, но так и несмог запихать туда щупа с размером даже 0,40. Че за фигня я так и непонял.

Когда завел движок, во время прогрева и когда прогрелся на хх и подгазовке всеравно отчетливо, но негромко слышно такое Цокание (или больше звук похож на часовой механизм, цокает с определенной частотой постоянной, зависящей от обортов... я думаю что это клапан, но почему, ведь зазоры верны, клапана менялись месяц назад.

Может это осевой люфт распредвала?


Дык у нас шайбовые толкатели, а не гидрики ;)

ЗЫ есть шайбы 4.5 мм? А то придурки в механике сказали что у тебя пипец просто сёдла на 0.5 мм просажены, надо менять все 8 (заменил одно треснувшеетолько), и сразу торцанул клапана , а в итоге оказалось, что они по-пьяни походу померили усадку седла - всё там нормально сидит, либо просто развести хотели. Ладно не будем о грустном, а то после визита к ним как говна наелся.

Новые шайбы обычно в пределах допуска. Специально приобретать микрометр для измерения шайб не имеет смысла. Но надо учитывать, что номинал стоящих (старых) шайб уже не тот который на них написан, все-таки износ определенный есть.



Угу..Реальная пока не решенная мною проблема это неравномерность зазора при разном положении кулачка. Кто знает, тот понимает. 8-)

Я точно неуверен, но когда вчера я смотел в магазе и брас себе 3,95, то список из размеров еще шел на увелечение, точно знаю что 4,30 было.
На крайняк их можно без проблем изготовить, просто себестоимость выйнет немного дороже.

Кстати!!!
У меня был микрометр, и когда я покупал новые шайбы и извлекал старые, я их мерял...
Разница в показаниях практически отсутсвовала, старые шайбы все сошлись по размерам с микрометком:
на шайбе 3,67 - 3,67 микрометр
на шайбе 3,35 - 3,35 микрометр
на шайбе 3,90 - 3,90 микрометр

А вот среди новых 2 из 3 нормальные, 3я косячная:

на шайбе 3,57 - 3,57 микрометр
на шайбе 3,42 - 3,44 микрометр ------!!!!!!----
на шайбе 3,86 - 3,86 микрометр

Не спорю, но отчетливо слышно только в районе 1-2 клапана, т.е. в 1м цилиндре.
Правда у меня там такой звук был всегда, 2 года назад, после регулировки немного уменьшился.

Месяц назад дедал ремонт ГБЦ, меняли клапана, и всеравно чтото постукиват, и когда отрегулировал тот же самый звук.

когда регулировал не заморачивался - есть по мурзику +- 0,05 и ладно. а вас почитал - вопрос: в идеале какие зазоры? а допуска? впускные? выпускные?